Killrob

Ok adesso che ho capito posso provare a darti una mano nella ricerca

Visto che hai smontato l'hotend, se lo hai ancora smontato prendi un calibro e misura il tubo in ptfe e poi quel restringimento della gola. Vedrai che hanno la stessa dimensione. Questo vuol dire che il tubo NON arriva al nozzle, ma si ferma, in pratica, all'altezza della parte in metallo che si allarga, quella dove si riposiziona il radiatore. Quello che hai notato sul pezzo di tubo che hai tagliato non è neoprene, sono i residui di tutti i materiali che hai stampato fino a quel momento. Non credo che sia ripristinabile allo stato precedente stampa ABS. Se tiri più su il tubo fai solo danni, rischi un intasamento generale della gola. Il tubo lo devi infilare dentro fino a quando senti che non può andare oltre. Ti avevo linkato, mi pare, tutto il blocco hotend della Ender3, prendi quello e sostituisci in toto.

Questa tua richiesta, Giuseppe22, non ha un gran senso, scusa se te lo dico con questa franchezza, ma avendo tutti noi stampanti cinesi ognuno deve trovare da solo lo slicer di preferenza. Per quanto riguarda invece le impostazioni... semplicemente non esistono. In base al filamento che usi, sia come materiale che come produttore, ti devi adattare (ed intendo impostare i valori sul tuo slicer preferito che sia Cura o kisslicer o S3D o altri). e cercare da solo le tue impostazioni, che non dipendono solo dalla stampante o dallo slicer, ma anche dall'ambiente in cui la stampante medesima è stata posizionata. Ed è per questo che esistono in rete dei file STL come le temp tower che stampano delle torri a diverse temperature, sarai poi tu ad occhio che deciderai qual'è la temperatura migliore per quel tipo di filamento. E ti dirò di più, la buona riuscita di una stampa dipende anche da cosa stai stampando, se è un pezzo semplice o complesso se ha più o meno spigoli, angoli, zone piatte, sbalzi. Le impostazioni che vanno bene sulla mia stampante possono non dare i medesimi risultati sulla tua. Per esempio io ho una Ender3 e la mia stampante è in garage, un mio amico ha la stessa mia stampante ma la tiene in casa. Stesso filamento dello stesso produttore, lui stampa con temperature più alte delle mie, io ho provato i suoi parametri e non ho avuto gli stessi suoi risultati. Come vedi le variabili per una stampa, nemmeno di qualità, ma quanto meno buona, sono troppe per poterti o volerti consigliare. Se vuoi stampe davvero di qualità allora devi andare verso stampanti di qualità e non rivolgerti alle cinesi da 200/500€.

Mi spiace per te la CR-10 è veramente una buona stampante. Non ho idea di cosa comporti il pagamento con carta docente, Amazon la accetta?

Si sei stato chiarissimo, io ti ho solo detto cosa ho fatto io quando mi sono trovato nella tua situazione con la mia Ender 3. Ho Madonna to non poco per svitarla la gola, ma ci si riesce, con pazienza tanta.

Allora facciamo chiarezza. Il tubo PTFE arriva fino in fondo alla strozzatua della gola. Nella parte "strozzata" non c'è il tubo in teflon quando riavviti la gola nel porta cartuccia/nozzle/termistore cerca di avvitarla molto bene perchè dalla parte opposta, quando avviti il nozzle, il medesimo DEVE andare a contatto con la filettatura della gola, se non lo fai rischi intasamenti. Sara pulita la parte dove entra il tubo ma sei sicuro che sia pulita anche la parte dove si restringe e la parte filettata? e il blocchetto dove avviti la gola,il nozzle, la cartuccia, quella l'hai controllata se è pulita?

quella stampante non la conosco, conosco un po' le sue sorelle ma stampano in resina non FDM. Puoi provare a vedere una Creality CR-10, l'area di stampa è grande 300x300x400 ed anche la semplicità d'uso e la manutenzione sono punti di forza. Dacci un occhiata, male non ti può fare 😁😉

prenditi il ricambio originale completo, su amazon lo trovi . Io l'ho preso per ogni evenienza. https://www.amazon.it/gp/product/B07G95LX7N/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 La gola filettata si svita ma se non riesci vuol dire che hai blocchi di materiale che la inchiodano li e non viene neanche riscaldando. Sono stato quasi nelle tue condizioni grazie ad un ugello da 0.4 di acciaio che era deformato dentro, io non me ne sono accorto e dopo 2 stampe non si attaccava più niente al piatto. Ho dovuto usa moooooolta pazienza per togliere la gola con pinze, tenaglie e riscaldandola dall'esterno con la pistola termica. Ci ho messo 25 minuti di forzi continui prima di avere il pezzo il mano, poi con punta da trapano e tanta, ma tanta accortezza l'ho pulito e ora stampa una bellezza.

Su thingiverse ce ne sono una vagonata fra cui scegliere. Debiru tu hai il j head come hotend?

beh... siamo stati tutti neofiti prima di imbatterci nel codice post-elaborazione no? e poi da qualche parte deve pur iniziare, sopratutto dicendoci se ha questa benedetta ventola raffredda-layers oppure no 😁

avete ragione entrambi, io avevo dato per scontato che avesse la ventola al 100%

Eccomi a casa, apri Cura clicchi su estensioni e poi su post-elaborazione>modifica codice G. Ti appare una finestra di script post elaborazione che è vuota, tu clicchi su aggiungi uno script e scgli ChangeATZ 5.1.1 (anche se è sperimentale). Ora puoi scegliere cosa far fare alla stampante sia per l'altezza oppure per il layer. Lascio a te capire come fare 😉

Anche, e lo script che mi avevi consigliato tu nell'altro post sarebbe ideale

Ok tanto sono qui

Io ti ci faccio aggiungere delle molle che ti fanno livellare una volta sola ogni tanto. Considera che io, con le molle che ti consiglio, ho livellato un mese e mezzo fa e ci ho fatto già decine di stampe. Certo ho anche la fortuna di avere un piatto che non flette.

Abbi pazienza ora sono al lavoro, stasera ti do tutte le delucidazioni del caso. 😉

Scusa ma non capisco, perché non puoi intervenire sulla velocità? Quelle piramidi e a che velocità le hai stampate? In cura ci sono degli script che possono farti variare i parametri in corso di stampa anche la velocità.

potrebbe essere una copia a livello hardware, ma ti assicuro che a livello firmware è tutt'altro. Se decidi di prenderla dimmelo che ti do un altro paio di consigli di pezzi da prendere su amazon che costano poco ma che migliorano notevolmente la semplicità d'uso

ma infatti il punto è proprio quello, non capisco perchè quel sito li mette in vendita come se fossero diversi quando invece sono la stessa identica cosa e con prezzi diversi oltretutto.

si questo lo sapevo, io volevo sapere la differenza fra quei 2 hotend che mi sembrano assolutamente identici, se vuoi ti do il sito per andare a vedere. ecco il sito https://3dmano.it/ se clicchi sll'immagine e3d-v6 estrusori ci arrivi

stavo guardando su un sito e ho visto gli hotend E3D-V6 e c'era la suddivisione fra diretto e bowden, a parte il fatto che mi sembrano fisicamente identici ma anche andando a guardare le specifiche tecniche del sito stesso sono uguali. E allora mi chiedo... che differenza c'è?

creality cr-10 piano di stampa grande buona affidabilità stampe da ore portate a termine senza problemi usando PLA

Meglio filamento, resina si usa per miniature e prototipazione per gioielli, odontotecnici e altro

anche con Fusion360 è fattibile ma importare STL e poi modificarlo.... io ci ho provato col risultato che ho fatto prima a rifarlo. p.s. Fusion360 è gratuito per i makers

io la filamentazione del petg la sto risolvendo con retrazione a 7.5, ho qualche filetto qui e la ogni tanto, in percentuale mi fila molto di più il pla, effetto mozzarella o meglio ancora effetto tela di ragno al vento.