Killrob

devi smontarla e vedere da dentro le viti allentate sono li

puoi provare il petg

prima di fare il reso controlla che le viti del motore siano serrate, era capitato anche a me ma erano solo le viti del motore che si erano allentate

pensavo di aver trovato la soluzione ma niente da fare

di nulla è stato un piacere 😉

esatto

Come da titolo sto montando la SKR 1.4 (non la versione turbo) abbinata all'LCD sempre BTT il TFT35 V3.0, sto cercando un po' dappertutto ma non ne sono venuto a capo, come stracavolo faccio a dirgli di utilizzare la sd onboard invece di quella del monitor? Sul marlin scaricato dal canale github di btt per la 1.4 di default dovrebbe usare quello onboard ma così non è, usa quello del pannello LCD il forum di marlin non aiuta un granche

innanzitutto non ho usato il sensore di filamento che hai postato tu ma un semplice switch collegando i 2 pin cerchiati in rosso e li ho collegati ai 2 pin che vedi cerchiati in viola sulla scheda. Nel firmware ho decommentato #define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR nel configuration.h e poi ho decommentato /** * Advanced Pause * Experimental feature for filament change support and for parking the nozzle when paused. * Adds the GCode M600 for initiating filament change. * If PARK_HEAD_ON_PAUSE enabled, adds the GCode M125 to pause printing and park the nozzle. * * Requires an LCD display. * Requires NOZZLE_PARK_FEATURE. * This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT. */ #define ADVANCED_PAUSE_FEATURE nel configuration_adv.h da notare che nel configuration non c'è scritto ma nel configuration_adv si * This feature is required for the default FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT.

io ho provato con un normalissimo esndstop collegato e mi ha funzionato, M119 su pronterface me lo da OPEN, se non lo premo e Triggered quando lo premo. Lo switch ha collegati il comune ed il normalmente aperto e sulla SKR V1.4 i pin del pad E0DET sono i 2 esterni

Ecco... Te lo stavo per dire io 🙂

Se la tua stampante non lo prevede la vedo dura.

Non sbagli, ma Cura lo fa in base alle impostazioni ricevute. E comunque quel comando è a fine stampa.

Non so cosa dirti sinceramente, io con tutti i firmware caricati nelle mie schede non ho mai avuto tutti i problemi che ti stanno capitando, io carico il gcode sulla chiavetta, preriscaldo e stampo.

va a gusti e inclinazioni, io all'inizio con il magnetico mi trovavo veramente bene, ma poi a causa del calore ha cominciato ad imbarcarsi, da qui il mio passaggio al vetro, sempre originale creality. Sono d'accordo con @invernomuto non esiste una superfice di stampa oggettivamente ideale per tutti.

per sapere che motore hai già ti basta smontare la macchina e leggere sull'etichetta attacata al motore che sigla ha e prenderlo uguale

io ho avuto l'originale preso dalla creality direttamente, e sono del parere opposto al tuo, preferisco il vetro speciale di creality, non serve lacca e adesione perfetta, senza contare che è dritto al decimo e non si incurverà mai

da 0

La perdita di passi può dipendere da tanti fattori. Controlla anche che i motori X ed Y non scaldino troppo, se lo fanno perdono passi.

Hmmm 8mm 50mms mi sembra alto, io proverei il contrario 5mm distanza 65mms velocità. E se ti scatta la ruota o faresti bene a controllare tutto il gruppo hotend oppure prova ad abbassare il flusso, soprattutto quello dell'infill

Prego

Brico non lo so. Amazon di sicuro. Io uso queste PoPprint Heated Bed Spring for 3d Printer Creality CR-10 10S S4 Ender 3 Heatbed Springs Bottom Connect Leveling Length 25mm OD 8mm ID 4mm For 3D Printer Part.(10 pcs) https://www.amazon.it/dp/B07PSHDW3F/ref=cm_sw_r_cp_apa_i_P2nyEbCG3FQD3

Giusto. 🙂

I vetri come minimo sono da 3mm quando non da 4, io con la mia Ender 3 ho dovuto alzare il finecorsa di Z per livellare altrimenti le molle risultavano completamente compresse quando ho messo il vetro.

OK lo immaginavo, stasera ti posto le molle giuste per la nostra Ender 😉

per girare i cavi non devi tagliare e risaldare, i tuoi motori hanno un connettore per i cavi o escono direttamente? in qualsiasi caso non devi tagliare e dissaldare niente cominciamo a risolvere un problema alla volta poi passiamo al resto. tanto per capirci basta che sollevi la linguetta con un cacciavite di precisione e sfili il cavo