Killrob

questo è ciò che ottieni incidendo plastica bianca con un modulo laser IR a 1064nm a sinistra con un laser a diodo a destra con il modulo IR

no devi grattare il pei con carta vetro da 250 con movimenti a spirale, piccoli, da SX a DX dall'alto in basso come da grossolana immagine

Allora... a laser è possibilissimo farlo, ma non con laser a diodo con lunghezza di 455nm che fonde la plastica e basta, serve un laser IR con lunghezza di 1064nm

mi piacerebbe poter metterci le mani per sistemarla... spiegare da qui, scrivendo cosa devi fare, risulta quanto meno complicato, io ho in mente dei termini che magari tu ancora non conosci e si rallenta tutto il processo, puoi comunque cominciare a controllare le ruote dell'asse X sia di destra che di sinistra per vedere se sono consumate, per risolvere invece il fatto che l'asse pende a destra puoi fare in questo modo: prendi una livella e la piazzi sopra l'estruso di X la ruota interna, quella dalla parte del piatto, su entrambi i carrelli verticali ha un distanziale esagonale che si chiama eccentrico, prendi una chiave inglese e comincia a girare prima il destro e poi il sinistro fino a quando la livella non va a 0. questo dovrebbe livellare l'asse, quindi rifai il livello del piatto di conseguenza. comincia così e poi preseguiamo, se ci fosse altro da fare devo dire che comunque non è stata trattata bene... mi piange il cuore da possessore di Ender 3 di dove sei? tanto per farti capire.... questa è la mia Ender 3 e se vuoi vedere come l'ho modificata.... vai qui https://www.gr3d-lab.it/2021/03/20/lupgrade-della-mia-ender-3/

facci un po' di foto per vedere la situazione di quella Ender 3 così sappiamo come meglio consigliarti per rimetterla in funzione

apri una nuova discussione dettagliando bene il problema, questa alla quale ti sei attaccato è vecchia di 3 anni e i 2 partecipanti è da un po' che non fanno visita al forum

se hai la possibilità... almeno escludi che il rele sia difettoso e ci concentriamo su altro

La DLC32 è la versione 2.0 vero? Hai un arduino con cui potere provare la funzionalità del rele? potrebbe essere che quel rele è difettoso? se hai fatto, come dici e come credo, tutti i collegamenti seguendo il primo post allora DEVE funzionare. Se non funziona le cause possono essere: la DLC32 NON è la v2.0 non arrivano i 5V al rele il rele è difettoso altro non mi viene in mente, ti posso fare le foto di come sono i miei collegamenti, ma serebbe inutile visto che hai seguito la guida. Ti chiedo di nuovo di testare con un multimetro che al rele arrivino effettivamente i 5V

ok allora prova a spostare il ponticello e, se hai un tester, controlla che gli arrivino effettivamente 5V al rele altra cosa... non lo avevo specificato nel primo post perché avevo messo l'immagine della scheda, ma funziona al momento solo con la V2.0, con le versioni di scheda precedenti non funziona.

potrebbe, ma dovrebbe essere ininfluente lo schermo utilizzato, cosa usi? Ligthburn o LaserGRBL? hai provato a spostare il ponticello?

a stampante aperta, se prendi in mano l'asse Z e lo muovi avanti ed indietro senti una oscillazione, anche se minima?

servono foto per capire meglio il tuo problema, certo è che con superfici piatte è meglio inclinare il pezzo a 35/40° in modo da risentire meno dell'effetto ventosa del fep, per i supporti invece è meglio metterne parecchi ma di quelli più piccoli in assoluto

foto del rele?

io controllerei anche il flusso, se la stampante estrude troppo magari fa un blob di materiale su cui va a sbattere il nozzle quando ci ripassa e perde passi.

per la mia M3 io compro i pezzi solo sul sito ufficiale anycubic. li vai sul sicuro

argomento vasto e ampiamente trattato però... io ho una sala dedicata per le stampanti (FDM e resina) e le laser, anche io prima, come @michele79 non uscivo mai di casa con la stampante accesa ma ho abbandonato questa pratica perchè le stampanti alla fin fine sono sicure. Con le laser accese invece non esco di casa, quelle sono molto più "pericolose". Per quanto riguarda le esalazioni, le laser hanno un estrattore fumi dedicato che espelle, per l'appunto, i fumi. Le fdm non hanno particolari accortezze, c'è chi dice che i rilasci degli hothend facciano male ma io sono dell'idea che per quanto rilascino dovresti respirare quell'aria costantemente h/24 per accorgersi dei danni, certo alcuni materiali sono peggiori di altri, vedi ASA ed ABS, ma se ce l'hai in una stanza comune a tutta la casa ti basta areare per circa un ora e sei a posto.

orpo.....

tutto è bene quel che finisce meglio 😄

giusto 😄

se non sono quelle potrebbero essere le chiocciole

scusa se entro a gamba tesa ma... 18,89 + 4,16 fa 23,05 e non 30,74 mi sembra strano..... il totale della stampante invece è corretto

allora controllane la filettatura con una lente di ingrandimento e poi controlla la filettatura delle chiocciole, se anche qui non hai problemi prova ad invertire le barre e vedi se il problema si sposta da destra a sinistra altrimenti è la stampante a non essere in squadro. Altre cause non ne vedo per esperienza personale, con la mia Katana da 300x300 autocostruita avevo, da un lato, una differenza un larghezza di 0.7mm fra la base della stampante ed il top sull'asse Y (era una corexy), con il risultato che Z si impuntava sempre alla stessa altezza. Ci ho pensato in un secondo momento alle distanze, dopo aver cambiato tutto il cambiabile, barre trapezie per prime 😉

io sono sempre stato dell'idea che ciò che funziona NON si tocca, a meno che le nuove funzionalità non siano assolutamente necessarie. Ed il problema con il PETG non è fra questi

togli le barre trapezie e falle rotolare su una superfice che sai essere perfettamente piatta, cominciamo a vedere se il problema sono le barre storte, che può capitare.

ti conviene aprire una discussione fatta bene nella sezione "problemi generici e qualità di stampa" con dovizia di particolari, tipo materiale, temperature.... oltretutto questa è una discussione del 2022