Carsco

L'importante e' che non ti fai fregare da quelli finti che vendono su Ebay con tanto di logo Creality. Io sono cosi' "traumatizzato" dalla cosa che il ricambio non voglio prenderlo nemmeno sul sito Creality, e mi sono buttato sul PEI e relativa lastra, solo che dopo 2 mesi ancora sto aspettando.

Pero', perdonami, nel caso del tuo pezzo servira' a ben poco. Non credi?

Naturalmente poi vogliamo vedere il risultato 🙂

Si GCODE solo a meta'... 🙂

Ti allego gli ultimi 3 STL che dovrebbero essere definitivi. Guarda, se non avessi detto che vuoi "modificare il GCODE", che non c'entra nulla, ti avrei potuto indicare cosa usare e come fare. Ma vedo che non hai mai aperto un CAD e quindi e' piu' immediato cosi'. 🙂 Si', ti consiglio di iniziare prima o poi perche' francamente non ho quasi mai trovato un progetto con le misure giuste o che si adattasse alle mie esigenze e ho sempre dovuto modificarlo. Anzi, alla fine le modifiche sono talmente tante che copio l'originale e riparto da zero. Queste "modifiche" che hai chiesto sono vere sciocchezze, c'e' poco da ringraziare. Il problema e' quando ti chiedono di creare dal nulla un solido amorfo senza nessun riferimento geometrico, "tanto ci metti un attimo", manco se stessero parlando con un disegnatore della Pixar. E' stato un piacere. Se hai bisogno di aggiungere/togliere altro lascio il progetto dov'e' per un paio di giorni. Ricorda di stampare i fori di prova, prima, in funzione del materiale e del cuscinetto. CTC_Oben (definitiva) (foro 16,0mm).stl CTC_Oben (definitiva) (foro 16,1mm).stl CTC_Oben (definitiva) (foro 16,2mm).stl

Se vuoi te lo porto per tutta la lunghezza del pezzo, e aggiungo un altro mm. Tu lo devi dire.

Quella in rosso. Lo spessore in quel punto e' poco meno di 1mm, come puoi vedere dalle prime immagini. Se vuoi posso aggiungere 1-2mm di materiale, compatibilmente col fatto che ci deve essere spazio per montarlo, poi. Questo io non posso saperlo con certezza ma tu si'. Ricorda che "meno di 1mm" sono appena 2 righe di nozzle a 0.44... Ti allego 3 nuovi file con il pezzo sotto (la parte rossa) aumentato di 1mm. Non per tutta la lunghezza ma solo fino al foro. Le tre versioni differiscono sempre per il diametro del foro (16-16.1-16.2mm) La descrizione del file dice tutto. CTC_Oben (chiusa e allungata sotto) (foro 16,0mm).stl CTC_Oben (chiusa e allungata sotto) (foro 16,1mm).stl CTC_Oben (chiusa e allungata sotto) (foro 16,2mm).stl Naturalmente prima di stampare verifica che ci sia lo spazio per questa sporgenza in basso!

Non hai che da scegliere in base al nome. 🙂 CTC_Oben (chiusa) (foro 16,0mm).stl CTC_Oben (chiusa) (foro 16,1mm).stl CTC_Oben (chiusa) (foro 16,2mm).stl Cmq quella parte in basso da meno di 1mm ho impressione che si spacchera' appena gli forzi dentro il cuscinetto.

Per svasatura intendo quella qui sopra (e' una sezione, per farti capire). Se la vuoi, dimmi se ti va bene questo lato oppure la faccio dall'altro (o entrambi). Inoltre, ok per non irrobustire sotto, ma la parte in verde posso chiuderla?

Stampa questi STL e vedi in quale ti entra il cuscinetto con opportuna pressione. foro 16,0mm.stl foro 16,1mm.stl foro 16,2mm.stl Vedi i tre STL che ti ho inviato: ci impieghi 10 minuti a stamparli

Questo puoi saperlo solo tu. Se mi dici cosi', irrobustisco la cosa. Invece per la parte sotto? Ci sono modifiche assurde che non mi metterei mai a fare, ma allargare un foro o aggiungere una sporgenza sono una sciocchezza. Specialmente se la mesh e' corretta (questa non lo era, ma l'ho corretta in 30 secondi altrimenti lasciavo perdere). Non mi hai detto nulla sul foro da 16mm precisi e sulla svasatura. Sei sicuro? Il cuscinetto non entrera' MAI, te lo assicuro. Se vuoi ti faccio 2-3 fori di prova (solo i fori con 1mm di margine) e vedi quale sia quello migliore per il tuo cuscinetto (e la tua stampante). Ho chiuso la "tacca" di cui parli. Posso anche chiudere la parte in verde? La parte in rosso posso aumentarla di spessore oppure sbatte su qualcosa? Basterebbe anche 1mm. Se si', per tutta la lunghezza del pezzo o solo quei 30-40mm che corrono accanto al foro da 16mm?

Infatti l'unico problema sono le parti accessorie stampate in PLA/PET. Tutto il resto avoja se regge... (display a parte 🙂 ) Azz. Beh, ASA e ABS sono ostici e tu hai scelto il pezzo piu' ostico 🙂 L'unica e' davvero alzare la temp di tutto, ma se non puoi fai bene a cambiare materiale. Suggerirei comunque il PETG. Cmq dipende anche dal tipo di sollecitazione a cui e' sottoposto. E poi c'e' PET e PET... da quello a biscotto a quello plastico.

Secondo me c'e' qualquadra che non cosa. Quel foro e' da 10mm e non 17mm. Se lo faccio da 16 mm non restera' abbastanza spazio per rendere solido il tutto. Secondo me c'e' un problema nelle proporzioni del pezzo, ma l'autore non ne fa cenno. Ti faccio una domanda: quanto dovrebbe essere largo il pezzo? 67mm? Se il pezzo dovrebbe essere largo davvero 67mm allora cerca di capire dove sta il problema, perche' mi sembra improbabile un foro simile. Se vuoi posso aggiungere materiale, ma non so se poi il pezzo ci entra... Ti allego anche il pezzo col foro da 16mm, ma valuta bene prima di stampare. CTC_Oben (16mm).stl Attenzione anche al fatto che se facciamo il foro da 16mm il cuscinetto da 16mm non entrera' mai. Sai benissimo che i fori vengono sempre piu' piccoli. A meno che poi non ti arrabbatti con una bella lima mezzotondo. Inoltre, gli spigoli netti non ne favoriranno l'ingresso. Se vuoi posso smussare un po' e lo entri a martellate, battendo su una tavola di legno che metterai fra martello e cuscinetto. Oppure lo smussi con la stessa lima/dremel.

Edit2: come volevasi dimostrare nel solido c'erano facce non chiuse ma ho riparato un po' alla meno peggio. Aspetto te con altre info.

Joker, saro' felice di farlo se l'STL corrisponde a una mesh senza errori (cosa che succede) e se mi dici quale pezzo e quale foro con precisione. Il progetto prevede 3 solidi: CTC_Oben.stl CTC_Unten_links.stl CTC_Unten_rechts.stl Di quale parliamo? Ad ogni modo, nessuno dei tre pezzi ha un foro da 17mm. Il foro piu' grande e' circa 23mm mentre quelli piu' piccoli sono da 8mm e 10mm circa. Dico "circa" perche' il solido e' stato esportato coi piedi ad una risoluzione molto bassa, e i cerchi sono praticamente poligoni.

@Basilietto come e' andata? 🙂

Onestamente non so dirti cosa fa scendere le tensioni di ritrazione, non ho mai provato. Se stai usando il 100% cmq non importa che tu faccia un secondo pezzo. Occhio solo alla "interfaccia del supporto" la cui densita' si regola da un'altra parte. Tantovale fare due solidi e unirli come ti ho suggerito, vedi tu. Io invece di rifare completamente 18 ore di stampa proverei solo quel pezzo, ritagliandolo dal solido globale. Facci sapere perche' la cosa e' interessante. Soprattutto testimonia con le foto 🙂

Ho guardato un po' su Cura: permette la stampa di un PEZZO come supporto, non il contrario (cioe' stampare come solido un supporto). Ho creato un solido a sbalzo come il tuo e poi un altro come supporto per tenerlo sul bed. Ho importato tutto su Cura (come due solidi distinti) e se li accolla perfettamente. Quindi hai il vantaggio che, essendo due pezzi distinti, stampera' tutta la serie di top/bottom layer necessari per farti fare un taglio senza lasciare a vista il riempimento. Seguono foto.

Ricorda che avrai il riempimento a vista. Vedi se puoi stampare il pezzo 1 come pezzo a se', oppure se puoi fare una serie di cerchi o ghirigori nel punto di unione costringendo lo slicer a fare delle pareti o top/bottom layer.

In realta' non ti ho detto di stampare tutto a velocita' bassa, ma di rallentare esageratamente proprio per almeno 4/5mm dopo il supporto (minimo) per far rilassare le tensioni. Nella Ender si fa direttamente da menu, senza spippolare con lo slicer. Ora che pero' vedo il pezzo, beh, e' davvero ostico. Non c'e' nulla che impedisca a quell'arco di ritrarsi. Di certo non glielo impedira' il supporto. Potresti allungare il pezzo 1 e stamparlo solidamente al pezzo per poi segarlo via. Se crei un secondo solido con la forma del supporto avrai due solidi separati con abbastanza top/bottom layer da poter fare il taglio (senno' dopo il taglio ti ritrovi col riempimento a vista, mi spiego?). Oppure: Cura ha la possibilita' di stampare i supporti come se fossero dei solidi (con le impostazioni del solido) e viceversa. Il tuo slicer puo' farlo? Insomma, devi stampare quel supporto piu' solidamente al pezzo. Ecco vedi? La stessa idea. 🙂 Secondo me puo' funzionare. Cmq non ho capito: si e' sollevato dal bed il supporto oppure si e' staccato il pezzo alla sommita' del supporto? Oppure si e' piegato anche il supporto? Sarebbe bello avere una foto ma da quel che ho capito hai buttato tutto.

Intendevo magari uno screen del lavoro, in modo da valutare un po'. Secondo me puoi provare immaginando il primo strato sopra i supporti come il primo strato in assoluto: LEEEEEEEEEEEEeeeeeeeeeeeeeeentissimo. La cosa migliore (non ricordo se hai ender) e' usare la manopola per rallentare il tutto. Fai gettare 4-5 strati a velocita' bradipo (ma proprio lento, dando modo di far distendere le tensioni dello strato successivo) e vedere come viene. Io di solito quando ho dubbi su una parte del pezzo la "ritaglio", la esporto e la stampo a parte. Almeno se c'e' un problema non butto via ore di lavoro e grammi di materiale. Quindi cerca di replicare la situazione senza ristampare tutto il pezzo, e quando arrivi al primo layer sopra i supporti tira il freno a mano. Ti suggerisco anche l'uso del paravento. Domanda: i supporti su cui costruisci arrivano fino al bed o partono dal pezzo? Se arrivano al bed dovresti munirti di raft, perche' i supporti per la loro natura "effimera" verrebbero strappati con facilita' dal bed. Un raft aderisce meglio, e su questo i supporti. Francamente non mi e' ancora successo di stampare qualcosa in ASA a sbalzo su dei supporti, ma dev'essere davvero difficile.

Meglio aggiungere qualche foto o screen. Cmq secondo me li' sei all'inevitabile in quanto stai stampando "sul nulla" (il supporto) che non e' caldo o coeso abbastanza da tenerti giu' lo strato che stamperai. E' uno di quei casi in cui ci vuole la camera chiusa e devi portare tutto a 100°.

E' piu' facile farlo che disegnarlo col mouse

Stacca il connettore che va al bed e collegalo ad un rele 12V di adeguate dimensioni (almeno 10A). Magari uno di risulta da un vecchio scooter, da un'auto. Costano poco. Prendi l'alimentatore 24V e ci alimenti il bed, facendo passare la corrente attraverso i contatti del rele'. Ci stai 10 minuti a fare la prova, cosi'. La stampante non si accorgera' di nulla: a lei interessa solo la temperatura letta dal sensore in base alla quale accende e spegne tutto (come ti dicevo, da solo ON/OFF). E' un po' come la modifica a MOSFET, ma migliore.

Come ti avevo gia' detto (anche io non ci credevo), non appena devi fare un pezzo piu' "alto" ti si imbarca. 90° sono pochi. Devi arrivare a almeno a 100-110, ossia dove l'ASA si rammollisce un po'. Il problema e' che le tensioni che si accumulano col warping man mano che gli strati si sovrappongono sono fortissime, e andrebbero smorzate a poco a poco. Se stampi a 90° significa che a 5mm di Z (esempio) ti ritrovi a 70°, perfettamente "solido", con gli strati superiori che tirano come delle molle cariche, strappandoti il pezzo dal piano. Se invece stampi a 110° ti ritrovi i 70° a 10-15mm, dando piu' tempo agli strati iniziali di rilassarsi. Non appena superi una certa altezza (Z) il pezzo avra' sempre uno strato in piano, nonostante (per esempio) a 50mm avrai gli strati freddi. Praticamente e' l'opposto del fenomeno del piede di elefante col PLA dove piu' caldo sei di piatto e piu' sono gli strati "gonfi". Dopo un po' cessa l'effetto gli strati sono perfetti.