Davide Tagliafierro

Grazie @Salvogi, effettivamente ha più senso che siano le parti che tengono il gruppo dell'asse X ad avere qualche problema piuttosto che il telaio. In ogni caso è un po' che sto pensando di ristampare un po' di parti come da modello toolson che ho linkato prima, pensavo appunto a tutto il gruppo X più hotend. Grazie

Buona osservazione, dovrebbe esserci abbastanza spazio, ma proverò a controllare. La mia ipotesi è che le guide verticali e gli assi dei motori Z (quindi le aste filettate) non siano sullo stesso piano. Facendo scendere l'estrusore al minimo le aste filettate sembrano flettersi leggermente verso il davanti. Tenterò di fare altri rilevamenti, ma se così fossse ho già in mente un modo per risolvere il problema, disaccoppiando le aste filettate dai pezzi che scorrono in verticale, come fatto da toolson qui.

Grazie mille dei consigli e dei parareri. Dopo un po' di prove ho risolto il problema, anche se non sono riuscito a capire esattamente cosa lo provoca. Ho provato, come suggerito da @muffo, ad alzare il piatto di qualche millimetro ed effettivamente ho visto che la parte "storta" era più bassa, quindi decisamente qualcosa a che fare con asse z. Non credo che siano cavi o il tubo che tira, hanno abbastanza gioco. Le guide mi sembrano ok con una squadretta. Effettivamente, tra le tante modifiche che avevo fatto, avevo alzato il blocco estrusore sul carrello X per guadagnare un paio di centrimenti di altezza, arrivando a 215mm. Credo che i problemi siano iniziati dopo questa modifica. Ora ho abbassato come prima il blocco estrusore e il problema è sparito. Vedrò di stampare un nuovo blocco estrusore "via di mezzo", in modo da essere di poco sopra rispetto alla quota che mi sa questo problema. Nell'immagine da sinistra a destra: problema presente per circa 5mm, problema presente per circa 3mm dopo aver alzato il piatto, problema assente dopo aver abbassato l'estrusore di 2cm (e quindi in z la stampa parte 2cm più in alto). Grazie di nuovo a tutti!

Mi rendo conto che a vederlo "da fuori", con le immagini che ho messo non è semplice, ma vi assicuro che dopo tanti anni di stampa è una cosa molto evidente e anomala (e prima non era presente). Sono solo i primi 5mm di stampa ed è inclinato sono verso l'asse Y, cioè nella direzione di movimento del piatto.

È vero che da questo modello non si vede bene, ma vi assicuro che sono solo i primi 5mm e poi torna tutto dritto. Provo a caricare un paio di altre foto di un pezzo con una parete verticale.

Ciao a tutti, non sono nuovo alla stampa 3D e ne ho viste e lette parecchie, ma ho un problema che non riesco davvero a districare, quindi chiedo un vostro parere in merito. Praticamente in tutte le stampe che faccio i primi 5mm soffrono di un'inclinazione verticale lungo l'asse y. La mia stampante è un clone della Prusa e sull'asse y è tutto il piatto che si muove avanti e indietro. Dopo questi primi 5mm, il resto della stampa è perfettamente verticale. L'unica cosa che vi dico, per non "forviarvi" nel fare osservazioni, è che ho controllato la tensione delle cinghie ed è ok. Vorrei raccogliere un po' di suggerimenti prima di lanciarmi a tentare di risolvere il problema smontando mezza stampante o smanettando con i parametri di Cura. Grazie

Ciao, aumentare la larghezza non credo che risolva il problema dello spazio tra le linee, semplicemente le farà più spesse, ma sempre distanziate. In una situazione come questa di sicuro l'offset dal piano non è corretto. Se lo Z offset fosse corretto le linee sarebbero aderenti tra di loro. Dopo che hai fatto un "home" a che altezza ti dice che hai l'asse Z? Se lo mandi a 0 con "G0 Z0" arriva a sfiorare il piatto? Per il primo layer conviene cambiare un parametro alla volta e provare, iniziando dall'offset Z, ma da quello che ho letto sopra probabilmente dovresti anche toccare la larghezza dei layer. Se hai l'ugello da 0.4 dovresti tenere la larghezza da 0.45 a 0.6 e per il primo layer qualcosa in più, per avere più materiale. Un'altra cosa che puoi fare è abbassare velocità di stampa primo layer, io ad esempio stampo il primo layer a 10mm/s.

Indubbiamente la Duet 2 WiFi è quella che offre di più. Io sto facendo un pensierino sulla SKR Mini E3 V1.2, che ha già i TMC2209 a bordo e costa 40 euro senza display (da Amazon). Credo che fin ora sia la scheda con il miglior rapporto caratteristiche/prezzo. Non sto guardando per acquistare direttamente dalla Cina, vista la situazione. L'unico compromesso è che si può avere un solo estrusore e solo 4 motori, quindi una configurazione singolo hotend. Forse prendendo il display touch da 3.5 si può anche collegare un modulo wifi a quest'ultimo, devo indagare. Qualcuno ha esperienza con la SKR Mini E3 V1.2?

Cerca "Makerbase 32-Bit MKS SGen_L" Anche io sono un po confuso al riguardo. Questo modello ha una "S" prima di "GEN L". Makerbase dovrebbe essere il produttore "ufficiale", anche se non so se questa parola si addice per il mercato cinese.

La MKS SGen L V2.0 è a 32bit, basata su Cortex-M3. Dal produttore a meno di 25 euro con 5 driver TMCxxxx tra cui scegliere. Anche se al momento spedizioni dalla Cina la vedo dura.

Ciao, premetto che non ho nessuna delle 3 suddette stampanti. La Anycubic sembra essere la più facile da assemblare e usare e ha qualche funzionalità aggiuntiva. La Ender5 è sostanzialmente la 3 pro, con il telaio cubico e un diverso movimento degli assi y e z. Se hai idea poi di customizzarla forse la Ender5 si presta meglio. Sicuramente trovi tante recensioni in rete che ti possono aiutare nella scelta.

Infatti stavo valutando proprio la MKS GEN L... Solo che se poi un giorni ci vorrò aggiungere una raspberry per octoprint mi sa che vado a spendere quando la Duet clonata. Per il sensore ho proprio cambiato il termistore, anzi, ho cambiato proprio tutto il blocco dell'hotend. Sembra che con queste parti nuove la lettura delle temperatura sia molto diversa da prima. Infatti prima stampavo a temperature molto "basse", tipo PLA a 205 e PETG a 235. Ora le temperature mi tornano di più.

Ciao Adryzz, per curiosità, quanto l'hai pagato da Amazon?

Ciao a tutti, sono Davide! Sono capitato sul forum un po' per caso e mi sono chiesto perché fin ora non mi sono mai iscritto a nessun forum, pur possedendo una stampante dal 2016 e aver letto e visto un sacco di materiale in rete. Nel 2016 ho conviento alcuni miei colleghi a prendere in comune una stampante 3D. Non avevamo nessuna esperienza e abbiamo optato per una Prusa P3Steel. Praticamente un kit fatto malissimo spedito dalla Spagna. Ho dovuto subito fare alcune modifiche per farla stampare e ristampare delle parti che erano state fatte proprio male. Inoltre abbiamo anche fatto delle scelte poco azzeccate quanto ad elettronica e hotend a ad oggi di originale ha solo la "ferramenta" e i motori. In ogni caso ora la P3Steel è a casa mia, in solaio, assieme a un MPCNC. Di esperienza nella stampa ne ho accumulata parecchia. Finite le presentazioni ecco il motivo per il quale sono capitato sul forum: ho cambiato l'hot end da un V6 clone che era ormai invecchiato troppo, ad una nuova versione (sempre clone). Il nuovo hotend ha il termistore a cartuccia e molto più vicino all'ugello. Questo fa un'enorme differenza nella temperatura letta e ho dovuto alzare tutte le temperature di stampa. Il problema è che nel FW la temperatura massima è impostata a 250 gradi e sembrano non essere abbastanza per il PETG che fino a poco fa stampavo con il vecchio hotend e il vecchio termistore a 240. Facile direte voi, un rapido aggiornamento del FW e siamo a posto... Peccato che la scheda elettronica sia una SAV MK1 e in 3 giorni non sono riuscito a ricaricare il FW. Ho compilato con successo, dopo vari problemi, la versione 1.1.9.1 di Marlin, ma mi da un errore nell'upload. Ho allora provato con la vecchia verisione di Marlin che avevo e anche con la vecchia versione di Arduino, ma niente da fare... Alla fine ho perso le speranze e deciso di sostituire la scheda. Per ora ho messo su la RAMPS 1.4 presa in prestito dal MPCNC che è fermo, ma vorrei acquistarne una nuova. Non volevo spendere più di 50/60 euro per scheda, driver e display e stavo pensando alla Makerbase MKS gen L V2.0. Fin ora ho sempre pensato che un micro da 8bit sia ok, anche se la Duet WiFi mi solletica, ma sinceramente non so se ne vale la pena installarla sulla P3Steel.