Carsco

Misura 235x235, per la Ender 3. Si vede in trasparenza la scritta dell'adesivo. Pero' 16 euro mi sembrano tantucci 🙂 So' poveroooo

Prima di stampare ho pulito con semplice acqua saponata e spazzolino, come facevo col magnetico originale. Cmq ha funzionato. Fra l'altro non c'e' un sopra e un sotto: entrambi i lati sono identici anche nella serigrafia. Se potete, potreste darmi un link di un venditore valido che spedisce in tempi brevi (Amazon?) i 3 fogli di PEI con gia' l'adesivo messo (solo da "pelare"). Al limite anche Ali, tanto ormai sono a posto per un bel po'. Se poi fossero del tipo piu' ruvido, tantomeglio: avrei un lato liscio e uno ruvido.

Uhm... ma non comporta uno spessore piu' alto nel punto in cui ci sono questi magneti? Gia' il piano delle stampanti e' quello che e'... Hai un motivo per non usare il tappeto adesivo magnetico? Io ho ancora la base del magnetico messa dalla Creality sul piatto e non l'ho mai tolta ne' si e' mai danneggiata. Ho solo tolto il tappetino e messo su il piatto in acciaio che aderisce in maniera perfetta e decisa. Come ti dicevo piu' su, lo spessore sembra 1/10", cioe' 0,254mm.

Mettiamoci anche lo strato di collante, quindi 1/10" e' plausibilissimo. Ho misurato con un calibro meccanico "vero", non un digitale cinese.

Appena si raffredda! 🙂 Il foglio di acciaio, pur avendo la linguetta, ha questo "difetto": non lo puoi toccare finche' non scende da solo a temperature umane. 6 magneti? E non fanno da spessore disomogeneo? Come sono fatti? Lo spessore del mio foglio posso dartelo solo per differenza fra piatto+pei e piatto nudo (la lunguetta). Non sara' precisissimo... Allego foto del pezzo in ASA appena terminato. Notare le "bollicine" che bollicine non sono. Sembra di 0.27mm, secondo me "parente" di una misura imperiale come 1/10", cioe' 0,254mm.

Aggiungo che, arrivato a 110° (il massimo del mio firmware) sono comparse delle "bollicine". All'inizio mi sembrava polvere in controluce (ho i led sopra), ma poi passando la mano mi sono accorto che non venivano via. Poi mi sono tranquillizzato perche' si tratta di una cosa estetica: e' sempre liscio al tatto. Adesso ho avvicinato ancora un po' il nozzle e ho messo 15mm di brim. Non me l'aspettavo: tutto e' andato liscio e il brim e' rimasto perfetto. Il solido era davvero ostico, sottile, alto, arcuato, proprio il peggio per un ASA. Eccolo: L'altezza e' di circa 45mm, nulla di che, ma e' rimasto perfettamente al suo posto. Onestamente non ci avrei scommesso un euro.

Comunque e' davvero liscio... non capisco come faccia ad aderire meglio del magnetico originale. Sto provando una stampa in ASA "a filo" di superficie, ma si imbarca gia' al secondo strato (senza brim). Non e' che andrebbe prima "trattato" con una paglietta o carta vetro finisssima? Adesso sono ripartito abbassando ulteriormente il nozzle, ma la vedo brutta.

Si, lo e'. La foto "in Ghana", perche' il materiale e' lucido. Si e' "liscio" ma ondulato.C'e' una depressione, quindi. In pratica non e' "piatto", anche se pochissimo e in una zona che non importa poi tanto. E se lo mettessi dall'altro lato? C'e' il foglio di acciaio nudo, sempre con la scritta Two Trees. Un momento: stai dicendo che potrei trovare fogli di PEI di ricambio (quindi originali Two Trees) ma senza colla? Non sono con la pellicola da sollevare e poi incollare sopra?

E' da un bel po' che insistiamo... Devi smontare e pulire tutto. E dovresti farlo ogni volta che noti problemi di "pressione" che non sono imputabili a basse temperature, alte velocita' o nozzle troppo vicino al piano (solo per il primo layer).

Ah, aggiungo che, come mi e' stato detto, il foglio magnetico e' a parte, da incollare. Quindi la lastra si appoggia al fondo magnetico della Ender3 Pro e si attacca senza fare nulla. Il foglio di PEI, invece, e' gia' preincollato. A tal proposito volevo chiedere a @Killrob o @Whitedavil: visto che il PEI e' arrivato rovinato, come si toglie? E' complicato? Basta tirare? Devo scaldare con la pistola ad aria calda? Restano tracce? L'intenzione e' di comprare il kit da 3 fogli e sostituirlo. (Se non mi arrivano di nuovo piegati!)

Aspetta, stai stampando con layer da 0.04 e un ugello da 0.4? Sul serio?

Ero convinto che Cura non me lo aprisse, invece poi zoomando vedo una caccola sullo schermo ed era il lababo delle dimensioni di 1x1mm. Ho dovuto ingrandire 100 volte (10000%) per vederlo lungo 5cm. L'STL ha problemi gravissimi, e infatti Cura nell'anteprima ti fa vedere che verra' stampato esattamente cosi' come ti e' venuto. Ho aperto l'STL con un CAD e sembra che la parte interna sia convessa, ma non si riesce a lavorarla per poi ri-esportarla. E' un problema di file, comunque. Per quanto riguarda il rubinetto, la stampante non puo' stampartelo senza un supporto. E' ovvio che ti venga fuori cosi'. Anzi che si vede, magari perche' il pezzo e' piccolo.

Beh, anche io ho avuto la mia cattiva esperienza. 3 mesi per ricevere un pacco piegato in un angolo. Il foglio di acciaio e' integro cosi' come il tappetino magnetico (di cui non mi importa): il PEI e' danneggiato in un angolo. Ok, potrei stampare comunque, ma mi rode un po' il cuculo. Potrei anche sostituire il PEI ma mi pare di aver letto che e' un po' ostico. Ho scritto al cinese inviato foto e video, vediamo che risponde (se risponde).

Certo che si. Puoi farlo una volta sola, gia' alla seconda il tubo fara' fatica a stare in verticale e opporra' resistenza allo scivolamento del filo (aggiungendo un'altra causa al problema). Quest'ultima la risolvi con appositi distanziali da stampare per far stare piu' dritto il tubo. La soluzione, pero', e' quella di iniziare a comprare uno o due metri di tubo nuovo da tagliare per la prossima volta. Non e' un difetto ma ti ci devi abituare: quel tubo va accorciato spesso per la tipologia di stampante che e' la Ender. Motivo in piu' per credere che tu abbia la parte terminale del tubo ormai deforme. Cmq devi tagliare solo la parte che ti sembra deforme, non una lunghezza arbitraria. Ho detto 3-4cm perche' non lo so: controlla coi tuoi occhi. Ricorda poi di fare un taglio perfettamente in asse e fai in modo che il nozzle stia a perfetto contatto col tubo, quando e' stretto. Pulisci anche la gola, cioe' dove va inserito il tubo: sara' piena di residui di filamento, tipo colla. Per fare il taglio preciso, stampa questo: https://www.thingiverse.com/thing:4215701

Accorcia il tubo di 3-4cm e riprova. O cambialo.

Hai provato un altro filamento? Ho paura che sia quello.

Ma cosa non ti convince nella tua stampa? Scatta ancora? E' inutile postare tanto per lamentarsi se non spieghi cosa ti assilla: e' impossibile aiutarti.

Le foto non parlano da sole: commentale. A me non pare "pessima". Forse usi un filamento pessimo? Umido? Forse la retrazione non e' sufficiente? Ho dei filamenti che appena superi i 200° filano come niente. Ma continua a scattare? Se e' tutto di default (e con la Ender al 99% lo e') allora ordina un kit tubo e connettori pneumatici e cambiali. Cambia anche il nozzle a che ci sei e non rimarra' niente altro. Non devi spendere piu' di 10 euro... non ne vale la pena.

Esattamente. Ok, ma sono ragionevolmente sicuro che taglieranno fuori piu' utenti coi notebook fino alla 4th gen di quelli che includeranno dal mondo apple e linux. Non mi e' mai piaciuta sta roba. Parliamo di una API che (per me, sia chiaro) e' morta e sepolta al pari di Quicktime ma che viene regolamente usata "per compatibilità". L'ultima cosa che ho usato in OpenGL e' stata Medal Of Honor del 2003... 🙂 Ad ogni modo, a me il problema tange poco: mi hanno solo tolto la comodita' di vedere in vacanza qualcosa su di un notebook del 2013 che si mangia i 3/4 delle cacatelle che incontro giornalmente sul lavoro. Posso sopravvivere 🙂

Allora, il problema pare essere il mancato supporto di OpenGL 4.1 da parte della HD4000. Siamo nel 2020 e sento ancora parlare di OpenGL. Paradossalmente se avessero scritto tutto per le DirectX avrebbe funzionato. Cose da pazzi.

Disinstallato, pulito tutto, reinstallato la 4.6.2, nulla e' cambiato. Amen.

Beh, c'e' poco da essere sicuri, non c'e' altra GPU 🙂 Vabbe', in fondo sono in vacanza e volevo sperimentare su un'idea che mi era venuta. Non e' che mi tolgono nulla se Cura non funziona... Certo che pero' sono maledetti, tagliare fuori una linea di CPU ancora diffusissima. Boh, strategie.

Conosco questo notebook come le mie tasche: c'e' solo la iGPU. Appena posso reinstallo Cura ma non credo cambiera' qualcosa. Aggiungo che la iGPU e' a posto: il test di OCCT passa tranquillamente sia in DX9 che DX11. Per scrupolo ho anche aggiornato i driver usciti nel 2020, anche se non credo ci siano stati chissa' quali cambiamenti in una iGPU del 2013. Il S.O. e' Windows7 (lo stesso che ho a casa dove funziona tutto) e il portatile e' una bestiolina ferro di fascia Pro della HP modificato fino all'osso, con cui faccio le dirette streaming da 2 anni con 3-4 camere esterne + titoli e contributi video. Insomma, non e' di cartone. Secondo me, come si vede nel link che ho postato, il problema e' di Cura.

Ehm, non c'e' nessuna GPU se non l'integrata nella CPU. Ho specificato appunto iGPU. C'e' da qualche parte una configurazione della grafica? Aggiungo che non c'e' il flag in questa opzione: E se zoomo vedo questo: Come dicono a Bergamo, mi posso stuiare il musso: https://github.com/Ultimaker/Cura/issues/6492

Sono fuori sede e sto usando il mio subnotebook. Glorioso a suo tempo, ma non ha GPU 3D degna di nome. La CPU e' un i7-3720QM. iGPU la solita Intel HD4000. Avevo appena finito di disegnare un solido e stavo per passarlo a Cura, credo forse mai aperto qui sul notebook. Subito mi salta all'occhio che il solido lo vedo "strano", inconsistente. Dovevo proprio valutare lo spessore delle pareti ma non capivo nulla. Sulla scheda "Schema colori" vedo un "Modalita' di compatibilita'". Mi sta gentilmente dicendo che gnafa' col 3d? Ecco uno screenshot dell'elaborazione di un cubo generico.