MAL1190

grazie @chipxx, a questo punto però mi viene il dubbio che il 3D touch non abbia il problema del BLTOUCH originale con il condensatore non vorrei che il problema del condensatore lo dia solo l'originale e non il clone... riesci a fare una foto dietro al sensore per farci vedere che versione è? dove c'è il circuito stampato... anche io ho la 3 PRO e se non hai cambiato scheda hai come me la V 1.1.3

Quindi non hai ne tolto il condensatore ne modificato il FW? Che scheda monta la tua ENDER?

ottimo, mi raccomando ne troppo stretti ne troppo poco... ci vuole la giusta via di mezzo!! se vuoi stampare prendilo da qualche sito che non spedisce dalla cina, causa virus è tutto bloccato!! 😊 siamo qui apposta!!

Si in effetti è una modifica drastica e a senso unico.. una volta fatto non credo che si possa tornare a saldare quel condensatore.. troppo piccolo.. in realtà se un domani volessi toglierlo credo che metterò la scheda v1.1.5... anche se non vedo motivo di toglierlo se funziona bene.. nel link di antclabs da come via di fuga se non si vuole togliere di inserire una r>1kohm tra 5v e il bianco.. a discapito di un po di precisione pero!!

è il condensatore C7, questo il link diretto di antclbs https://www.antclabs.com/wiring3 e questa la foto anche DAZERO su youtube ne parla di rimuoverlo con le versioni V 3.0 e 3.1

buongiorno a tutti... finalmente mi è arrivato il BLTOUCH originale venduto direttamente dalla CREALITY per ENDER 3 e 3 PRO... 😎 ho scelto questo direttamente da Creality perchè comprende già tutto per fare la modifica al FW e l'adattatore LCD pin 27, nel loro video di istruzioni ( https://www.youtube.com/watch?v=2B4qdKdqJj4 ) però non parlano del condensatore del finecorsa dell'asse Z. prima di fare delle ca..te mi confermate che per i BLtouch V3.1 su una scheda V 1.1.3 ( originale della ender 3 pro ) va rimosso il condensatore su Z? nel caso non venga rimosso cosa comporta? grazie a tutti come sempre per l'aiuto!! 😜

Sono i cuscinetti delle guide del piatto.. se guardi il piatto da sotto ci sono 4 ruote nere, 2 di esse sono montate su cuscinetti eccentrici e in base a come li regoli stringono più o meno la ruota sulla guida.. Se non sai cosa sono e non ci hai messo le mani è molto probabile che siano quelli.. per fare la prova del 9 senza stampare prendi il piatto davanti e prova a muoverlo a dx e sx e su e giu.. se ha del gioco devi regolare gli eccentrici se invece è bello fisso allora ok!! Guarda il video di hepl3d scrivi help 3d ender 3 pro cosa ne pensiamo e li ne parlano bene!!

È molto più facile di quello che credi.. trova un po di tempo e studia!! E vedrai che i risultati arriveranno a breve... Non è molto chiaro ma per cambiare i parametri di un determinato disegno devi aprirlo e poi fai le modifiche che ti servono... non conosco cura come slicer ma in quel che uso io i parametri che utilizzi l ultima volta restano salvati.. per questo puoi creare una libreria dove salvi i vari stili... Si è stampato bene perché è stato fatto il giusto slicing.. non so come potresti prendere i dati da quel cubo perché hai dolo il gcode...

Le cinghie sono bene tese? Inoltre sarebbe utile sapere se hai regolato gli eccentrici del piatto, quelli dell asse Y sotto al piatto stesso.. questo perché quando la stampante stampa un cerchio ha un movimento molto più complicato rispetto ad un cubo.. quindi mi viene da pensare che se il tuo asse Y ha tutto il gioco che aveva il mio quando mi è arrivata la stampante allora potrebbe far muovere troppo Y in stampa... È vero che la ender 3 pro arriva pre assemblata ma questo punto debole è noto e va sistemato in fase di montaggio... Inoltre non è che per caso i due " angoli" del tuo cerchio stampato sono in direzione Y??se così fosse darebbe valore alla mia ipotesi...

Potresti averlo grattugiato sul piatto... prima di montare e rischiare di rovinare anche i ricambi nuovi cerca di sistemare il problema!!

Come hai tratto questa conclusione? Mi sembra strano che il "solo " bed imbarcato crei tutto quel problema.. soprattutto se dici che è convesso.. se fosse convesso dovrebbe far fatica ad estrudere il materiale perché tocca il nozzle.. sei sicuro che sia ben calibrato il piatto? Come lo hai calibrato? In ogni caso se hai livellato il piatto ma al centro resta convesso devi sostituirlo...

ok, grazie davvero è molto più chiara la faccenda adesso! 😉 nei prossimi giorni mi arriverà il BLTOUCH poi lo monterò... tornerò a disturbarti se ho qualceh dubbio!! se vedi una nube di fumo ho fatto qualche casino!! 😜🤣

forse ho trovato qualcosa... dovrebbe essere questo il valore da modificare, dove il numero che scrivi lo considera al quadrato giusto? quindi 3 = 9 ; 4 =14 ecc...

grazie! ok, ma quale parametro devo cercare? se riesci mettimi uno screenshot della pagina con il valore da modificare! come faccio a controllare? si può diasabilitare o va in conflitto? quindi potrei fare un BED_LEVELING.gcode da tenere in SD con tanti punti di controllo in modo da avere una misura più precisa possibile e poi una volta ogni tanto lo lancio e una volta finito faccio STORE SETTING? giusto? così me lo memorizza in EEPROM se faccio M500 dopo G29 mi fa l'auto level e poi salva in eeprom automaticamente alla fine del controllo corretto? sempre che sia abilitato a M5oo il FW... e poi nel mio start gcode dopo G28 vado ad inserire M420 S1 così ad ogni stampa mi legge i dati del bed leveling che ha in memoria... è corretto?

Si mancano i supporti.. che slicer usi?

Ciao a tutti... ho un paio di domande sul BLTOUCH. il mio primo dubbio è come faccio a impostare il N° dei punti nel quale il BLT va a misurare Z? da FW o Gcode? secondo dubbio, una volta impostato il N° di punti che il BLT va a testare prima di stampare inserisco nello start gcode il comando G29 dopo G28, esempio: G90 G21 G28 G29 M106 M190 ecc... in questo modo ad ogni avvio di stampa mi va a misurare X punti del piatto ( dove X= al valore di punti che ho detto io ) e poi parte a stampare tenendo conto delle differenze che ha misurato, è corretto? grazie a tutti per le risposte!

a mio parere è impossibile che in verticale in modalità vase stampa bene e in orizzontale viene fuori quella specie di... specie di niente perchè non assomiglia a niente!! 🤣 a meno che nella modalità vase non ci sono parametri diversi rispetto alla modalità con infill > 0 che slicer usi? prova a controllare i parametri delle due stampe e confrontali... se vuoi postali che ci guardiamo...

Full metal sono estrusori dove la gola non è " intubata"con il tubo in PTFE ma come dice il nome è tutta in metallo.. praticamente dal raccordo pneumatico in poi è tutto metallo.. Tipo i micro swiss... https://store.micro-swiss.com/collections/all-metal-hotend-kits

Che slucer usi? Puoi mettere l inizio del layer a random e anche dire al nozzle che prima di iniziare e finire il perimetro rientri un attimo in modo da diminuire questo effetto.. si chiama seam hiding ( se non erro)

Hai fatto il test degli step/mm per regolare l estrusione? Se spingendolo estrude meglio io darei la colpa a quello... perché andando a spingerlo è un po come se alimentassi di più l estrusione...

seriamente da due risultati così diversi cambiando solamente l'orientamento del pezzo? non è che nel frattempo da una stampa all'altra hai modificato qualcosa?

una volta sostituito fisicamente lo hai anche "sostituito" nei parametri di slicer? e magari rifatto le calibrazioni relative al nozzle....

😂 si la mia più che una trombetta sembrava una grattugia... ma questo upgrade modestamente lo trovo molto utile...

bene... ma dicci come hai fatto per risolvere! potrebbe essere utile a qualcun'altro la tua soluzione!!

certo te lo allego... è stata fatta in INVENTOR 2019 ( se hai una versione precedente non so se lo puoi aprire, devo guardare se si può salvare diversamente tipo pack&go ) il file è .ipt se fai delle modifiche interessanti o miglioramenti fammi sapere! 😅 FAN_COVER_V3_1_SPESSA.ipt