Carsco

Mah, ci provo. E' gia' la terza volta che lo fermo... Grazie.

Anche da nuovo? Di gia'? 2000 non e' troppo fine? Sono sbituato alla ruvidezza del primo strato, non cerco lo specchio, anche se ammetto che e' piu' bello.

Niente da fare, si solleva da entrambi i lati. Ho interrotto a meta' stampa. Questa volta ho anche avvicinato il nozzle schiacciando un po', ma non e' cambiato nulla. Nemmeno nella mia prima stampa "grande" ho warpato: rivoglio il mio tappetino Creality ruvido e soprattutto originale, visto che quello che ho comprato era sottilissimo, liscio, e sicuramente non avrebbe resistito oltre gli 80°.

Ebbene, ho messo il PEI come consigliato da @Whitedavil @Killrob @invernomuto e altri ancora. Non lo metto in dubbio: con l'ASA e' spettacolare. 100-110° tranquilli ma che tuttavia raggiungevo lo stesso con il magnetico originale. L'unica differenza e' che col magnetico, pur essendo perfettamente ancorato, quando era troppo lungo il pezzo sollevava di netto il tappetino dal secondo strato magnetico. Una roba da fotografare perche' incredibile: il magnetico originale e' molto spesso e per sollevarlo tirando longitudinalmente ce ne vuole! Ad ogni modo: risolto questo e avendo stampato un sacco di roba in ASA, sono tornato a prototipare in PLA. Ebbene, mi vergogno a dirlo, ma porca miseria mi warpa! Il PEI e' troppo liscio rispetto al magnetico, e warpa. Inoltre il pezzo e' perfettamente adeso se lo spingo lateralmente, ma se lo sollevo si stacca come niente. Quindi e' soggetto a warp specie se ci sono parti sottili. La calibratura e' perfetta, ne' basso ne' alto. Finora ho stampato pezzi piccoli e non me ne sono accorto, ma sto stampando una specie di parallelepipedo di 120x25 alto 10mm e si e' sollevato. Ora, chiedo: il PLA l'ho sempre stampato a 50° primi strati e poi 40°. Ho appena provato a 50° tutti gli strati ma si solleva lo stesso. Adesso sto riprovando a 60° ma non credo di ottenere qualcosa di diverso. Ci rinuncio? Non ho mai usato nessun prodotto per aderire sul magnetico, ne' lacche ne' colle e persino l'ASA aderiva senza problemi. Il PETG addirittura lo stampavo 45° i primi strati e poi lo spegnevo del tutto: mai un problema. Devo pero' ripetere che il magnetico ORIGINALE e' molto ruvido, molto piu' di quello farlocco, e lascia quella texture tipica come di grattugia ma che credo dia quella marcia in piu' rispetto al PEI che invece e' liscio. Voi come fate? Ok, il brim, ma in questo caso non lo posso usare perche' il pezzo deve scorrere con precisione di 1 decimo dentro un altro pezzo e la cornice e lo "sporco" che lascia il brim vorrei evitarlo. Con l'ASA e' diverso, il brim si spezza di netto. Ho letto che c'e' chi usa la paglietta o la cartavetro 2000 quando non aderisce piu', ma qui e' cosi' gia' da nuovo.

Pero' per roba abbastanza grande e' piu' conveniente il sistema dell'armatura a caldo. Ci riparavo gli scooter da ragazzino e 4 anni fa ho completamente restaurato il mio con 25 anni sulla groppa 🙂. Se vedi le plastiche sembrano uscite dal negozio.

Tranne che non devi andare a casaccio! 🙂 Fai i test prima possibile.

Sara' partito l'alimentatore, oppure si e' staccato il cavo principale che porta alimentazione alla stampante. Dopo che hai controllato i cavi principali di alimentazione (anche quello che ESCE dall'alimentatore) se non ne hai un altro per provare devi chiamare l'assistenza.

E' in PLA? Sei sicuro che la ventola soffi nel punto giusto? Ho visto che hai costruito un accrocchio per soffiare con altre ventole, magari stai soffiando nel punto sbagliato, o non a sufficienza. Inoltre sembri grasso: hai provato a fare un thin wall test?

Magari anche una foto reale della stampa non avrebbe guastato, per capire cosa ti va storto.

Mi sono accorto adesso che l'ultimo post e' di oltre un mese fa 🙂 Spero serva a qualcosa...

Che durezza ha questo TPU? Hai cercato info? 1mm di retrazione secondo me e' poco se il filamento e' 95A. Io ne uso tranquillamente 3mm e oltre. Mi pare di capire che hai problemi solo con le pareti che non vengono lisce. Dalle foto non si capisce bene se quelle sono le tipiche bolle di filamento umido. Sul sito dànno una durezza Shore di A98 che non vuol dire nulla. Spero non sia 98A perche' sarebbe veramente "duro" per un TPU, ma sicuramente piu' facilmente stampabile da una bowden. Altro che 1mm allora: vai di 3 o 5mm tranquillo. Sempre sulla stessa pagina indicano le temperature da 225 a 240, valori da prendere con le pinze se sono stati scritti con la stessa accuratezza di "A98". Il mio lo stampo a 235 infatti, ma e' un'altra marca. 220 mi sembrano pochini. Fai anche una prova di flusso perche' il TPU si schiaccia attraverso le ruote e puoi uscire magro.

Si, e' lui il pezzo. Pero' non capisco come si incastra. Non ho la stampante qui ma anche se fossi a casa quella parte di stampante e' inaccessibile per me per la posizione in cui e' messa, quindi verrebbe ostico guardare. Vorrei capire bene se e' una cosa fattibile o c'e' da tribolare per inserirlo, nel qual caso passerei oltre 🙂 Sto vedendo adesso che ci sono ben 264 makes con tanto di foto. Eventualmente mi studio quelle. Sono dell'avviso, comunque, che i cuscinetti "reali" siano un vero spreco per il movimento e la pressione a cui sono sottoposti. Ho fatto cuscinetti stampati che per quell'uso sono perfetti. Adesso studio e mi passo un po' il tempo 🙂 Grazie. Ok, in questa foto e' piu' chiaro: si mette da sinistra verso destra e sta su ad incastro, dovrebbe essermi chiaro adesso. Tutto ok .

Entro qui. @Killrob, su cosa si incastra il pezzo? Mi interessa ma non riesco a capire dalla foto (tue e di TV) a cosa viene fissato. Se non si deve smontare nulla lo faccio. Fra l'altro vedo che la foto e' in realta' uno snapshot di VLC, quindi magari hai un video da mostrarmi...

Ma e' questo? https://www.ebay.it/itm/293113041524 Bussa al venditore (anycubic-official) e vedi che dice.

Devi prendere una pinza amperometrica per correnti continue. Circa 15-20 euro dal cinese. Non ha senso andare al risparmio con un 60W o un 100W, anche perche' la cosa piu' diffusa e' quella che costa meno. Un 24V da 350-360W e' quello che costa meno perche' e' quello che la gente compra di piu'. Non solo: funzionando ad una frazione della corrente erogabile ti scaldera' di meno. Se la tua auto fa i 190km/h non credo sia saggio stare 2 ore a 190km/h. Invece un'auto che i 190 li fa di quarta gli cali la sesta e stai a 3mila giri per 24 ore di seguito. Se il piatto non lo usi adesso non significa che non lo userai in seguito: dopo comprerai un altro alimentatore? Secondo me puoi anche risparmiare i soldi della pinza amperometrica con cui ti puoi comprare direttamente l'alimentatore cinese da 360W. Questo e' come il mio: sono ETERNI e SIGNORI alimentatori ma quella versione ha la ventola troppo vicina alla scheda e fa un rumore da reattore. Hanno voluto strafare con lo spessore sottile. Si risolve smontandola e mettendola dall'altro lato del coperchio, da fuori, dopo aver segato via la griglia. Meglio un cinese da 20 euro.

Ma si accende qualcos'altro oppure non da' completamente segni di vita?

Non avrebbe funzionato del tutto, allora. Invece lui diceva che: La cosa puzza...

Benvenuto!!

Benvenuto!!

Naturalmente se il pezzo deve reggere flessioni, torsioni etc... si puo' sempre ricorrere all'armatura. Fori passanti, inserisci un chiodino imbevuto di attack e poi ti ci puoi aggrappare con tutto il peso, ma questo e' il trucco del bravo riparatore di plastiche.

Prima si tiene fermo il pezzo con attack pura, cosi' hai le mani libere. Fra l'altro, non puoi mica mettere attack con bicarbonato e poi incollare! Anche se ci sta ore ad asciugare, metti attack a tempesta dove non potrai piu' arrivare: prima o poi asciughera' e ti dara' forza. Una volta che il pezzo e' in posizione metti un filo sottile di attack nei bordi di contatto e ricopri di polvere a pizzichi, con le dita, come se lo stessi "salando". Prosegui un bordo alla volta perche' non puoi farli tutti insieme (l'attack cola). A meno che non usari attack gel, ma non conviene perche' assorbe meno. Una volta fatto, pulisci bene (soffia o passi il dito) e rimetti un altro filo sottile di attack sopra, e ripeti. Piu' strati fai, piu' puoi essere preciso nella forma della giunzione che sara' per forza di cose "additiva". Il primo strato e' quello che conta, perche' si infila nelle imperfezioni che ci sono o che hai creato per far attaccare meglio. Gli altri strati servono a dare struttura e poi va limato via l'eccesso, esattamente come una saldatura che poi va pulita col flessibile/frullino. Non pensare che il PLA possa reggere uno strappo in una superficie cosi' piccola! Se e' per uso scenico, va comunque bene. Infatti i solchi che si devono lasciare per poter incollare meglio sono mutuati da quelli fatti dai saldatori che uniscono due barre.

Mi ricordo intorno al 2000 che su Ebay c'era un tizio che vendeva bustine di una polverina per rendere solida l'attack. La vendeva ai modellisti per poter chiudere un foro e rifilettarlo, per ricostruire pezzi mancanti etc. Mi pare 5-10 mila lire una bustina stile cocaina. E noi non potevamo dire cosa era perche' era meglio cosi', ma ridevamo. Adesso e' di dominio pubblico. Cmq se serve una grana ancora piu' fina si puo' usare anche il borotalco con cui si ottiene una pasta totalmente liscia, ma meno forte. Va bene per le rifiniture con la lima o cartavetro fine (ad acqua) oppure per cio' che non e' soggetto a forze di torsione. Io ci incollo tranqullamente il teflon previo trattamento di irruvidimento, e lo sapete quanto e' ostico da incollare il teflon. Se avete pezzi stampati da incollare prevedete dei semplici fori nelle superfici di contatto dove l'attack possa penetrare. La lima piatta per togliere la parte solida in eccesso. Aggiungo: i supporti delle cerniere del display del portatile che sto usando adesso si sono letteralmente strappati dallo chassis in plastica. C'era da cambiare lo chassis ma e' bastato usare questo sistema per tenerle ancorate, e sono in posizione da almeno 5 anni. Con l'occasione ho reincollato tutti i supporti delle viti che nel tempo si erano staccati, ma che ho conservato. A chi non e' mai successo di vedere cadere una vite dal notebook?

Il segreto e' rimasto tale per piu' di 20 anni nel giusto ambiente. Adesso e' giusto che anche la "plebe" :) possa usufruirne. Andate e divulgate il verbo. Seguitemi per altre ricette.

Se quella ventola la reputi rumorosa allora sei arrivato dove dovevi arrivare. Non puoi scendere oltre, a meno di modificare tutto l'hotend e montare ventoloni da 60 o 80 sui due lati. Ci sono millemila progetti su Thingi, tutti dalla forma piu' brutta possibile. Non puoi avere il silenzio con quella roba li'.

Adio mama!