Carsco

Beh, e' uguale, non cambiera' molto. Posso solo proporti di seguire questo thread, fino alla fine: https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/12129-prima-stampa-ender-3/ In sostanza: cambio connettori, pulizia e accorciamento tubo, stampa e messa in funzione di supporto per stringere il tubo.

Veramente io ho proposto la ventola al minimo sindacale che varia da stamante a stampante. Nella mia e' 40%. Sotto il 40% non parte nemmeno se non la avvio spingendola con le dita. Se hai un piatto in vetro liscio e' anche normale: do' per scontato che metti qualcosa per aderire, oppure che usi un piatto ruvido (magnetico, in PEI o altro). Cmq la temp del piatto ti puo' sbarellare i primi layer e ti' da' il piedi di elefante, non ti rovina di certo gli altri. Se vuoi usare 80 vai di 80. Questi i testi di cui ti parlo: Stringing_Test 10mm.stl Stringing_Test 20mm.stl

Insisto: questo test con i coni non lo supera nessuno con una bowden. Nessuno puo' arrivare fino alla sommita' senza problemi. Usate quello coi cilindri, siate realistici! 🙂 Specialmente con la ventola spenta!

Certo che piu' piccolo potevi postarlo 🙂 Intanto inizierei a chiederti come mai quel flusso 120% di top e bottom layer. Rimettilo a 100% e riprova. Anzi, io farei il primo layer da 0.3. Vedo che gia' vai lentamente (20mm/s per il primo strato, e va bene cosi'). 80° di piatto e' una assurdita'. E' troppo! Non ho mai superato i 40° per i primi 2-3 layer e poi lo spengo del tutto. Ok ventola spenta per il primo layer (forse meglio anche il secondo) ma devi vedere se con il 20% dei successivi layer la ventola ti gira. Nella mia Ender il minimo per farla muovere e' 40% ed infatti la tengo cosi' nel PETG. Il resto sembra piu' o meno buono. Ricorda che il PETG vuole una precisione di planarita' del piatto notevole, MOOOLTO piu' precisa del PLA che perdona tutto. Inoltre devi stare un peletto piu' sollevato: se non vuoi calibrare ogni volta puoi usare il parametro Z-offset salendo di 0.1mm. Se noti la superficie grattata molto probabilmente e' l'altezza del nozzle non adatta e va trovata a tentoni oppure usi il comparatore da fissare alla testina.

Ottimo. Pero' questo test e' davvero stressante. Usao l'altro che ti ho postato, quello coi cilindri. Se passi quello sei a posto. Guarda che adesso, col tubo ben bloccato, puoi anche osare 6-7-8mm. Io con alcuni PLA devo arrivare a 8mm di retrazione ed escono fuori perfetti. Non limitarti ai 3-4mm usati da chi ha connettori usurati e tubi che si muovono. Non ti so dire, ma il video non mostra nulla. Il rumore chi lo fa? La testina che sbatte da qualche parte? Lo fa anche a testina al centro del piatto (anche sull'asse Y)? Lo fa anche con Z un po' sollevato? Potrebbe essere che mette in tensione e poi rilascia i motori subito dopo, mentre la vecchia non lo fa. Per intenderci il rumore che senti quando, dopo aver fatto un "home" (e quindi coi motori ancora in tensione), vai sul menu della stampante e clicchi su "disable stepper motor" Il rumore e' lo stesso? Se e' lo stesso, allora consideralo normale.

La ventola non va spenta, ma va tenuta bassa. Di tutto il resto, se non dici nulla dei tuoi parametri, come ti si puo' aiutare? Posta qualche foto, qualche video, fai capire qual e' il problema. Gia' non e' una scienza esatta, ma se poi dobbiamo andare a caso... 🙂

Non riesco a scaricare il file. Copia incolla tutto il testo, o zippi il file e lo riposti. E posta anche l'END CODE

Attenzione: figuriamoci se sono asciutto di queste cose "in generale", ma l'ultima volta che ho programmato un hardware era su slot ISA, ai tempi dell'IRQ e del 16550 UART, dei motorola 68000 e Z80, quando usavamo le radio per andare su Internet (con IP assegnato dal ministero PP.TT) mentre il resto dell'Italia al massimo aveva il Videotel della SIP, negli anni OTTANTA. Ma sono troppo vecchio per queste str... [cit.] La realta' e' che se una cosa non mi serve non mi metto a studiarla, e finora non mi e' servito. Fino a qualche anno fa realizzavo tutto con porte logiche quando avrei potuto usare un Arduino che ho pure comprato, ma e' rimasto nel cassetto e ho preferito ricamare una breadboard con decine di integrati 🙂 e componentistica discreta. Che follia... ma la mia mente dalla scuola e' uscita fuori analogica, con fronti di salita e di discesa, e cosi' e' rimasta. Questo qui sopra avrei potuto farlo con un PIC 4+4, un quarzo e qualche cacatella di contorno preconfezionata (il modulo RF per esempio). Ed e' solo una delle TRE schede montate a sandwich (nota le file di pin) di tutto quello che sarebbe stato poi. Bah, non mi ci fare pensare. Ma sto come sempre andando OT.

Attualmente sono proprio asciutto sui firmware delle stampanti. Quindi per me forse e' meglio questo: http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=264313343664 Anzi, forse puo' interessare anche @ing_angelointi94. Ovviamente quando mi stara' stretta la roba di default e dovro' agire sul firmware sarai il primo a saperlo 🙂

Analizzando meglio lo schema (mai visto una corexy) e' come il miscelatore a V degli aerei 🙂 Devi invertire un motore. Come e' piccolo il mondo...

Io posso solo portare i popcorn e le birre per tutti gli altri 🙂

No, non credo influenzi lo stringing. Semmai ne estrudesse di piu' forse si'. Di sicuro non e' bello nemmeno che siano di meno. Setta il giusto valore come da formula e controlla anche con altri filamenti (anche se non dovrebbe cambiare). Il valore e' falsato anche dalla deformazione del filamento attraverso le due ruote dentate: subisce una laminazione. Col TPU e' ancora piu' evidente. Aggiungo che io tutti sti valori non li ho mai cambiati. Soprattutto quelli X e Y che sono perfetti e non potrebbero MAI essere diversi, visto che e' una cinghia dentata e il movimento e' frutto di calcoli e di pezzi dalle dimensioni ben definite. Fare la taratura step/mm degli assi X/Y usando come riferimento un cubo di 10x10 o 20x20 che fatto in fretta e con gli spigoli che soffrono di sbordi e' una sciocchezza enorme. Invece l'asse "E" dipende proprio dal tipo di ingranaggio usato e cambiando estrusore e' d'obbligo fare il test.

Allora potrai fare la classica prova del 9, avendole entrambe e potendole confrontare.

Secondo te perche' una ventola fa rumore? Ha a che fare con lo spostamento d'aria? E la quantita' di aria spostata a cosa e' proporzionale? E via di seguito col cane che si morde la coda. La Noctua che hai preso se la alimenti a 24V fara' lo stesso rumore della Creality spostando la stessa aria. Se la downvolti a 12V fara' lo stesso rumore della Creality downvoltata a 12V (in realta' la Creality e' proprio da 12V, per questo fa casino a 24V). Possono inventarsi le supercazzole sui profili (sistema aerodinamico avanzato Flow Acceleration Channels e Advanced Acoustic Optimisation) ma una ventola cinese del terzo millennio e' gia' al top dell'efficienza. Magari la Noctua durara' il doppio perche' usa cuscinetti e non bronzine, ma le pale sono sempre quelle. "La versione FLX a 3 pin e 12V può essere impostata a 4500 o 3700 rpm utilizzando gli adattatori a basso rumore Low-Noise Adaptor in dotazione" Sai in cosa consiste questo adattatore? Un pezzo di filo con una resistenza dentro (giuro). 🙂 Cmq, ormai l'hai presa. Non mi hai ancora detto se la metterai a 12 o 24.

Ho appena visto che il precedente, fatto con la posizione del tubo cosi' come da progetto, era proprio nella posizione in cui andrebbe bene a te. Quindi non era un errore ma a quanto pare questo offset varia da stampante a stampante. Forse sarebbe il caso di fare un blocchetto a parte con possibilita' di shiftare di 1mm a destra e uno a sinistra, guidato da sfere e incassi. Difficile da spiegare ma facile da fare. Di sicuro non su un portatile con un mouse che ha il terzo tasto cosi' duro. Settimana prossima mi metto al lavoro.

Cioe'? Attualmente la ventola e' direct to 24V. Se modifico il firmware dovrei anche collegare la ventola altrove e mettere un sensore di temperatura, oppure usare quello dello stesso nozzle ma collegando la ventola dove? L'idea era di mettere il classico interruttore a lamella che si trova in ogni batteria di notebook. Ovviamente non proprio quello, ma uno N.A. e con T=40-50°, cosi' non appena il nozzle inizia a riscaldare lei parte. Sono minuscoli e costano 2-3 euro. Lo appoggio al dissipatore e via. Fatto un sacco di volte per esempio con la ventola degli alimentatori da banco. Oppure magari c'e' un punto da cui prendere tensione non appena si accende il riscaldatore. Questo sarebbe ancora meglio: riscaldatore ON = ventola ON, ma SEMPRE, anche durante il tempo di isteresi in cui il riscaldatore sta spento perche' ha raggiunto la temperatura. Non so se mi sono spiegato bene.

Uhm... dalle recensioni/commenti vedo che tutti prendono questa Noctua 12V e poi abbassano la tensione a 12V con uno stepdown. Secondo me se si alimenta a 24V fara' lo stesso rumore di quella Ender (che e' una 12V alimentata a 24V). A questo punto tantovale usare la ventola originale e alimentarla a 12V: non fa assolutamente rumore, garantito. E coi 13 euro ci si compra un kit da 10 stepdown che in casa servono sempre.

Si, pregi dell'ABS con meno puzza e meno problemi di imbarcamento. Resiste agli UV e all'acetone/solventi vari al contrario di ABS. Scoperto qui nel forum, non ne posso piu' fare a meno per pezzi dalla destinazione "mission critical". Come ti dicevo, e' una ventola 12V "lenta" che, alimentata a 24V, girera' come una normale cinese da 24V spostando la stessa aria e facendo lo stesso rumore. Alla fine, come spiegavo a killrob, non esistono ventole piu' silenziose. Ma di cinesi te ne verrebbero 4 o 5 🙂

Qui si basa tutto sulla esperienza degli altri ma spesso intervengono fattori terzi che vanno dal voodoo al poltergeist. Niente e' scontato. Anche io agli inizi non capivo il perche' di certi problemi ma poi mi hanno indirizzato sulla giusta strada. Questa faccenda della retrazione e' atavica e assilla tanta gente, ma spero che adesso con questo supporto (e i connettori buoni) la cosa sia un po' piu' mitigata. Per esempio io ho completamente risolto il problema della stampa del PLA dopo aver stampato ASA a 240°. Precedentemente dovevo tagliare ogni volta un pezzo di tubo perche' si ammosciava e roteava insieme ai movimenti sull'asse Y causando inceppamenti e sottoestrusioni. Adesso e' perfetto. Sicuro che non sia troppo? Non e' la prima volta che prendo una misura cosi' e poi e' la meta' o il doppio di quello che credevo. 🙂

Questi sono classici errori della stampa FDM, e vanno corretti in funzione di tante cose. Preoccupati prima delle dimensioni che variano a casaccio e senza apparente motivo: QUESTO non e' normale.

Diciamo che e' fatto "apposta" in quanto la versione iniziale era senza il gambo con occhiello, quindi dopo un po' tendeva a ruotare verso destra. Potrei fare la "U" un paio di decimi piu' larga ora che c'e' l'occhiello. L'occhiello va inserito torcendo il gambo, va "saputo fare", ma e' ovvio che se e' pieno non puo' piegarsi abbastanza se il materiale e' troppo duro. Il mio e' di ASA perche' stampo spesso col piatto a 110° e mi stanno fondendo tutti gli accessori stampati precedentemente in PLA 🙂 Il disallineamento allora e' "fisiologico", in quanto con quelle misure sul mio hotend e' a centro. Ora (sono fuori citta') non ricordo se da me era spostato a destra o sinistra. Devo vedere. Comunque i progetti li ho sul cloud e potrei spostartelo di quello che mi dici (se trovo un mouse!). A occhio non lo vedo: 1mm? E sul fianco? E' in asse? Hai guardato? Non buttare soldi per una "Noctua". Devi solo prendere una ventolina cinese da 24V reali. La Noctua "silenziosa" non e' altro che una ventola piu' lenta. Se poi l'hai gia' comprata, va bene cosi'. Puoi linkarla?

.Beato te. Nella Ender e' SEMPRE accesa, collegata direttamente con l'alimentazione della stampante. Cmq mi hai dato un buon suggerimento: termostato a lamella tarato a 60° e via.

Si' E' il male minore: intanto vedi perche' le dimensioni dell'altra roba che stampi sono sballate. Il difetto fuori lo vedi perche' e' un solo layer. Dentro potrebbe essere una ritrazione mal settata. E' bene chiederlo: lo slicer lo sa che stai stampando con nozzle da 0.6, vero?

Beh, e' gia' moooolto meglio rispetto a questo, non credi? 🙂 Addirittura con TRE mm! Usane 5 e riprova! 🙂 Personalmente non sono MAI sceso sotto i 5mm. Secondo me se cambi i connettori (cioe' migliori la cosa anche lato estrusore) puoi migliorare ancora. Sto inziando a credere che quello sia un vero punto debole nelle bowden, cosi' come discusso con @Killrob che mi ha dato l'idea dopo avermi detto che le stampanti piu' costose hanno questo fermo di serie. Io ho la stampante messa in una posizione molto scomoda per prendere le misure e disegnare lo stesso pezzo lato estrusore, altrimenti l'avrei gia' fatto. Uno di questi giorni prendo il progetto del supporto estrusore di qualcuno e aggiungo la modifica. Gli ingranaggi comunque girano bene, ma devi guardare esattamente quando termini la stampa, nell'ultima parte del pezzo, li' dove lasci i fili. Non so in che momento e' stato ripreso il video. Pero' mi pare che non hai nessun problema, li', e puoi evitare di comprare il pezzo. E' chiaro se hai 2 soldi e lo compri, non sbagli di certo 🙂 Ricordati pero' poi di ricalibrare l'asse "E" (l'estrusione). Considera anche che nessuno riesce a terminare quel test senza stringare mai perche' e' davvero uno stress test notevole nella parte finale. Potresti provare con questo: Stringing_Test 10mm.stl Stringing_Test 20mm.stl E' meno aggressivo e se viene fuori relativamente bene, sei a posto. Adesso voglio chiederti qualcosa sul pezzo che hai stampato perche' vorrei pubblicarlo, e per questo cercavo dei tester che mi dessero feedback sulle misure. Io ho preso le misure da delle quote ufficiali Creality e dalla mia stampante. Mi dici se si e' inserito corretamente senza penare? I 2 fori per le viti delle ventole sono da rifinire con una punta di trapano oppure forzando un po' la vite. Non posso farli piu' larghi perche' si indebolirebbe la struttura (c'e' poco spazio). L'incastro a "U" sul carello (la parte posteriore) e' volutamente a pressione. Deve entrare forzando e contemporaneamente si deve sollevare un po' l'occhiello per entrare in sede. E' fatto apposta per non usare altre viti. La dimensione dell'occhiello che abbraccia il foro posteriore e' ok? Adesso, piu' importante: guardando la stampante da davanti, il canale usato per il tubo e' perfettamente in asse col tubo stesso? E guardando lateralmente? Fa fede naturalmente il connettore pneumetico dell'hotend. Deve seguire la stessa linea perfettamente verticale, e' questo il suo lavoro. Il tubo deve stare perfettamente diritto su tutti e due gli assi (se lo guardi davanti o di lato). Da me e' perfetto, ma temo che non tutte le ender siano uguali in quanto nei piani Creality mi risultano 5 decimi di differenza rispetto alla mia, come se l'hotend fosse fissato 5 decimi piu' a destra. Poi volevo dirti di usare due fascette, cosi' strozzi il tubo completamente e stai sicuro che non si muove. E' quello il suo lavoro: tenerlo fermo. Usane due e stringi piu' che puoi, non puoi fare danno al tubo. Puoi fare altre foto cosi' le pubblico? Dettagli etc. Puoi mandarmeli anche via PM o depositarli da qualche parte (wetransfer etc). Il mio cell fa letteralmente cagare per le foto. Grazie in anticipo. Per quanto riguarda la pausa: hai solo aggiunto S10 e ora funziona? Puoi anche mettere S2 cosi' puoi premere gia' da due secondi dopo. Ah, aggiungo che la stampante adesso e' DAVVERO silenziosa rispetto alle ventole. Pazzesco. L'ho fatta prendere ad un amico mesi fa e me lo diceva... Io per ora lascio perdere. No money 😑