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Dalla seconda foto (quella che si vede una faccia sola del cubo) mi sembra che si svasi andando in alto... Forse è solo la prospettiva della foto.. hai una squadra da metterci accanto?

credo che sia impossibile, per assurdo vorrebbe dire che tu potresti stampare con una risoluzione di 0.04 mm in FDM non è possibile!!! forse con una resina si arriva a questi valori... io ti consiglio di rifare un test di calibrazione di X Y e Z, il classico cubo misurando tutti i valori magari se il petg ti da problemi e hai disponibile del PLA fallo con quello, almeno se calibri bene con il PLA e poi il problema si ripresenta con il PETG sappiamo che non è un problema si step/mm

io continuo a pensare che parte del problema ( se non tutto ) stia in quel valore di risoluzione! non si può pretendere che una stampante di fascia entry-level ( immagino) possa gestire con precisione dei movimenti dell'ordine di centesimi di millimetro! non è una macchina CNC da migliaia di euro!!! di conseguenza se ogni Z che alza perde qualche centesimo ti ritrovi dopo 10- 15 layer ad aver perso 0.5mm e rovina la superficie! prova a mettere una risoluzione senza centesimi tipo 0.4 o 0.6 ( se vuoi mantenere i multipli di 0.04 ) e facci sapere se migliora!

in che senso i layer? quali? se per layer intendi la risoluzione di stampa solitamente si va a multipli di decimi in base alla risoluzione che vuoi, quindi 0.1 0.2 0.3 ecc. secondo me stai facendo confusione tra risoluzione di stampa e larghezza si estrusione per la risoluzione con un nozzle da 0.6 al massimo puoi stare a 0.2 non meno ( non ho mai stampato con un nozzle di questa misura quindi vado ad intuito ) mentre per la larghezza di estrusione con un nozzle di 0.6 credo che 0.48 sia " basso" quindi la parte piatta del nozzle schiaccia molto il materiale e quindi ti fa quell'effetto... prova a stare almeno a 0.50 - 0.52 ma non confondere i due valori! qualcuno che ha stampato con nozzle di questo diametro potrà confermarti le mie impressioni ( se ho scritto delle ca***te chiedo scusa! 😅)

Il piatto è ben calibrato? Sembra che il nozzle gratti sul materiale depositato... Se il piatto è calibrato fai un thin wall test x calibrare il flusso di estrusione, se esrtudi troppo il nozzle " ara"....

ahahahah assolutamente si!! 🤣🤣

certo assolutamente, non intendevo dire che gli eccentrici vanno regolati spesso, ma che vanno regolati o almeno controllati alla prima installazione.. ma non perchè è la ENDER 3 ma perchè sarebbe bene controllarli a prescindere! poi coem dici tu @Killrob io stampo con la ENDER 3 PRO da quasi un anno e li ho registrati la prima installazione e poi mai più toccati... forse se proprio uno vuole essere super scrupoloso verificare che abbiano mantenuto la regolazione data dopo le prime 20 -30 ore di stampa? magari con i movimenti di una stampa si assesta un po'...

controllali tutti gli eccentrici della stampante ( i vari assi e il carrello del piatto ) e regolali facendo si che restino con pochissimo gioco ma allo stesso tempo liberi di scorrere fluidamente. purtroppo il fatto che la ENDER 3 sia venduta come pre-assemblata ma con questi cuscinetti montati un po' alla "Carlona" è risaputo!

Nell'anteprima di slicing c'è quella riga? Hai controllato il gioco dei cuscinetti dell asse Y (piatto) e le cinghie quando hai assemblato la stampante? Controlla che non ti sia andato qualcosa che fa "saltare" la linea...

Vai su youtube e cerca Help3d Li trovi tutto ma proprio tutto quello che ti serve.. spiegato benissimo e dal video si capisce meglio che leggendo! E poi per qualsiasi cosa siamo qui!!

Quoto in pieno quello derro da @FoNzY, per essere alle prime armi il risultato è decisamente buono..avresti dovuto vedere la mia prima stampa!! 😬 Oltre a quello che ha già consigliato fai anche un thin wall test, mi sembra che estrudi un po abbondante.. Ma continua così sei sulla buona strada!

vorrebbe in vetro, o ceramica... tipo qualcosa che si una nei laboratori di chimica da adattare... ma stiamo spaziando nella fantascienza, con il costo che avrebbe tanto vale prendere una vera all metal🤣

senza dubbio, ma onestamente mi aspetto che abbia un pelo di qualità in più considerato il prezzo! ( anche se a volte si paga il marchio e non la qualità purtroppo ) sarebbe interessante conoscere con precisione il diametro esterno ed interno del tubo in PTFE per poter sostituire la parte all'interno della gola con un tubino di alluminio della precisa lunghezza tra nozzle e base del raccordo pneumatico, così da creare una sorta di all metal... magari qualcuno lo ha già fatto!!

Io avevo dei problemi di clogging ( ostruzione) della gola, dopo aver smontato tutto ho notato il PTFE originale nella parte interna dell gola era "gommoso" nonostante abbia sempre e solo stampato PLA o PETG quindi temperature basse.. Acquistato PTFE della capricorn, che al tatto sembra già più rigido e credo abbia una resistenza termica maggiore, sostituito e adesso va che è una meraviglia.. Probabilmente il PTFE oroginale della ENDER 3 è un po cinese... 😅

Dovrebbe essere una specie di impermeabilizzante per esterni... tipo della Kerakoll... Ma ogni quante stampe lo applichi? E alla fine della stampa lo pulisci dal piatto?

scusami ma secondo me c'è qualche problema ne nel montaggio dell'hotend dalla prima foto ( quella dove si vede dal sotto dell'heater hai qualcosa di nero ( in teoria dovrebbe essere il tubo in PTFE ceh è bianco sempre nella foto ) e all'interno una parte di ottone? se è PLA non sciolto come fa a sciogliersi internamente e non esternamente creando un "tubo" anche se estrudessi a temperatura troppo bassa si scioglierebbe prima fuori e rimarrebbe rigido dentro!

che materiale stampi? dalle temperature direi PLA... puoi abbassare un po la temperatura del piatto a 45-50° per iniziare anche se dalla foto sembra che sei alto con il nozzle hai calibrato bene il piatto? cosa intendi per spostata?

Proviamo!! Se nelle prossime settimane vedete una nube di fumo è la mia stampante che è esplosa!! 😅 Grazie a tutti come al solito per l l'aiuto!!

probabilmente non ha molta importanza quale ingresso viene usato, ma l'importante è andare a dirgli il PIN giusto ne FW

quindi praticamente X+ li i connettori sono 6 perchè ha sia positivi che negativi di ogni asse

si ho visto, lo chiama E0DET ma sulla SKR 1.3 non mi sembra di vederlo!! 😬

ho guardato su github e lo spiega molto bene, ma credo che non si possa utilizzare sulla scheda originale della ENDER 3 PRO perchè spiega che il segnale del sensore va sul BREAK DETECTION INTERFACE cosa che la scheda non ha, e non posso utilizzare il PIN 27 perchè ho il BLTOUCH quindi sono costretto a inserirlo previa sostituzione scheda. sulla SKR dover hai inserito il segnale? in che connettore? grazie @Whitedavil di sopportare le mie mille richieste! 😔

grazie @Whitedavil, puoi indicarmi quale? o qualceh link dove studiarmi la faccenda? non ho capito di che distanza parli!?! 😬 in che FW e scheda lo hai installato? credo che la scheda originale della ENDER 3 non lo supporti ( poca memoria immagino ) ma sulla SKR 1.3 non dovrei avere problemi...

Ciao a tutti, girando un po' per la rete ho trovato questo: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/optical-filament-sensor-for-1-75mm-filament praticamente con un sensore ottico va a comunicare alla stampante che il filamento è presente e che, soprattutto, non è bloccato. visto che recentemente mi è capitato di " bruciare" una notte di stampa alzandomi la mattina con la stampante che stampava nell'aria perchè si era bloccato il filamento nella bobina, ho pensato che è una grande idea!! da quello che ho capito la ruota mossa dal filamento che scorre manda alto e basso il segnale, se questo segnale si stabilizza per un certo tempo significa che qualcosa non va e manda in pausa la stampante! ora a livello hardware non c'è problema, a livello software però mi chiedo: la mia ender 3 pro con scheda V.1.1.4 lo supporta? dentro a Configuration.h ho trovato le stringhe allegate, dovrebbero essere quelle corrette per attivarlo. il dubbio è, - nei commenti dove dice Define a FIL_RUNOUT#_PIN for each. dove lo devo inserire il # del pin? a quale lo colleghereste sulla scheda della ender - dove dice #define FILAMENT_RUNOUT_SCRIPT "M600" immagino ci vada inserito il comando che esegue quando il filamento non scorre. spero di essere stato chiaro e che qualcuno di voi super esperti mi possiate aiutare!!

Potresti provare ad abbassare anche i babystep di Z alla partenza della stampa in modo che il primo layer venga più " schiacciato" sul piano... non esagerare però perché altrimenti rischi di rimuovere il materiale che il nozzle estrude graffiandolo o peggio di segnare il piano di stampa!!