Killrob

Questa questione la devo studiare, solo perchè io non ho impostato nessun offset e quindi semplicemente non lo so, ma tu lo puoi vedere abbastanza facilmente, quando inizi la stampa guarda il pannello lcd e vedi che altezza ha Z , se hai ragione tu è a 0.15, se ho ragione io è a 0.35 😉

qui sul forum ho postato un file excel con le varie resine ed i parametri da impostare, il FEP puliscilo solo se hai residui in vaschetta altrimenti lo opacizzi e basta, e la resina la puoi lasciare in vaschetta solo se la stampante non è esposta a raggi solari se lo è coprila con un panno

no mai usati, mi posti il link di dove l'hai presa che vado a dare un occhio alle specifiche?

si l'endstop è la traduzione inglese di finecorsa. mi sembra strano che tu abbia dovuto dare un offset ad inizio stampa, quando imposti una stampa tu già indichi l'altezza del layer, metti 0.2, se tu ci aggiungi un offset di 0.15 vuol dire che stampi con il nozzle a 0.35 dal piatto. io uso il piatto in vetro della Creality dopo aver provato il suo di base, che si è rovinato dopo un po', e quello magnetico, che è comodo per le prime stampe ma poi si rovina anche lui. occhio che se cambi la ruota godronata devi reimpostare gli stepmm di E, per il TPU, ma oramai per tutto, uso la ruota godronata a doppio ingranaggio con un paio di modifiche fatte da me

comincia ad aumentare il bottom exp di 5 secondi e riprova

indice di inizio intasamento gola, fa fatica ad estrudere il filamento

Al contrario di te la mia prima stampa con la Ender 3 é venuta così bene che non ci credevo, io ho messo mano agli stepmm di E solo quando ho cambiato le ruote godronata mettendo il doppio ingranaggio

dovrebbe essere così, io sto aspettando che arrivi la mia skr mini e3 v1.2 sempore per la Ender 3 ma la userò su una stampante autocostruita 😉

giusto, hai capito benissimo 😉 perchè ci sono 2 file sinceramente non lo so, ma andando a logica uno ha attivato solo il bltouch e l'offset di Z te lo devi fare da solo, il secondo parrebbe sia già fatto, infatti si chiama "bltouch-for-z-homing". Almeno questo è quello che credo ma potrei sbagliare. @jagger75 tu hai già avuto a che fare con le skr che ci dici?

si i file del pla sono 3 ed i numeri iniziali sono relativi alle temperature. Corretta posizione del finecorsa di Z, hai fatto come me quando ho cambiato il piatto e messo quello in vetro che è spesso 4mm ed ho dovuto alzare la basetta con l'endstop. Anche io ho fatto ad occhio e poi ho livellato. Quando livelli il piatto scaldalo almeno a 40°, io però non uso più il foglio di carta, che è abbastanza approssimativo, ma uno spessimetro da 0.10mm passando per 9 punti del piatto, 3 anteriori 3 centrali e 3 posteriori e lo faccio minimo 2 volte. calibrazione stepmm estrusore aspetta a farli prima comincia a stampare e vedi come va. Io ho calibrato i miei stepmm dell'estrusore ma solo perchè ho cambiato l'hardware. Di solito non è necessario fare quella calibrazione, i dati di fabbrica vanno bene la maggior parte delle volte.

se scarichi il .bin non devi aprire nessun file con platformio. QUELLO è già il firmware compilato da caricare sulla scheda. Se invece intendi apportare le modifiche da solo allora vai qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3 clicchi sul tasto verde "clone or download" selezioni download e lo scarichi. Lo scompatti poi torni qui https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.0 e segui quello che ti dice il loro readme

no aspetta se usi la v.1.0 con il bltouch nel link che ti ho passato c'è già un firmware-bltouch.bin che è già pronto per essere caricato sulla scheda

allora vai qui e trovi i firmware già compilati (sono i .bin) che devi solo mettere nella scheda, https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.0 ci sono anche con il bltouch attivo penso che basti caricare il .bin nella micro sd inserirla nella scheda ed accendere, aspettare che la scheda abbia caricato e quando hai la schermata principale, spegni e togli la micro sd.

Allora il tuo problema è il livellamento del piatto, come lo hai fatto?

ottimo 😉

io ti inviterrei anche a disintallare completamente cura, eliminando tutti i file che lo riguardano, parametri compresi, se non sai come fare dimmelo che ti guido. Poi lo reinstalli da capo e poi ci ritroviamo qui con una situazione pulita

hai cercato qui sul forum il file che ti ho detto?, non me lo fare postare una 5 volta per favore 🙂

no, questa scheda ha già il marlin caricato con il bl touch già attivo, non devi fare nulla se non montarla e poi livellare il piatto, su youtube il canale di dazero spiega molto bene come fare proprio con la Ender 3

mi sembra che ci sei, quei cubi sono 20X20mm? hai provato a vedere col calibro se le dimensioni sono rispettate?

Ti consiglio di cominciare con questo: https://www.thingiverse.com/thing:2450004 che è il test della doppia torre per valutare lo stringing (i filamenti che vedi nella barca), fai quel test e dicci come è andata, magari con qualche foto, e dicci anche nello slicer che parametri hai di velocità di retrazione e che distanza.

In realtà i comandi che ti ho postato andrebbero a sostituire quelli che hai, ma nulla vieta di fare una integrazione dei 2, fammi dare una seconda e più lunga occhiata al gcode iniziale che hai postato tu e poi ti saprò dire, ti consiglio comunque di googlare un po' per i comandi gcode, almeno, come ho fatto io, comincerai ad avere una vaga idea di che cosa sono e che effetti hanno sulla stampante. Distanza e velocità di retrazione variano in base al materiale che stai stampando, e addirittura con lo stesso materiale della stessa casa costruttrice ma con diversi colori può cambiare. quindi quei valori sono una cosa che deve essere regolata di volta in volta prima della stampa, ma è una cosa che si impara dopo un po' che si stampa, il mio consiglio è di cercare, almeno all'inizio, il filamento di una specifica marca con la quale ti trovi bene a stampare e concentrarti su quello. Dopo puoi passare a cercare altre marche ed altri materiali. Io al momento sono nella fase "mi trovo bene con pla e petg Sunlu" ma sto cominciando a provare altre marche, per esempio mi sono stampato la cover del telefono con il TPU della Sainsmart e devo dire che mi è venuto veramente bene, modestia a parte.

io mi sono preso un telaio di acciaio da 8 kg di peso, quello mi sembra proprio un orrore...

quindi il driver, integrato, è saltato ed hai fatto bene a prendere una scheda nuova

aspetta un attimo, ricomincia da capo che io non ci ho capito niente, ma vorrei aiutarti. Senza che mi rileggo tutto da capo, che rincoglionito come sono mi potrebbe scappare qualcosa, riepilogami che passi fai per stampare, che stampante hai e che slicer usi. Scusa se te lo chiedo di nuovo. Magari postami anche un video breve di quando fai lo slice del file e poi lo mandi in stampa

Partiamo dalla considerazione che la resina verde trasparente che ti arriva insieme alla stampante non è ideale per quel tipo di stampa. Per quelle stampe ci vuole una resina castabile che costa un rene. Se non aggiorni il firmware non riuscirai a usare chitubox come slicer