Killrob

e quindi anche io sono fregato avendo una Ender 3 (non pro). Effettivamente avevo notato che lo 0,0,0 quando faccio homing, si trova, guardando la stampante frontalmente, nell'angolo verso di me a sinistra e fuori dal piatto.

direi di si... ma una cinesata di una cinesata???? 😂

Ma tu hai messo 230x230x250? Io alla mia su cura gli ho messo, anzi è venuto di default selezionando la stampante, 220x220x250 e il mio centro è spostato (guardando la stampante frontalmente) di 2 cm in avanti in y e 2 cm a sx in x

Confermo, pochi supporti e troppo piccoli

Io andrei solo di pistola termica e lascerei cadere in terra per gravità

Consistente quanto? dimensioni? grosso modo anche. Io per esempio un pezzo di 10X6X3,5 angolato a 47° avevo messo una normal a 10 ed era venuto bene

Se mi dai un contatto, anche in privato, ti mando il mio file excel di riferimento che avevo trovato in rete, e comunque io per la resina nera anycubic con 22° di temp ambiente usavo, con layer 0,05, normal a 9 un off time di 2 bottom exp 55 e 8 bottom layers, ma anche qui cambiavo in base alla consistenza del pezzo.

Alta cosa che io faccio, ma non so se la fanno anche gli altri, io mando in preheat nozzle e piatto per almeno 15 minuti prima di cominciare a stampare

Dai jag, non abbatterlo così. Io ho applicato i tuoi 2 consigli e stampo da allora senza problemi. Figurati che il piatto l'ho livellato all'inizio e l'ho livellato di nuovo solo quando ho cambiato molle.

Il diametro del nozzle lo devi mettere uguale a quello che hai montato sulla macchina

E come ho già detto, a me non lo ha fatto.

Hai ragione che deve andare fino in fondo ma non è esattamente così, nella Ender 3, normale e pro, il ptfe deve essere spinto contro la gola che a sua volta deve essere attaccata al nozzle. Per fare ciò, dopo che hai smontato e pulito il tutto (svitando anche la gola) riavviti la gola e poi ci avviti sotto, a mano mi raccomando il nozzle, a questo punto stringi la gola reinfili il dissipatore (dal quale avrai preventivamente staccato il raccordo che tiene in sede il ptfe) dentro il raccordo ci fai passare il ptfe e lo inserisci nel dissipatore fino a quando non senti che ha toccato la gola. A quel punto fai scorrere il raccordo per avvitarlo nel dissipatore e in ultimo stringi il nozzle, mi raccomando non lo devi stringere alla morte basta un colpetto alla chiave inglese. Io ho fatto così quando mi si era intasato tutto e adesso non ho più problemi. p.s.: mi si era intasato per mia inesperienza, ho cambiato un nozzle a freddo.

Ahime... avevo la Photon, restituita perchè il piano di stampa era troppo piccolo per ciò che avevo in mente di fare, ma ci ho lasciato il cuore, entro la metà dell'anno prossimo sarà di nuovo mia 😁. E comunque si, ho usato (la ho ancora) la resina nera di Anycubic ed era (è ancora) uno spettacolo. Ma quella che dava la sesazione di essere più resistente era la green in dotazione. Ho anche la resina grigia della eSun e la trasparente della Elegoo.

Non sono sprovveduto come credi, certo che l'ho notato ed anche impostato, primo layer 200 gli altri 195 Come avevo già anche scritto, bastava leggere tutto il post, solo che ideamaker e simplify3d NON lo hanno fatto. Ed il buffo è che mi hai citato ma non hai evidentemente letto bene quello che avevo scritto. Ribadisco: in tutti e tre gli slicers ho impostato il primo layer a 200° tutti gli altri a 195°. Cura ha rispettato la tabella, ideamaker e S3D NO. Spero sia più chiaro adesso.

Pla+ nero nozzle 200 primo layer 195 gli altri e piatto sempre a 50 Pla+bianco nozzle primo layer 205 gli altri a 200 piatto sempre 50. Ma non fare troppo affidamento, un mio amico a Milano, stessa stampante stessi Pla stampa 10 gradi più di me sia nozzle che piatto e non ha problemi. Devi trovare i tuoi parametri in base anche alla temperatura ed umidità di dove hai messo la stampante.

Altro parametro da considerare, in tutti e 3 gli slicers avevo impostato 195° di nozzle tranne che per il primo layer messo a 200. Cura é stato l'unico che lo ha fatto, gli altri 2 hanno stampato tutti i layers a 200.

Bhe... Io ieri ho messo in stampa un pezzo con i 3 slicer, Cura idea e S3D, a parte la differenza di tempi di stampa che per Cura in particolare dipendono dal fatto di abilitare o meno l'ironing, che è quello che allunga i tempi, sopratutto sui pezzi bassi e piatti. Come risultati metto S3D e cura sullo stesso piano e idea parecchi gradini più giù, stasera a casa posto le foto dei pezzi e lascio a voi i paragoni.

Anche io uso i filamenti Sunlu

Mai che a me facciano sti regali.... 🤨

Capito, ma il piatto standard della Ender 3 non ha necessità di vetro, é abbastanza piccolo per non subire avvallamenti al centro, io adesso ho montato il piatto magnetico e non mi si stacca mai niente. Fa una prova.

Sicuro che sia doppio asse Z? Da quello che avevo visto c'è un solo motore con 2 slitte, hanno fatto un upgrade? Il case è di plastica o hanno mantenuto il metallo della Photon? Io per il livello non toglievo la vasca, la facevo direttamente sul fep.

cambia slicer e vieni su cura che qui lo utilizziamo in molti e senz'altro troverai altri che ti aiuteranno a dissipare i tuoi dubbi, come @jagger75 ha dissipato i miei poco tempo fa. 😉 p.s.: Jag, da quando mi hai fatto modificare quei due parametri, dei quali ora tengo sempre conto, non mi ha quasi più sbagliato una stampa. Quelle sbagliate le sto facendo io di proposito per vedere quali sono i limiti della stampante e degli slicer che sto provando (Cura - ideaMaker - simplify3d).

e dicci anche che software stai utilizzando per creare i file di stampa, o se il PC è direttamente collegato alla stampante Scusa se intervengo in questo modo, ma non puoi dirgli di scordarsi il firmware e poi posti delle guide che dicono di andare a verificare nel firmware i valori di estrusione e di step 😉😄 Quando il suo problema, come hai di fatto evidenziato nel post succesivo, è la bassa temperatura di stampa. @debiru, non seguire le temperature che ti vengono indicate nei progetti che scarichi da internet perché sono tarate sulla stampante di chi ha eseguito il pezzo con il suo filamento. Ed ogni filamento, lo vedrai, ha le sue caratteristiche di temperatura. Per esempio io ho il filamento bianco e nero entrambe della Sunlu PLA+ solo che il nero ha come range da 190° a 220°, mentre il bianco va da 200° a 230°.

Ormai l'hai resa ma, non è che era solo il cavo di collegamento dell'asse z? a quello avevi pensato?

Io non ho quella stampante ma ti posso dire che prima di mettere mano al firmware, che se non sai quello che fai poi la stampante rischi di usarla come fermaporte, cerca di risolvere i problemi meccanici e poi puoi pensare ad un eventuale firmware. A mio modesto parere. Te lo dico perché mi trovavo anche io in quelle condizioni, se non peggiori, anzi a me non si attaccava niente al piatto. Poi ho livellato a dovere, ho sostituito il nozzle che era difettoso, ed ho sostituito anche le molle di livello del piatto con altre più stabili e adesso stampa come non avesse mai fatto altro in vita sua. 😉☺️ Anche se non conosco quella stampante, se senti il motore spingifilo che scatta, non vuol dire per forza che non ha la potenza necessaria per spingere, io comincerei a controllare alcuni parametri di stampa: 1) velocità di stampa 2) flussi di estrusione primo layer/layer successivi 3) quantità di retrazione 4) velocità di retrazione comincia a sistemare questi parametri e ripeti la stampa.