Killrob

Quelli dovresti riuscire a trovarli navigando nel menù.

Vi dirò, anche io alla fine ho preso il bltouch originale della Creality per la mia Ender 3, ma ho deciso di non montarlo fino a quando non riuscirò a livellare il piatto a stampa in corso e mentre dormo (ci siamo capiti no?), bisogna prima imparare a camminare e poi a correre.

a 260° dirai in fretta addio al tubo in ptfe e ti si intaserà la gola. Il ptfe si comincia a deformare già a 250°.

Nella Ender 3 la forntale raffredda l'hotend e la laterale raffredda, all'occorrenza, il materiale estruso. Se non ti funziona quella frontale devi aprire il case e vedere se il cavo è collegato bene, stai attento quando apri il case perché la ventola che raffredda il case ha un cavo molto corto e rischi di romperlo. Ad ogni modo il contatto che devi controllare è quello marcato in blu che si chiama "Always on Power"

vai di Ender 3 pro o normale cambia poco e vai sul sicuro

si ma se lo apri direttamente ti sballa tutte le dimensioni, se invece lo importi come mesh, le dimensioni restano quelle corrette. Il primo gatto l'ho aperto direttamente da file->open from my pc il secondo gatto (che ha le dimensioni giuste) l'ho inserito come mesh. Si nota la differenza??? 🤣

nonononono aspetta, solo ora ho visto le immagini.... porcaccialamiseriacciazozza... il tuo problema è semplicemente il tempo da aspettare. Nella prima foto che hai messo sta scaldando il piatto ma non l'hotend, adesso non mi ricordo perché Cura non lo uso da un po' ma in pratica PRIMA ti riscalda il bed, POI quando ha finito il riscaldamento del bed, inizia quello dell'hotend, non hai nessun errore. Io non ci ho mai fatto caso perché faccio sempre preriscaldamento dalla stampante direttamente che riscalda bed ed hotend contemporaneamente. Ma ripeto NON HAI NESSUN ERRORE in tutti gli slicer che ho installato non c'è (forse solo in ideamaker) la funzione di far riscaldare bed e nozzle insieme, fa sempre prima uno e poi l'altro di solito parte dal bed perché é più lento e poi fa il nozzle. Dammi retta, prova che é come dico io

si ma come? ci sono 2 modi tu quale usi?

come lo apri in fusion?

Si c'è, in advanced mode

dipende dal pla io stampo a 195/50 il pla+ nero di sunlu layer iniziale 200, il pla+ rosso ed anche blu sempre di sunlu, per esempio, io lo stampo a 205/50 layer iniziale 210.

Ok, io ho preso il bltouch ma non so se lo monterò, ho caricato il marlin 2.0.1 sulla mia autocostruita su base Ender 3 e ho visto che ha una funzione di aiuto al livellamento che è bellissima. Quindi credo che il bltouch rimarrà nella scatola per un po'. E adesso sto pensando di montare il 2.0.1 anche sulla Ender 3 originale

penso di si... almeno a me pare quell'effetto li, ma magari mi sbaglio

guarda meglio 😉 vero che non si chiama più cucitura ma "allineamento delle giunzioni a Z" però.....

quelle dovrebbero essere l'effetto "pelle di salmone" e si risolve montando gli smoothers

questi sono i parametri di fabbrica, se tu non hai cambiato pezzi da quando l'hai montata non li devi modificare, a meno che tu abbia fatto il cubo di calibrazione ed abbia visto che era sballato, allora si li devi modificare.

A parte il fatto che a me non è mai capitato, il suo problema non è l'intasamento della gola. Devi allentare la molla che spinge il cuscinetto. La vedi che è tutta avvitata? a me sembra che li manchi un pezzo. ma se puoi cambialo ancora con questo: https://www.amazon.it/gp/product/B081Q9QV26/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1

ora che me lo fai notare, vedo nella foto che manca un pezzo. Manca lo spingimolla, mi sembra di vedere che la vite della molla è tutta avvitata ma non fa pressione sulla molla perché manca quel pezzo. Poi la ruota godronata di quel modello dovrebbe avere 2 brugole, una delle due DEVE avvitarsi sulla parte piatta dell'albero del motore.

estrudi a 200%? mi fai il favore di passarmi l'stl della foto?

spiegami come cambi il filamento

ma tutti quegli spazi fra i layer non sono mica normali, non credo sia questione di abbassare il nozzle, hai qualcos'altro che non va, anche il secondo layer ha dei grossi spazi fra le linee, sembra che tu stia stampando un retino....

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Andando con ordine.... gli stepmm sono valori fissi, indicano quanti passi deve fare il motore per avanzare di un mm. Da quel che so io si parte da un qualsiasi disegnatore CAD che riesca a salvare i lavori in formato STL binario, od in OBJ che sono i files che devono essere poi importati in uno slicer (Cura, Simplify3D, Kisslicer, Prusa Slicer etc. etc.) il quale li trasforma in gcode, che è esattamente quello che pensi è lo stesso tipo di codice che si usa nelle CNC, che è a sua volta l'unico formato in cui le stampanti possono recepire i comandi. Autodesk ti salva i disegni nel suo spazio in rete, io per sicurezza me li esporto anche sul PC, e comunque se cambi account i lavori fatti li hai persi. Scarica Fusion360 che è un ottimo CAD ed è possibile attivarlo come personal, quindi gratuito.

cambiare scheda

Non riesco a capire, tutte le volte che cambi tipo di filamento non ti estrude più?