Killrob

sarà forse il fatto che con cura hai impostato dei settaggi che non andavano bene, per curiosità posti qui l'stl del file che non ti stampava? voglio fare una prova

se vai sui rispettivi siti delle marche che ho scritto, vedrai tutte le tipologie di stampanti che hanno con i relativi prezzi modello per modello

Questa guida che ho trovato su youtube non è recentissima e non tiene conto del fatto che al momento in cui scrivo, esistono anche gli spingifilo a doppio ingranaggio per i bowden, ma può risultare comunque un valido aiuto. https://www.youtube.com/watch?v=zszBOllN48Y

II petg necessita solo di temperature superiori ma si stampa come il pla. Per il tpu sarebbe preferibile utilizzare il diretto invece del bowden, ma ho visto sul tubo che è possibile stamparlo anche con il bowden (e questa è una cosa che farò prossimamente con la mia Ender 3). La stampante necessita di un solido piano di appoggio proprio perché i suoi movimenti, soprattutto di Y, la fanno vibrare, quindi su una scaffalatura di metallo, a meno che non sia estremamente solida, sarebbe meglio di no. Intercambiabile in che senso? se intendi se trovi i ricambi, si certo, ma se intendi passare da un mk8 a un e3d, per esempio, è fattibile ma: 1) devi trovare, o progettare e poi stampare, il carrello al quale l'hotend andrà avvitato. 2) devi cambiare firmware perchè cambiano sia la cartuccia riscaldante che il termistore (ma questo è ovviabile staccando cartuccia riscaldante e termistore dal vecchio hotend e mettendoli nel nuovo). Le stampanti che hai citato sono tutte buone stampanti, dipende solo da te anche esteticamente, sapere cosa preferisci.

Sapere che è fattibile, chiaramente con una buona dose di lavoro in post produzione, è di aiuto anche perchè, a causa di un filamento aggrovigliato in bobina, ho dovuto buttare 21 ore di stampa di un vaso. Per la misurazione del pezzo che si è interrotto non la vedo così complicata, certo è vero che le fdm non sono precisissime ed anche il materiale ha la sua influenza, ma se lasci il pezzo sul piatto e da lcd ci avvicini Z, hai grosso modo, la misura da inserire in cura per annegare il pezzo nel piatto e provare a ripartire da li con la stampa.

quindi, come ti ha consigliato Marcottt, orientati su creality, anycubic, prusa, tronxy...

Stringi i dadi che vedi sotto al piano, quelli delle pulegge, potrebbero essersi allentati nel trasporto.

Tutto ciò non fa che alimentare le mie perplessità... A parte il fatto che se la manopola la avviti tutta il piatto si abbassa, ma se era già avvitata, da corta, per i 3/4, la molla, sempre con la vite corta, era già in compressione... Fammi delle foto che mi chiariscano pls

Pensaci bene, non è solo il fatto di stampare oggetti larghi, ma li sopra ci viaggia un gruppo a 0.1 decimi di altezza.... Che succede se ci sbatte? Ti sei chiesto perché le hanno tutte progettate in quel modo?

No, io lascio così com'è che non mi trovo affatto scomodo, e poi lasciandole sotto ci sono meno possibilità di urtarle per errore e scalibrare il piano, anche perchè io non ho quelle farfalline... Io ho 4 rotelloni belli grossi

Ecco, questa potrebbe essere la soluzione

Sulla mia Ender 3 ci passa proprio sopra invece.

Sono sostanzialmente d'accordo, ma sarebbe l'ultima spiaggia per non buttare via ore di stampa

la protezione c'è per non far muovere il motore di E a nozzle freddo, se è caldo il materiale estrude, di solito, se è freddo si spacca tutto. E' solo questa la protezione che c'è, di temperatura troppo bassa. Per questo non mi spiego cosa succede alla tua stampante, il pannello ti dice che la temperatura è quella che hai impostato tu da slicer, ma la scheda di controllo non è dello stesso parere e ti blocca il motore di E per evitare danni. Almeno questo è ciò che io deduco da quello che ti succede.

Se il trascinatore è fermo allora è un problema di temperatura, sotto i 190°, proprio per salvaguardare la meccanica, il motore di E non si muove altrimenti farebbe danni al tubo in ptfe e di conseguenza al gruppo hotend. Quindi riparto da capo. Non ti estrude il materiale, il pannello ti dice che la temperatura del nozzle è di 210° ma il motore di E non si muove, il filo non viene tirato. E' corretto? ho riepilogato giusto?

l'ho scritto nei post precedenti cosa non mi è chiaro, quando dici che la vite balla e poi dici che è troppo corta. Se è troppo corta non può ballare come affermi che abbia fatto e se balla allora non è corta.

questa frase: cosa significa? e dove si trova lo spostamento del modello nell'asse Z? su Cura?

non farci troppo affidamento su questo, il pla fonde a temperature abbastanza basse, e se usi una temperatura troppo alta potrebbe essere troppo liquido e darti problemi di sottoestrusione, come ti sta facendo.

210°? per il pla mi sembra decisamente alto, io il pla+ della Sunlu lo stampo a 195°

Io continuo a non capire, fai delle foto perchè quello che dici, scusami e non la prendere come un fatto personale, non ha senso. Ribadisco che se le viti erano già corte all'inizio le molle dovevano essere già in compressione. O manca un dettaglio o c'è qualcosa che non va.

Se sul pannello la temperatura te la da corretta dovresti trovare il modo per verificarla, altra cosa, che materiale e a che temperatura? quale slicer?

si alla fine il video l'ho visto e lui stesso ammette di aver fatto una serie di cappellate in sequenza. Lui ha fatto bene a postare quel video perchè la mamma dei cretini è sempre incinta, non parliamo poi delle mamme americane che se date un'occhiata è pieno youtube di imbecilli (guardacaso tutto di lingua inglese) che si fanno del male per il solo gusto dell'idiozia,e quindi è sempre meglio allertare perché questa può essere una passione, ma non è un gioco, e come tale va preso, con le dovute precauzioni.

io non so se credergli oppure no, certo è che si deve stare attenti a come si maneggiano le resine, ma devi anche stare attento a come maneggi il nozzle quando è caldo durante la manutenzione. Quello che mi da da pesare è, come ha già detto @Davide87, che il tipo non dice quanto tempo è rimasto con la resina addosso prima di andarsi a lavare. La mia impressione è che lo abbia fatto apposta.

ma se non ti funziona il comando filament in vuol dire che la temperatura del nozzle non è adeguata, tutte queste nuove stampanti hanno un sistema di protezione che impedisce al motore di E di muoversi se la temperatura del nozzle non almeno a 190°

quoto, niente ululato solo il motore che cerca di girare ma è bloccato, per l'alimentatore, se hai dimestichezza prova a cambiare il componente (ma non credo che si sia bruciato a causa degli sforzi dei motori) altrimenti fai prima a cambiare l'alimentatore. poi ho notato una cosa... hai messo le viti di regolazione del piatto al contrario? lo sai si che prima o poi il nozzle ci va a sbattere e poi bestemmi ancora più di adesso??? oltra al fatto che in quel modo hai perso parecchi centimetri di stampa.....