Killrob

@dnasini da quel che vedo io dal loro pdf https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-TouchScreenHardware/blob/master/BTT TFT35 V3.0/Hardware/TFT35 V3.0-PIN.pdf MISO=PA6 MOSI=PA7 SCLK= EN=PB15 ENCODER_PIN=PA8,PC9 CLICK=PC8 ma controlla che non sono sicuro del EN e non so qual'è SCLK c'è un SD-CLK indicato come PA5 da dove l'hai recuperata?

il changeATz te lo fa tranquillamente

da repetier host o quello che usi dai il comando M420 Z0, queso azzera il fade e poi rifai la procedura nel senso che M420 Z0 non ti da nessun risultato? nemmeno se poi salvi con M500?

Cura ha uno script in post-elaborazione che si chiama changeATz, ma usalo in layer e non in mm

ma stai parlando di una stampante 3D o di un incisore laser?

quella regolazione la puoi fare senza scaldare nulla

puoi anche NON saldarli affatto e fare la giunzione chiusa da un termorestringente

ma io mi chiedo perché mi metto a scrivere le guide se poi tanto nessuno le cerca mai....

non ce l'ho ma mi piacerebbe sapere come va dopo che l'avrai testata

da dove lo hai scaricato LB? dal sito ufficiale? da qui? altrimenti ha ragione @eaman in oltre sul sito di Atomstack, qui, c'è il supporto con tutti i parametri per il tuo laser

scusa un attimo, tu stai usando un laser a Co2 professionale da 4Mt x 1,5Mt e credo che ti sia rivolto ad una azienda che vende questi macchinari per lavoro, e loro non ti hanno fatto nemmeno un mini corso di formazione per usare la tua macchina in sicurezza? non ti hanno detto che ti serve una cappa di aspirazione anche sopra la macchina? Vedo anche che ha Ruida come controller e immagino che i motori siano guidati da driver esterni e che gli stessi motori certo non sono i nema 23 che si usano di solito. Quanto l'hai pagata quella macchina? 10.000/15.000€ minimo che deve fare l'azienda che te l'ha venduta è un corso di uso e di messa in sicurezza...

Per prima cosa bisognerebbe sapere che tipo di materiale stai incidendo e tagliando. Per le linee zigrinate posso suppore 2 cose, o stai andando troppo veloce oppure le cinghie, di X o Y, dipende dove hai il difetto, non sono abbastanza tirate. Con che velocità e potenza cerchi di tagliare e poi, al contrario di @l0v3byte, per il taglio io consiglio fortemente l'uso di airassist perché elimina i residui di bruciato dal percorso di taglio ed esegue un taglio più pulito. Ultima cosa, che software stai usando?

Ti invidio solo perché non ho più spazio e non saprei dove metterla

io ho il piatto come il tuo ma lo alimento a 24V, non ho mai provato a portarlo a 120 ma a 110 ci arriva senza problemi, il mio alimentatore è un Meanwell da 350W 14.6A naturalmente a 24V esattamente il modello LRS-350-24

non conosco ne il software ne la stampante, quando la colleghi come dici al programma come è collegata?

quel firmware non lo conosco però penso che si possa fare un reset del firmware, prova a cercarlo nei menù del pannello

io ti invidio

se la stai trasformano in corexy si, immagini giusto

io sono d'accordo con @eaman, misuri quanto ne ha stampata, affoghi il pezzo nel piatto dello slicer e stampi la differenza, poi incolli

BUON ANNOOOOOOOOOOOOOOOOOO 🥳🎉

su aliexpress si trovano ad 80€ circa, sempre troppo secondo me

no la chiocciola sarebbe il dado, la vite lunga si chiama barra trapezia no un momento, stai dicendo che dopo aver messo in squadro X adesso il piatto pende da una parte con una differenza di 2mm da un lato all'altro? mi fai delle foto particolareggiate di tutta la zona bassa? montanti compresi

Il blocco della barra in alto introduce artefatti in Z solo se la barra stessa nasce storta o se è stata male accoppiata all'albero motore. Se è dritta la fa rimanere tale. io li ho su tutte le mie stampanti e non ho mai avuto problemi, sulla ender 3 base in particolare, che ha Z solo dal lato sinistro, evita che accada quel che è successo a @frankieorabona perché se la parte destra, che si fa trascinare dal lato sinistro, ha le ruote non abbastanza serrate sul montante rischia sempre di essere leggermente più bassa. Questo comporta un fuori squadro dell'intero asse X verso destra con conseguente "adagiamento", in quella direzione, sia della barra trapezia che della chiocciola che, sforzando sempre nello stesso punto, rischia di "mangiarsi" un po' di metallo della stessa chiocciola e generare quell'arteffatto che il nostro amico sta lamentando, soprattutto se la chiocciola è serrata stretta e non un po' lasca, come gli avete suggerito, giustamente, voi. A mio parere metterla lasca adesso che il danno è fatto è controproducente, per me farebbe meglio a cambiare la chiocciola, mettere il blocco per la barra trapezia anche in alto e controllare che le ruote del montante di destra siano "tirate" al punto giusto. p.s.: se vuoi andare più rapido e non avere problemi, il secondo Z è praticamente obbligatorio. questo mi spiace ma non è possibile, da vecchissimo possessore di Ender 3 base (la presi nel 2018) il primo upgrade che ho fatto è stato bloccare la barra in alto

però non sappiamo su che asse... x o y? tu lo ricordi come era disposto il pezzo in stampa?

se è libera io consiglio l'acquisto ed il montaggio di questo https://www.amazon.it/Stampante-TUZUK-Aggiornamento-Alluminio-cuscinetti/dp/B08BFLV6T8/ref=sr_1_3?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=ZPM59R6NTNX1&keywords=ender+3+blocco+superiore+asse+z&qid=1704042149&sprefix=ender+3+blocco+superiore+asse+z%2Caps%2C105&sr=8-3