MAL1190

È uguale al tuo ma ho messo 91.9% nel flusso al posto di 100%... L'importante è che quello sia il posto giusto dove andare a correggerlo, Mi viene il dubbio che il file gcode sia rovinato, perché ho sovrascritto quello precedentemente usato.. forse lo ha scritto male? Potrebbe essere...

Buongiorno, sono alle prese con un problema probabilmente semplice ma sul quale non riesco a saltarci fuori. ho necessità di calibrare al meglio possibile il flusso di stampa nello slicer IDEAMAKER, slicer che ho iniziato ad usare sempre più frequentemente dopo essermi approcciato a questo software per le grandi ( a mio parere ) possibilità di customizzare i modelli da stampare. ora il mio problema è questo, faccio THIN WALL TEST, classico cubo vase mode, misuro le pareti e ottengo 0,49/0.50 con valore di extrusion width di 0,45 e un flowrate di 100% nella sezione FILAMENT SETTING bene se ora faccio il calcolo classico ottengo un valore ( 0.45/0.49 *100 ) che vado ad inserire sempre nelle impostazioni di FILAMENT SETTING. a questo punto quando mando la stampa del cubo con le nuove impostazioni per verificare che lo spessore delle pareti migliori, il feeder dell'estrusore inizia a girare a palla estrudendo una marea di materiale... che caspità sbaglio? chi di voi utilizza questo slicer mi indica dove inserisce il paramentro del flowrate per avere la giusta larghezza di estrusione? premetto che: - ho misurato il diametro del filamento e inserito il valore sempre nelle impostazioni del filamento - la spunta nella sezione ADVANCED SETTINGS -> ADVANCED Override filament setting è stata tolta grazie mille come sempre

Io sulla mia Ender 3 pro, con spingifilo originale ho un valore di 100.43... Se hai voglia di leggere un po' di cronistoria dei miei E step leggi il primo post che c è in questa sezione,quella segnata come importante... Quella è la storia della mia odissea degli E step!!

nemmeno a me, l'unica cosa che mi viene in mente come prova da fare è di rimuovere le connessioni del BLT ( quindi il connettore a 2 pin che va su Zstop e quello a 3 pin che va sul servo ) e ricollegare lo Z stop fisico del finecorsa. poi recuperi il firmware della ender 3 originale e lo butti dentro. se così funziona tutto allora hai dei problemi nella scrittura dei comandi del BLT o nella sua elettronica, se non funziona nemmeno così allora potresti aver fatto una grigliata di scheda madre!

e se ti è possibile metti qualche foto del problema!

grazie @mcmady per aver postato la tua esperienza, farà certamente utile a qualcuno! vorrei solo fare un'ipotesi, è possibile che il vetro in realtà fosse ben planare ma lo strato di biadesivo che lo fissava al suo supporto non fosse uniforme? in questo caso sarebbe stato il biadesivo a flettere lievemente il vetro e non il vetro in se ad essere concavo... lo dico perchè non credo che portare a 80 - 100° C una lastra di vetro ne allenti le tensioni, credo che si debba arrivare almeno sui 400°C per farlo...

Sono d' accordo, è fondamentale l' esperienza e l'occhio di chi stampa o ancor prima di chi disegna pensando di stampare l'oggetto alla fine.. come disegnatore da quando ho iniziato a stampare in FDM ho iniziato a progettare ciò che mi serve stampato non più in base al modo migliore di disegnarlo,ma nel modo migliore di realizzarlo.. a volte anche allungando i tempo di disegno per ottimizzare quelli della stampa! Purtroppo rimane il problema di dare la rigidità giusta al pezzo, spesso mi capita di dover scendere a compromessi tra estetica finale e funzionalità... ultimamente sto litigando con un pezzo che devo necessariamente stampare " di coltello" per dargli rigidità alla flessione ma questa posizione rovina un po' la qualità della parte subito sopra il supporto..

@TeusTheMage stai facendo tanta confusione.. Con il test del flusso non vai a regolare gli step/mm dell' estrusore Facciamo chiarezza: Per calibrare al meglio il flusso di stampa, abbiamo bisogno, a monte di tutto, che la stampante "sappia" quanti step il motore deve fare perché venga spostato una determinata misura di filamento. Andando a calibrare gli step/mm ( che nella V2 vengono chiamati trasmission ratio ) vai ad " insegnare" al motore di E che per spostare un certo valore di mm di filo deve fare un certo numero di step Per fare questo devi fare il classico test di estrudere 100mm di filamento ( preventivamente segnato sullo stesso ) e poi calcolare il delta rispetto al 100mm teorico, poi lo vai a modificare al posto di quel 93.. non mi dilungo è scritto tutto in guide o nel web!! Il mio valore è 100.43 ad esempio! Mentre il test di flusso,il thin wall test, va a calibrare il flusso, come dice il nome facendo questo muro sottile ( thin wall ) con spessore 1 loop, quindi con spessore uguale alla extrusion width ( larghezza di estrusione ) valuti se il valore che utilizza la macchina per stampare è corretto! È indispensabile per avere un risultato veritiero che,prima di fare questo test, siano corretti sia gli step/mm dell estrusore che sia inserito nello slicer il valore ESATTO del filamento!! Misurato tra il 1.75 nominale e il valore teorico avrai della differenza! Anche qui non mi dilungo troppo, trovi tutto negli stessi posti di prima!! Lo so che la stampa 3d è bella principalmente perché ti ritrovi in mano quello che era solo nella tua testa prima, ma il mio consiglio è di sospendere l entusiasmo della stampa per dedicare un po' di tempo alla teoria e a studiare e calibrare la macchina.. questo perché ti servirà per capire al massimo la tua macchina e settare al meglio ogni tipo di filemento!!

Quella che hai postato non è il thin wall test ma la tower temp... Hai confuso le due cose!!

Anche io lo avrei stampato nello stesso verso in cui lo hai stampato tu!! Per i problemi mi viene da pensare che non stampi utilizzando i supporti!! Nello slicer li hai abilitati? Ho stampato pezzi ben più complicati con risultati ottimi ma i supporti sono indispensabili nella stampa 3D Per l anello forse ha solo aderito male, e si è un po warpata.. a che temperatura di bed stampi? Per i solchi non si vedono molto bene.. ma devi fare un test di flusso!! Sei scarso di materiale!! Tranquillo io è un anno che sono nella tua condizione!! Dovrebbero scrivere sopra le confezioni delle stampanti 3D : STAMPARE RESPONSABILMENTE o CREA UN ELEVATA DIPENDENZA!! 😆

No no così assolutamente mai fatto.. io sono più sulla filosofia di @Killrob, lo metto vmetse so per certo che non lo userò per tanto... e per la storia del cristallizzare non so, però penso che anche se lo rimuovi dalla stampante un po' rimarrà sempre dentro al hotend ( a meno che non si faccia ogni volta una cold pull per pulirlo al meglio possibile ) Io onestamente dopo che ho montato al meglio delle mie capacità l'accoppiamento nozzle-PTFE non ho mai riscontrato problemi di cristallizzazione o di estrusione di cattiva qualità dovuti a materiale fermo.. anche cambiando da un materiale all' altro non faccio nessuna pulizia, se stampo del PLA e poi mi serve dell' ASA rimuovo il PLA aprendo a mano il gruppo di trascinamento, inserisco l ASA e faccio estrudere 20-25 mm da LCD per spurgare e poi via che si stampa... sono un animale??? 🤔

Se so che non la userò per tanto si... ma capita che la lascio montata per una settimana aperta senza stampare... Per il filo ok ma perché per il nozzle? Questo mi manca...

@Killrob i tuoi first layer mi fanno sempre commuovere! 😅

no @TeusTheMagenon sono d'accordo con quello che hai scritto per quanto riguarda il discorso delle stampanti economiche, io ho una stampante economica ( ender 3 poro ) e non faccio di certo tutta quella trafila ogni volta che mi si raffredda il materiale nell'hotend. se fai tutta quella pulizia vuol dire che hai qualcosa ( tubo PTFE non a battuta con il nozzle) che non va bene... il mio consiglio è tornare a smontarlo e inserirlo correttamente con la procedura del 1/4 di giro finale e vedrai che dopo non lo fa più!

inizia a dirci i parametri che sono indicati sulla bobina ( ci sono sicuramente ) e quelli che hai utilizzato tu

o hai il nozzle troppo vicino al piano di stampa o hai l'hotend ostruita. io opto per la seconda. quindi smonta tutto e pulisci, rimuovendo la parte finale del tubo PTFE ( ammesso sia un bowden ) se rovinata così vedrai che risolvi

Problema successo a tutti!! Penso che chiunque abbia una stampante 3d abbia dovuto,almeno una volta, buttare una stampa per il filamento bloccato.. Per mia esperienza personale posso dire che alcune marche lo fanno più di altre, e che, probabilemente per un effetto memoria, tendono a farlo più verso la fine della bobina rispetto a quando è nuova.. Io ho risolto il problema facendo un upgrade sul rotolo originale della ender 3 pro... poi sviluppato con un sistema che permette l' installazione di bobine con diametro interno più piccolo.. Ma a mio avviso avere una bobina che gira su due cuscinetti aiuta tantissimo!!

seguo, anche io ultimamente sto riscontrando lo stesso problema, problema che peggiora se nelle impostazioni di slicer metto un flusso più abbondante al primo layer. rispetto a quello che diceva @Akirag credo che il pezzo per l'asse Z ( immagino sia il famoso porta cuscinetto per il Z WOBBLE ) non centri nulla per questo problema. sono più propenso a pensare che sia un problema di flusso troppo abbondante unito ad un nozzle troppo basso rispetto al piano, in queste circostanze i primi layer di materiale vengono schiacciati troppo verso l'esterno ( anche l'interno ma non si vede ) creando quelle irregolarità. irregolarità che vanno a sparire all'aumentare dell'altezza di Z perchè compensate dall'altezza stessa. credo che un bel controllo della calibrazione del piano di stampa ed un thin wall test per calibrare il flusso possano eliminare il problema.

devi esserlo, è un' ottimo risultato... le mie dritte sono solo per andare a perfezionare qualcosa di già molto buono!

c'è una prova singola da fare e molto semplice per gli step/mm di E, per il thin wall test ( per il flusso di stampa ) è un pelino più complicato ma nulla di impossibile. il valore che trovi ( di entrambi i test ) lo andrai a mettere: - di default per la macchina per quanto riguarda gli step/mm di E - di default PER QUEL PRECISO FILAMENTO per il thin wall test trovi tutto nella sezione guide o nella firma di @Killrob o help3d ( hai una vasta scelta ) se lo fa solo negli spostamenti forse devi calibrare un po' meglio la retraction, anche per questa calibrazione trovi tutto negli stessi posti di cui sopra

non male come primo risultato, ma non per svegliarti dal sogno però hai ancora un po' di lavoro da fare!! sei un po' magro di estrusione secondo me ( lo noti da come si vedono bene le linee dei vari passaggi ) fai una calibrazione degli step/mm di E e un thin wall test lo fa negli spostamenti o durante la stampa? concordo, li sta creando a me che sono in arancione!!

tutto merito del disegnatore!! 😉 ma anche della tua stampante, perchè vuol dire che l'hai settata bene! è normale che fletta, anche se penso che, se come si vede dalla foto l'hai stampata con un lato sul piatto ( se non hai fatto così vengo li e ti tiro le orecchie!! 🤣 ) hai i lari layer perpendicolari alla forza verso terra esercitata dalla bobina, quindi si dovrebbe flettere ma non spezzare. puoi, se vuoi fare delle prove, stamparla più piena ( 75%) o, se il tuo slicer lo permette, stampare più pieno anche solo la parte prossimale all'incastro di nulla! sono molto contento di aver potuto aiutare!

siamo qui per questo! l'importante è risolvere e che adesso stampi bene!

sono d'accordo con te, in linea teorica dovrebbe arrivare, essendo assemblato dalla casa madre, al meglio possibile... e finchè funziona non ci si pensa nemmeno di metterci le mani! io nella mia ender 3 pro ci ho messo le mani dopo tante ore di stampa ( sarò stato fortunato? ) ma essendo la casa madre cinese ogni stampante ha una storia a se!!

Innanzitutto parti da una bella pulizia dell hotend,secondo me non avevi il nozzle ben schiacciato al tubo PTFE del bowden e ti ha creato del materiale di " scarto " che ti sta facendo estrudere male.. Quindi smonta, pulisci a modo nozzle e sfila il tubo in PTFE per controllare come è messo, poi reinstalla tutto seguendo la procedura classica per farlo aderire bene al nozzle ( se non la sai chiedi altrimenti lavori per nulla!! ) Fatta questa pulizia torni a fare un rhin wall test per calibrare il flusso ( che sicuramente avrai mosso per provare a far aderire e stampare qualcosa di decente) e calibra il piatto... Poi provi a stampare.. magari un bel cubo 20x20x20 così verifichi anche gli step/mm degli assi... Non demordere, con pazienza e metodo riuscirai a stampare che è una favola!