Killrob

Bene così, ma che stampante è? una Anet A8?

Se è mooolto fine vuol dire che è schiacciato. Aumenta la distanza tra piatto e nozzle, hai un problema di livellamento piatto

cazzarola.. @Davide87 hai ragione, non ci avevo pensato. Chiaro che l'incastro ha forzato Z. Per vedere se i motori di Z influenzano il movimento di X e Y potrebbe provare a fare la home staccandoli entrambi.

Giusto, non avevo considerato l'alimentatore. Mai provato abs, ho la stampante in garage e non è l'ambiente ideale per quel materiale. Pensa che ho il petg nero di 2 marche differenti Sunlu e Tomas3D Il Sunlu mi warpa ed il Tomas3D no, devo ancora capire le temperature di quel filamento, se vedi su Amazon, dove l'ho comperato, c'è scritto da 230 a 250 (mi pare) mentre sulla etichetta attaccata alla bobina ed alla scatola c'è scritto da 200 a 220. A chi credere? non parliamo poi del sito Sunlu che va ancora più su con le temperature

scusa che stampante hai? ok visto nel primo post . Se la cancelli daCura e la reimposti ti dovrebbe ridare i valori che hai a zero

si ha il doppio asse z

Ha ragione Davide87quello è il fine corsa degli assi, se guardi i motori te ne accorgi da sola, ai motori arriva un connettore con 4 fili, tu hai in mano uno con 2 fili. Vedo dalla foto che hai smontato il motore di X presumo e quello che hai in mano è il finecorsa di X. Se adesso stacchi il connettore di Z e lo colleghi al motore di X poi da pannello fai muovere Z se va a scatti sai che il driver di Z è bruciato, Se non va a scatti può essere saltato il motore di Z.

ma il piatto della mia Ender 3 ci mette 5 minuti ad arrivare a 90°, ed è totalmente aperta

Innanzi tutto non limare proprio niente.... allenta tutte le viti e fai muovere gli assi fino a che non si assesta e poi stringi di nuovo le viti delicatamente una per una e provando, di volta in volta se il movimento resta scorrevole o meno. La tua stampante non la conosco quindi non ti so dare dritte in merito ad upgrade ottimizzazione od altro, solo di livellare molto bene il piatto e, visto che sei alle prime armi.... NON TOCCARE IL FIRMWARE, a meno che tu non sappia esattamente cosa stai facendo e dove vuoi andare a parare, altrimenti farai solo un bagno di sangue. Impara a conoscere prima la tua stampante, i suoi pro e contro e solo allora potrai decidere come procedere. Io lo dico per te e per evitarti grosse delusioni. Sappi però che i fallimenti arriveranno come a tutti noi, ma è da quei fallimenti che impari a conoscere la tua stampante.

se la lasci li una settimana al buio non gli succede nulla di male

bella fregatura, io ho avuto lo stesso problema con la stampante che sto costruendo, e sono riuscito a mettere la vecchia cartuccia ed il termistore nel j-head. Mi spiace che tu non riesca a fare altrettanto. Mi sa tanto che devi cercare un termistore adatto e compatibile con la scheda, a meno che tu non metta mano al firmware.

Se il driver è bruciato non ci puoi fare niente, devi solo prendere una seconda scheda e rimpiazzarla, perchè queste schede hanno i drivers incorporati e non possono essere sostituiti. Mi dispiace. Ma per essere sicura potresti fare questa prova, collegare il cavo di z ad un altro motore e vedere se va a scatti lo stesso, se va a scatti è saltato il driver e devi cambiare la scheda, se non lo fa allora è saltato il motore di z e devi cambiare solo quello.

potrebbe avere ragione tomto, ha sforzato e potrebbero essersi bruciati i drivers

hai provato a muovere gli assi dal pannello di controllo? ti fa lo stesso difetto?

ma esattamente dove si era attorcigliato il filamento? controlla che la cinghia abbia ancora tutti i suoi denti

se non vedi nulla controlla che la cinghia dell'asse x sia ancora in tensione

bello questo kit, mi passi il link su Ali?

controlla meglio, c'è ancora qualcosa incastrato

sembra che la scheda non gradisca il termistore, prova a metterci quello del vecchio hotend p.s. dalle foto non si capisce un granchè

Si hai ragione, difatti è per questo che l'ho titolato in quel modo, comunque sto stampando adesso a 225° e viene come mi aspettavo, cioè bene.

io ho la resina nera anycubic ed è leggermente elastica

Io ho fatto questa prova, ditemi voi se può essere valida o no: filamento petg antracite di Tomas3D il costruttore da come specifiche da 230 a 250: partenza da 240° estrusione di 10 cm abbasso la temperatura di 5° alla volta ed estrudo altri 10 cm nozzle a 240 il filamento presenta parecchie micro bolle al tatto nozzle a 235 Il filamento presenta molteplici microbolle nozzle a 230 il filamento presenta bolle distanziate al tatto nozzle a 225 il filamento non presenta bolle nozzle a 220 il filamento presenta micro fori da quello che ne deduco la temperatura giusta di estrusione per questo filamento sembra essere 225°. che ne pensate?

non c'entra niente ma qualcuno usa il petg nero della sunlu?

dai pezzettini di filamento che vedo il motore dell'estrusore spinge e sgrana il filamento, tu hai detto che a mano esce, io non conosco la tua stampante, nel pannello di controllo puoi muovere gli assi e l'estrusore? se si prova a far andara avanti l'estrusore di 1 decimo di mm alla volta e vedi se dal nozzle esce qualcosa, magari fai anche un video da farci vedere.

Si con le resine rapide attuali 30 secondi sono tanti, anche per il primo layer, direi che valori dagli 8 ai 12 secondi sono più che sufficienti.