Carsco

L'attack indurisce con l'umidita'. Per questo ti incolla all'istante le dita, oppure diventa "vecchio" e "stanco" se lo dimentichi aperto. Il bicarbonato di sodio e' fortemente igroscopico e accelera all'istante la reazione, anche (e soprattutto) se usi tanto attack. In questo caso (tanto attack) oltre a renderlo molto piu' robusto dando "spessore" e "riempimento", rendi il tutto un blocco solidissimo e immune al principale difetto dell'attack: la vetrosita' e fragilita'. Se usi tanto attack senza mettere niente semplicemente indurira' dopo svariate ore (e forse nemmeno) e sara' delicato e fragile come un pezzo di vetro. Metti l'attack facendo sbordare e poi spolveri con bicarbonato, prendendolo a pizzichi e usandolo tipo il sale. Dopo puoi persino limare, fresare, lavorare col dremel, forare e persino filettare il composto. Probabile che si rompe da qualche altra parte, ma non dove hai incollato. La reazione e' esotermica: un pizzico di attenzione non guasta.

...di sodio, per l'esattezza 🙂

Se il PLA lo irruvidisci un poco, l'attack e' perfetta. Se il magnete e' lappato e prende un bel colpo (ma proprio bello) trasversale, lo stacchi, ma solo se puo' moversi. Se dici che ha un "apposito spazio" non andra' da nessuna parte. Poi dipende anche quanto e' grande la tasca perche' se la tasca non lascia margine per il bicomponente non lo potrai usare. Se vuoi un consiglio da modellista, prima l'attack e poi il bicarbonato nello spazio libero fra tasca e magnete. Non uscira' nemmeno a martellate. Nemmeno volendo.

Stampi un cubo 10x10x40 (messo in piedi) e vedi se le pareti sono piane e parallele. Ho scritto "piane" apposta. Se sono piane ma non sono verticali (torre di Pisa), puo' anche essere il telaio storto. Ma se e' il telaio storto dovresti avere questa torre inclinata solo verso un lato e non "conica", cioe' non puoi avere 10x10 alla base e 11x11 in un punto alto.

Ho dimostrato tempo fa che una Ender 3 ha precisione di passo (XY) decisamente vicina al centesimo. Ho fissato un comparatore ai due assi e li ho fatti spostare di 1/10. La differenza fra un passo e l'altro (la precisione) era di circa 1/100, cioe' 10 micron. La ripetibilita' (cioe' la possibilita' di tornare sempre sullo stesso punto andando avanti e indietro) era decisamente inferiore al centesimo e rasentava l'assurdo per una "cinese". Sull'asse Z influisce tantissimo il fatto che c'e' una sola cremagliera e pure di ottone e senza reggispinta. Se si andasse sempre su, senza invertire il senso, saremmo comunque intorno al centesimo.

Sarebbe bella anche una ripresa fatta anche col cell, da rivedere in slow motion proprio quando c'e' una serie di retrazioni. Basta riprendere dall'alto, ben illuminato e a fuoco, i due ingranaggi. Magari con un bel segno di pennarello su entrambi per capire se girano o meno, se dal video non fosse evidente.

Insisto sul problema all'estrusore/connettori. Fai la prova a vedere se la ruota scivola mentre stampi i coni del test di retrazione. Mi SEMBRA che si possa fare una regolazione sulla frizione dell'estrusore ma devi trovare qualcuno che l'abbia fatto perche' io non l'ho mai toccato e non ho esperienza.

Ti ho messo il link! Guarda su. https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.459c4c4dlRpVSL

Sono piu' grossi e le unghie trattengono meglio il tubo in posizione. Il movimento del tubo e' una delle cose piu' deleterie durante la retrazione. Se il connettore non lo tiene ancorato saldamente, quando fai la retrazione l'estrusore si tira il tubo e poi il filamento. Anche un decimo di mm fa la differenza su 40cm di tubo.

Pero' sta cambiando troppe cose insieme, non si capira' mai dove sta il problema se se ne dovesse presentare un altro. Prima verifichiamo cosa c'e' (o potrebbe essere) che non va, poi si agisce. Non mi pare che abbia problemi di soldi (come me 🙂 ) quindi e' molto probabile che accettera' il tuo consiglio. Pero' almeno si dovrebbe capire cosa c'e' che non va. @Killrob ma di questo estrusore e' possibile vederne l'interno? Sembra la cesta della frittola a Palermo, dove il tizio infila mano sotto la coperta per tirarla fuori e metterla nel panino, ma nessuno sa cosa c'e' nella cesta 🙂

Trovato. Era un post in cui chiedevo a kill il posto dove prendere un tubo da 2m e lui mi ha trovato il kit tubo + 2 coppie (4 pezzi) di connettori spendendo il meno possibile: eccolo. https://www.amazon.it/Redrex-Stampante-Connettore-Pneumatico-Raccordi/dp/B01M0JE0AG/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=tubo+ptfe&qid=1583348141&sr=8-5 OVVIAMENTE i Trianglelab sono notevolmente meglio: se puoi prendi quelli. Costano forse il quadruplo, ma se questi sono buoni quelli sono decisamente il top. Sono cose che si comprano una volta soltanto. Ricorda, se prendi i Triangle, di comprarli entrambi (ce ne vanno due di due misure diverse).

Ok, quindi non e' cambiato nulla con la scheda parte il problema della pausa.

Fai un segno sulla ruota godronata come ti indico in foto: Guarda con attenzione se durante la stampa del test per retrazioni vedi scivolare questa ruota rispetto al movimento del filo o al movimento della ruota dentata del motore. DEVE sempre muoversi insieme alla ruora dentata del motore, sia in avanti che indietro. Puo' succede che sia allentata o che sia troppo serrata. E' un altro dubbio. Occhi attenti e guarda dall'alto in modo da vedere sia il segno che il filamento scorrere. Dubbio: ma prima di montare questa scheda stampavi bene il test? Hai modo di rimettere al volo l'altra scheda per riprovare? Se ha problemi con l'M0 magari c'e' qualche problema con la retrazione. Ho cercato io i connettori da un messaggio di kill, eccoli: https://it.aliexpress.com/item/4001021932385.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.459c4c4dlRpVSL Sono in acciaio. A suo tempo mi ha fatto prendere quelli in ottone della stessa misura/qualita' e vanno bene comunque. Occhio: sono 2 diversi connettori e devi prenderli entrambi. Costicchiano. Vediamo se trovo quelli in ottone che mi ha consigliato a suo tempo.

Non saprei, ma ho letto in giro che alcune schede/firmware hanno un lungo buffer dove vanno i comandi, quindi quando e' il momento di processare "M0" in realta' ha il buffer pieno dei successivi comandi. Prova ad aggiungere S10 dopo M0: indica di fermarsi per 10 secondi, poi ti chiede (dovrebbe) di premere il pulsante. E' migliorata ma se guardi la base dei coni e' sottoestrusa (c'e' un incavo). C'e' evidentemente qualcosa che non va. Non costa nulla: stampa i due STL che ti ho proposto per tenere fermo il tubo e riprova. Per fissarli devi solo togliere le viti della ventola laterale. E' chiaro che mitiga il problema lato hotend, non lato motore. Se anche li' il connettore e' lento sei punto e a capo. Ordina i connettori, intanto, male non fanno. Attendiamo che il buon @Killrob metta il link... 🙂 Ma i pezzi senza retrazione ti vengono bene? Se fai una prova di thin wall viene bene? Se fai una base quadrata di 40x40 alta 3-4 layer ti viene integra e senza buchi? Perche' dobbiamo capire se estrudi bene oppure il problema viene dopo questo.

Quello e' un problema che ho avuto anche io con il PETG trasparente Basicfil e altri PETG relativamente "duri". Il problema e' il primo strato. E' come se venisse ruvido al tatto, tipo pelle d'oca, come se grattasse, ma in realta' non gratta nulla. Dopo il secondo terzo strato va tutto a meraviglia. Non incide sulla qualita' se non ti importa l'eventuale imperfezione sul lato del piano. Ti posso dire che quello e' stato l'evento che mi ha convinto a posizionare un comparatore in maniera fissa sulla testina. Da quel giorno ho capito che usare il foglio di carta non serve a niente se stampi materiale ostico come PETG, ASA, ABS. Se la distanza non e' PERFETTA il primo layer non viene bene. Si sfalda (come in questo caso), si spalma come dentifricio, non si attacca, warpa... succede di tutto. Cmq questo filamento in particolare e' sensibile anche alla temperatura del piatto. Se supera i 50 si "rizza" con piu' facilita'. Quindi devi solo livellare meglio il piano. Se riesco a trovarlo ti posto un thread in cui ho pubblicato un mio STL per livellare con facilita' ma con un po' di pazienza, senza sprecare molto filamento e tempo. Oppure passi al comparatore come ho fatto io.

@ing_angelointi94 siamo ansiosi... 🙂

Allora ok. E' la cosa piu' importante di tutte, credimi.

Ma hai anche rifatto il taglio con l'accessorio stampato? Fatto a mano non verra' mai diritto, ed e' importantissimo.

I connettori pneumatici sono quelli che devi spingere per rilasciare il tubo bowden. Dovrebbero tenerti "fisso" il tubo in posizione, resistendo a trazione e compressione. Killrob ti dira' quali prendere. Io non mi segno mai il link, lo dimentico sempre. Si, il tubo della Ender arriva fino in fondo a toccare l'ugello, per questo ci vuole manutenzione periodica. Ovviamente non e' il tuo caso perche' la stampante e' nuova ma magari e' stato montato/tagliato male. Ricorda il mezzo giro alla fine per rimettere il tubo in compressione fra connettore (in alto) e nozzle (in basso).

Annamo bene!

Secondo me sono soldi inutili in una ender, ma male non fa. Se vuoi spendere questi soldi spendili pure, ma sappi che dovrai accorciare piu' volte il tubo nella sua vita operativa fino poi a cambiarlo comunque. Qualsiasi sia la marca. I connettori sono piu' importanti. Se poi monti anche il pezzo che ti ho proposto, allungherai i periodi della manutenzione.

Lo sono perche' c'e' un problema con la retrazione, e piu' ritrai piu' si vede il problema: il tubo scende di pressione perche' si muove e quindi il flusso va giu' e sottoestrudi. In realta' sopra una certa lunghezza di retrazione sottoestrudi lo stesso, con un bowden. Si', ma in realta' devi agire dentro. La prima cosa da fare e' sostituire quei connettori pneumatici (quelli dove si infila il tubo) con quelli che ti consiglia @Killrob. Nel frattempo smonta tutto l'hotend, togli il tubo e rifai il montaggio a regola d'arte. Attenzione perche' la prima volta che lo smonti e' ostico: il tubo non viene via perche' e' fissato con un collante che dovrai rimuovere (per lo meno da me era cosi'). Poi accorci il tubo di 1-2cm nella maniera piu' piatta e netta possibile. Usa questo per fare il taglio preciso: https://www.thingiverse.com/thing:4215701 Poi rimonti. Scalda l'hotend a 200, avvita il nozzle a fondo corsa e poi lo sviti di mezzo giro. Infila a fondo il tubo finche' tocca il nozzle. Avvita il mezzo giro che hai svitato prima. Ovviamente se il connettore di cui ti parlo e' quello originale questa mossa del mezzo giro servira' a poco ma tu falla lo stesso.

Ci fai caso che i ponti vengono bene e non si vedono le "corna"? Io vedo pero' che va meglio da 200 a 210, evidentemente il filamento e' diverso oppure correvi. Fatto sta che non sembra un problema di filamento. Allora concentrati sul tubo. Hai montato tu il nozzle e il tubo? Mi pare che sulla Ender la testina sia preassemblata. Prova a smontare tutto per controllare. Per intenderci, io sono schietto e una schifezza cosi' non l'ho mai vista, nemmeno col TPU! Non ti devi offendere, sia chiaro, ma devi vedere cosa c'e' che non va. E' chiaro che non e' colpa tua.

Ma Geeetech e' buona, solo che si usa a temperature piu' basse dei soliti (e' molto fluido). Io lo stampavo a 185-190 ma piu' lentamente. Magari e' questo. Ricordo che non stringavo affatto a 190°. Ho fatto miniature pazzesce che ancora oggi non riesco a replicare, ma il filamento era appena aperto e la stampante nuova 🙂 Devi solo renderti conto che ogni filamento (e ogni condizione di esso, nel tempo) e' un caso a parte. Devi scoprire da solo cosa gli piace o non piace. Solitamente con la temp tower e qualche test di stringing trovi un po' la quadra. Devi ricordare che: piu' freddo sei, piu' lento devi andare, meno stringhi. Sotto una certa temperatura il pezzo diventa fragile, quindi la temp tower ti aiuta in questo. Di solito spezzo la temp tower con una pinza (o con le mani) per capire dove inizia il pezzo piu' rigido. Questo non significa che non devi andare oltre i 190-200 con quel filamento, ma devi averne uno motivo, cioe' avere premura e fregartene dei dettagli.

Calma, non ho detto questo. Ho detto che secondo me hai tanti problemi che molta gente non ha, a cominciare dal filamento scarso o umido. Quello stringing non e' normale specialmente con una stampante relativamente nuova. Inizia a provare con un'altra bobina.