Carsco

Bene, ma perche' e' deformato, allora? Magari il pla non era abbastanza "stagionato" dopo la stampa, e visto che era sottile si e' deformato? Sento parlare di ricottura per fissare la forma di parti sottili. Potrebbe essere? Perche' se quando non c'e' la colla i pezzi combaciano non vedo perche' non dovrebbero farlo se li incolli con la vinavil moscia. Provare a tenerli in posizione con nastro carta?

Ti viene fuori cosi': A seconda dei parametri puoi accentuare l'effetto. Molto bello se devi fare grip, ma io ne ho bisogno in superficie per simulare l'effetto sabbiatura.

Questo credo sia una sciocchezza. Ogni sezione e' una possibile fonte di infiltrazione di PLA.

Non ho capito se le parti sono solo a contatto o c'e' un incastro. Se sono a contatto, il materiale immagino sia trasparente (e' una lampada del rest) e quindi non puoi incollare da dentro perche' si vedrebbe, giusto? Allora l'unica credo sia una colla "moscia" e lenta come la vinavil annacquata da spennellare con pennello da decoupage, proprio leggerissima. Qualsiasi spessore o sbavatura lo vedresti in trasparenza. Oppure anche la colla stick andrebbe bene, applicata con delicatezza tramite lo stick sul bordo dei pezzi. Sembra che non tiene ma poi asciuga, anche se dopo taaaanto tempo. Certo, poi non la puoi manco toccare. Se invece non siamo in trasparenza forse possiamo fare diversamente.

Sarebbe possibile ottenere la finitura "fuzzy" con Cura sulla superficie invece che solo alle pareti verticali?

Beh, o non e' effettivamente corrispondente (dubito, se l'hai stampato tu sara' prfetto), o e' stato tenuto male mentre incollavi (stretto fra le mani), o ha subito deformazione in qualche maniera. Prima di incollare corrispondeva tutto? Io quando riparavo le plastiche degli scooter cercavo di tenere fermi i pezzi con altri sistemi e POI incollavo o saldavo a caldo. Come hai operato?

Beh, spero non lo sia per colpa dell'incollaggio!

Ma hai montato come ti e' stato detto?

Smonti e rimonti come si deve. Accorcia il tubo di un paio di cm (IN ASSE, servendoti dell'apposito attrezzo che avrai stampato). Inserisci il nozzle a freddo, avvitalo bene e poi svitalo di 1/2 giro. Inserisci il tubo bene a battuta sul nozzle, con forza. Porta a 200° e stringi quel 1/2 giro che manca. Inutile dire che i connettori originali (quelli che tengono fermo il tubo sul dissipatore) non sono buoni e comunque il tubo dopo qualche centinaio di retrazioni iniziera' a camminare in su e in giu, lasciando un gap che verra' preso riempito dal filamento fino a impedirne il movimento.

Splendido video. Volevo postarlo ma Marcott ovviamente mi ha preceduto. Invito @Killrob a sentire al minuto 17'46" 🙂 Cmq c'e' un altro modo in cui si puo' annodare una bobina, cioe' quando e' troppo piena e una o piu' spire "cadono" dal fianco. Se non si reinseriscono cosi' come sono cadute (difficilissimo farlo) si crea un nodo per ogni spira. Ecco perche' si devono tenere sempre in trazione le bobine (ripeto: sono esperienze avute sul lavoro avvolgendo cavi di telecamera per oltre 2-300 metri e spesso la bobina trasborda dai fianchi a causa dello start e stop nell'avvolgerla). Vorrei studiare infatti un sistema che tenga in trazione il filamento durante il cambio filo, una sorta di "ruota libera" che possa far scorrere il filamento solo in una direzione, come la ruota libera della catena della bicicletta.

Molto spesso si assembla male, inserendo prima l'ugello e poi il tubo, magari a freddo. Ci siamo cascati tutti da niubbi. Si forma quindi il tappo gia' alle prime retrazioni.

Il PLA lo incolla l'attack senza problemi. La mia Arca dell'Allenza (Indiana Jones) e' fatta da tipo 10 pezzi incollati. Parlo di attack puro, senza bicarbonato. Ovviamente ce ne va solo l'odore, altrimenti trafila. Posta i pezzi che vediamo.

In questo caso e' una cosa gestita proprio dalla stampante. Ne trovi a decine della stessa stampante, con la camera nella stessa posizione. Se vuoi farlo da te in due secondi basta una banalissima webcam cinese con la funzione cloud. Altrimenti devi avere una minima infarinatura di protocolli, apertura porte router etc.

Semmai, quella del trenino o della pista comprate dai papa': "e' un bel regalo per il nostro figliolo..." L'umarell e' davvero una bella idea: lo installero' presto. Edit: terro' solo il corpo e al posto della testa metto un perno da 1/4" per avvitare la gopro cinese.

https://www.insecam.org/en/view/880054/ Sarei curioso di sapere cosa sta stampando: e' la terza volta che ci prova 🙂

Mi costa di meno comprare tutto l'essiccatore! 🙂

Chissa' se si trovano i cestelli come ricambi...

Si e' vero, avevo anche io intenzione di fare cosi' ed e' una ottima idea, ma l'idea di impilare piu' bobine non e' da sottovalutare. I vassoi resterebbero integri e si userebbero come ripiani.

Noi siamo POVERI!!!! 🙂 Ad ogni modo, ho sempre remixato le cose che trovo Thingiverse perche' magari l'idea e' buona ma non ben sviluppata, quindi a breve postero' un bel carrello centrale per far ruotare la bobina senza scomodare cuscinetti e centinaia di grammi di stampa. Sto unendo 2-3 progetti insieme prendendo il meglio da ognuno di essi. Fra l'altro anche usare le pareti interamente stampate e' completamente da pazzi! 24 di stampa e 400g di filamento! Sto studiando il modo per usare un normale foglio di acetato da 0.5mm (2 euro al brico) chiuso a tubo. Bisogna solo stampare la parte inferiore e quella superiore per tenerlo chiuso e per raccordarsi al coperchio. Si potrebbero anche impilare per usare 2-3 bobine insieme. E' assurdo stampare 400g di pareti senza che nemmeno siano trasparenti. Sicuramente, pero', se ne parla dopo Natale.

Si ma basta centrare meglio la ventola nella sede. A me e' bastato mettere una rondella su uno dei 4 supporti sollevandola dal lato giusto. Adesso il mio non si sente completamente. Appena metto il coperchio si sente appena. Sento di piu' il click del termico. Anzi, devo mettere una spia luminosa a 220V sul riscaldatore. Il termico devo dire che fa la sua parte: se ci fai caso c'e' una fessura nel tubo verticale da cui passa aria calda che investe direttamente il termico a lamelle e riscalda tutta la parte inferiore. Devo dire che, nonostante tutto, la temperatura media segue perfettamente il range 35-70°. Il problema e' che l'aria calda non e' abbastanza miscelata all'interno del vano in tutte le direzioni radiali. E' l'unico difetto, ma funziona. Non c'e' apparente motivo visto che l'aria dovrebbe uscire radialmente dall'unica fessura al centro. La ventola in aspirazione che metterei dovrebbe aiutare a muovere e rimescolare i flussi. Una prova la vorrei fare, e basterebbe costruire un coperchio con un pezzo di cartone e un foro al centro. Cmq dovrei provare prima con la bobina dentro, magari cambia qualcosa. E' altresi' vero che una riprogettazione e' sia facile che di ausilio ad un funzionamento migliore. Il termico lo sposterei dentro il supporto verticale per la bobina e sotto le resistenze metterei una 12x12 lenta, eliminando il gruppo trasformatore/motore (che e' di buona qualita', comunque, essendo un motore senza spazzole praticamente eterno e persino su cuscinetti). Ovviamente non avro' mai voglia di fare tutto cio' 🙂

Mi attacco qui, scusate. Ho comprato anche io un essiccatore da 23-24cm, quello classico. All'accensione ronzava come un calabrone, vabbe', aperto e sistemato: dentro c'e' la Cina anni '90. 🙂 Prima di procedere alle modifiche avevo pensato di fare qualche test empirico usando una temocoppia e un termometro da cucina, il classico. Il termomento non arriva fino in fondo ma parte da sopra il primo piatto perche' altrimenti gli arriva l'aria direttamente, e le letture sono fortemente sballate. Ho iniziato a fare delle misurazioni ma ho trovato subito un bel problema. Guardando l'apparecchio con i comandi di fronte, immaginiamo i comandi a "ore 6" e la parte opposta "ore 12". Bene: a "ore 9" (cioe' guardando dall'alto, a Ovest) c'e' una temperatura superiore di BEN 16 gradi rispetto a "ore 4" (sono gli estremi delle misure che ho trovato). E' incredibile a dirsi ma e' cosi'. La misurazione e' stata fatta cosi' come si vede nella foto, e la termocoppia conferma. La termocoppia conferma la cosa, con l'aggiunta che, essendo piccola, potevo misurare a tutte le altezze. Ovviamente, escludendo la zona bassa, dove esce l'aria e arriva direttamente, le misure confermano il problema. Ora, mi chiedo: potrebbe essere il fatto che non c'e' nulla nel box e ci sono solo i cestelli vuoti? Pero' i cestelli vuoti in fondo sono "oggetti" e comunque devono essere riscaldati (hanno una massa non indifferente). Ho intenzione quindi di fare una modifica per mettere una ventolina 8x8 (o 6x6) in cima per aspirare l'aria interna forzatamente per cercare di miscelarla un po'. Come la vedete?

Tutte e due le schede? Lo stesso asse?

Quindi anche sulla vecchia non va? E il motore va ma su un altro asse?

Credo che a parte piccole modifiche al profilo, il GCODE dovrebbe essere cosi'. Cubo 10x10x10 pieno.gcode

Layer 44 lo scrive Cura perche' parte da layer 0. Layer 45 di 50 lo scrive un plugin di Cura che si occupa di farmi comparire nel display il layer che sta stampando senza fare inutili calcoli. Non ho piu' quel GCODE ma e' un banalissimo cubo: posso rifarlo stasera e poi lo posto qui.