Salvogi

Allego il file con l'ouput completo ottenuto provando a compilare Marlin 2.0.7 così come scaricato dal sito ufficiale e senza nessuna modifica effettuata. Errore_Arduino.zip In pratica ottengo molti messaggi di errore simile al seguente Error while detecting libraries included by C:\Users\Salvo\AppData\Local\Temp\arduino_build_8495\sketch\src\gcode\calibrate\G28.cpp

Ho provato a disinstallare e fare la pulizia con Advanced Systemcare però senza riavviare, casomai provo anche questo. Quando si usoa VScode+Platform.io occorre il plugin Arduino? Su VScode+Plugin Arduino mi da o stesso problema. Scusate eventuali domande su cose ovvie ma non ho mai usato VScode. Con VScode+plugin Arduino ho fatto solo qualche prova a compilare e caricare semplici sketch su Arduino Mega.

Da qualche giorno non riesco più a compilare Marlin 2.0 tramite la IDE di Arduino soto Windows ed ottengo il seguente errore: Arduino:1.8.13 (Windows 10), Scheda:"Arduino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)" avr-gcc: error: CreateProcess: No such file or directory exit status 1 Errore durante la compilazione per la scheda Arduino Mega or Mega 2560. Questo report potrebbe essere più ricco di informazioni abilitando l'opzione "Mostra un output dettagliato durante la compilazione" in "File -> Impostazioni" Mentre con Marlin 1.1 o Repetier 1.0 funziona tutto correttamente. All'inizio ho pensato di avere sbagliato qualche parametro di Marlin, poi mi sono accorto che mi dava il medesimo errore anche provando a compilare una copia di Marlin 2.0 appena scaricata e senza nessuna modifica fatta. Allora ho fatto i seguenti tentativi: Ho cancellato e reinstallato le librerie. Ho provato disintallare e reinstallare la IDE di Arduino Ho provato ad installare la IDE Arduino sia da Microsoft Store che tramite l'installer arduino-1.8.13-windows.exe Ho provato anche a cancellare la cartella ..\AppData\Local\Arduino15 che tutti le chiavi che contenevano la stringa "Arduino" dal registro di sistema. Ho provato a compilare tramice VScode con il plugin Arduino installato. Ma ho ottenuto sempre il medesimo errore. Riesco a compilare Marlin 2.0 solo attraverso la IDE di Arduino installata sotto Linux su macchina virtuale. Sotto Linux il copilatore è anche più veloce ma vorrei evitare di dover avviare la macchina virtuale solo per compilare Marlin 2.0. Qualcuno sa come resettare tutte le impostazioni della IDE di Arduino?

Effettivamente penso che per l'uso che ne devo fare io la SKR sarebbe stata più che sufficiente. Non penso che sfrutterò mai al pieno la GTR. Tuttavia ho pensato una volta che ci sono prendo la GTR visto che la differenza di prezzo non è un capitale.

Anche se questa non è la sezione corretta del forum, ti consiglio di provare tu a sistemare la faccenda con l'aiuto degli altri utenti di questo forum. Sul display che temperatura segna per il piatto? Se provi a riscaldare il piatto la stampante va in errore? Solitamente sono i cavi di alimentazione perchè il piatto andando avanti e dietro prima o poi li danneggia.

Si, la GTR 1.0. Ho preso questa perché la solo scheda principale costa 44 euro mentre la SKR 1.4 pro 22 euro quindi la differenza non era eccessiva.

Ho sempre settato 290°C per il PETG, principalmente uso quello Amazon Basic ma ho provato anche Creozone ed un paio cinesi senza marca. Ora con la sonda PT100 ho scoperto che i 290°C in realtà erano 275°C circa in effetti c'è il rischio che i miei NTC non sono di grande precisione. Ho stampato una sola cosa a 235°C come riportato sulla confezione del filamento (PETG Creozone) con il seguente risultato La stampa è venuta esteticamente bella, nessuno stringing, superficie liscia, parti sporgenti perfette ma appena ho provato ad avvitarlo sul bidone del gasolio si è rotto nella zona della filettatura. L'ho ristampato settando 290°C (che probabilmente erano 275°C realmente), è venuto peggio esteticamente ma molto più resistente. Soprattutto l'adesione tra i layer è venuta molto migliore. Ho scoperto che nella scheda che ho comprato c'è l'ingresso per la sonda K quindi mi sa che mi converrà passarre alla sonda K ed abbandonare l'idea del PT100.

Ho appena comprato la mia prima scheda a 32bit, tra un paio di settimane mi dovrebbe arrivare. Fino ad ora ho usato solo Arduino IDE per caricare i firmware. Mi sa che avrò bisogno del vostro aiuto per la scheda a 32bit. Nel frattempo ho installato Vscode ed il relativo plugin Arduino. Per le schede a 32 bit Marlin è lo stesso che gira su Arduino o devo scaricare una versione apposita?

Ho fatto la torre di temperatura, con la sonda PT100 ho scoperto che superato i 270°C i miei NTC 3950 danno numeri a caso quindi il PETG l'ho sempre stampato a 275°C e non a 290°C come pensavo e per il policarbonato 285°C sono troppi. La torre di temperatura mi è venuta una schifezza sovraestrusa. Devo provare a ridurre il flusso ed iniziare la torre a temperatura più bassa.

Mi serviva una resistenza da 5700ohm circa quindi ho cercato una resistenza da 5600ohm al 5% che misurata con il tester mi desse il valore di 5700ohm, l'ho trovata in una vecchia televisione a tubo catodico 😁, nel televisore gli ho messo un'altra resistenza da 5600ohm e mi sono preso la resistenza da 5700ohm (il tester mi segnava 5695 ohm). La televione funziona anche con l'altra resistenza, non so nemmeno da quale circuito del televisore appartenesse esattamente perchè non me ne intendo di circuiti di televisori. Ovviamente mi è toccato dissaldare le resistenze per misurarle senza errore, fortunatamente l'ho trovata al secondo tentativo, prima avevo provato a dissaldare una resistenza da una mia vecchia costruzione. Infatti si vede che si tratta di una vecchia resistenza perchè ha i reofori molto più spessi. Se è per questo sarebbe stato meglio una resistenza a bassa deriva. Dove si trova il settaggio della Rref su Marlin? Ho usato quei pin perché li ho visti nei commenti del file temperature.cpp di Marlin. Non corrispondono ai pin SPI del ATMEGA 2560. Nell'altra scheda (ZRIB V2) il connettore AUX ha i pin che coincidono con lo SPI della CPU e non sono riuscito a fare funzionare il MAX31865

Ho dovuto inserire una ulteriore riga in Marlin perchè la stampante inviava continui messaggi di errore sull'host #define TEMP_SENSOR_0 -2 //Prima era 5 #define MAX6675_IS_MAX31865 #define MAX31865_CS_PIN 65 #define MAX31865_MOSI_PIN 63 #define MAX31865_MISO_PIN 42 #define MAX31865_SCK_PIN 40 #define IGNORE_THERMOCOUPLE_ERRORS La stampante funzionava correttamente ma era fastidioso che inviava sull'host i messaggi di errore. Comunque ho provato a scollegare termicamente il sensore dall'hotend e va in errore ugualmente quindi la protezione continua a funzionare. Per l'adesione al piatto mi è venuta un'idea che alla fine ha funzionato: ho stampato il primo layer con il PETG che ha funzionato da collante tra il piatto ed il policarbonato. La prima stampa mi è venuta moto più resistente anche del nylon a trazione mentre a flessione è più rigido del nylon ma si spezza più facilmente, con la temperatura più alta i layer non si scollano più. Purtroppo l'ho interrotta perchè mi stava venendo "grumolosa" Ho iniziato a stampare a 350°C (con il piatto a 120°C), poi mi è sembrato troppo perchè la stampa veniva "grumolosa" ed allora ho ridotto a 320°C ma la stampa ha continuato a venire "grumulosa" quindi l'ho interrotta. Domani provo una torre di temperatura. Ho fatto il confronto mettendo sullo stesso hotend i sensori PT100, K e NTC 3950, fino a 270°C misurano tutti e 3 la stessa temperatura, già quando sonda K e PT100 misurano 275°C l'NTC 3950 inizia a segnare 290°C e quando sonda K e PT100 misurano 300°C l'NTC 3950 segna 380°C quindi penso che superati i 270°C l'NTC sfasa completamente.

Ho visto ora questo amplificatore analogico. Effettivamente anche se ho modificato quello con il MAX31865 mi sa che conviene passare a quello che dici tu, almeno è sicuro che sarà compatibile con la scheda a 32 bit che ho comprato.

Allora, ho cercato un po' di schemi e datasheet su internet. Adafruit mette una resistenza di riferimento di 430ohm e nella scheda che ho comprato mi sono ritrovato effettivamente una resistenza di 430ohm (la sigla 4300 sta per 430ohm). Però nel datasheet ufficiale di Maxim https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX31865.pdf c'è scritto di usare una resistenza di 400ohm per il sensore PT100 quindi ho pensato di mettere in parallelo alla resistenzadi 430ohm una da 5700ohm in modo da ottenere un valore complessivo di 400ohm circa. Con la Rref da 400ohm circa ora segna la temperatura giusta. Devo solo sistemare un pochino il cablaggio elettronico perchè mi è rimasto il dispay sottosopra e mi fa venire il torcicollo. Ho fatto anche il PID autotunne e la temperatura si mantiene molto più stabile rispetto all'NTC 3950 100K. In effetti ho scelto il sensore PT100 in quanto cercando su internet ho visto che è quello più adatto alla stampa 3D. Scheda utilizzata RAMPS 1.4 Sensore https://it.aliexpress.com/item/32811983096.html (Stainless steel, KF 2PIN) Adattatore https://it.aliexpress.com/item/4001358549111.html (richiede la modifica con la resistenza da 5700 ohm) Firmware Marlin 2.0, dove c'è il tipo di sensore invece di una riga ho messo tutte le seguenti #define TEMP_SENSOR_0 -2 #define MAX6675_IS_MAX31865 #define MAX31865_CS_PIN 65 #define MAX31865_MOSI_PIN 63 #define MAX31865_MISO_PIN 42 #define MAX31865_SCK_PIN 40 Quindi ho utilizzato i pin 65, 63, 42 e 40, per sapere quali sono basta cercare "RAMPS pinout" con Google, ho prelevato ground e tensione di 5V sullo stesso connettore. Sulla scheda che ho comprato io i pin SPI hanno nomi differenti da quelli usati da Marlin però basta aiutarsi con le seguenti equivalenze. MOSI = SDO MISO = SDI CS = EN SCK = CLK = CK Domani provo una stampa con il policarbonato.

La bassa impedenza è quella che impedisce le interferenze. Per compensare la resistenza dei cavi esistono le sonde PT100 a 3 o a 4 cavi. Comunque ho misurato la resistenza complessiva del mio cablaggio ed è 0,55 ohm che dovrebbe corrispondere ad uno scarto di circa 2°C che a me sta bene. Comunque ho cambiato la scheda della stampante ed ho messo provvisoriamente una RAMPS perchè non sono riuscito a fare funzioanre il MAX31865 su ZRIB. Attualmente il problema è che mi misura circa 60°C in meno, ad esempio se l'hotend è a 350°C (misurati con una termocoppia esterna) il sensore PT100 mi misura 290°C mentre a temperatura ambiente mi misura circa 10°C in meno. Più di 380°C (con la PT100 che misura 315°C) non ho potuto provare perchè la cartuccia da 50W non ce la fa oltre. Oltretutto non sto riuscendo a fare funzionare l'asse Z con la scheda RAMPS, insomma un pasticcione, stasera verifico meglio il tutto. Il MAX31865 l'ho installato su RAMPS con Marlin, devo vedere se la riesco a fare funzionare sulla scheda Bigtreetech quando mi arriva, speriamo bene, non ho mai installato un firmware su schede a 32bit.

Sulla scheda RAMPS della mia stampante delta funziona mentre non sto riuscendo a farla funzionare sulla scheda ZRIB V2 installata sulla mia stampante corexy. Ci sto impazzendo, intanto i pin li ho ricontrollati più volte collendo i led sui pin ed usando lo sketch di esempio blink. A forza di tentativi mi sa che sto esaurendo il numero di caricamenti di sketch ammissibili per l'ATMEGA 2560. Siccome non ne posso più della ZRIB V2, ho comprato una scheda a 32bit della Bigtreetech simile alla SKR, ora mi stai dando una bella notizia che con queste schede potrebbe non funzionare. La sonda K che funziona fino a 800°C sono riuscito ad installarla tramite MAX6675 però ho preferito passare alla PT100 perchè più immune dalla interferenze essendo a bassa impedenza.

Abbandonata l'idea della sonda K perchè dovrei arrivare con i cavi di compensazione fino all'hotend, ho pensato di provare con questa sonda PT100 https://www.aliexpress.com/item/32811983096.html. Inoltre per semplicità ho optato per una sonda a 2 fili quindi penso che a causa della resistenza del cavo di collegamento avrò uno scarto di un paio di gradi. Purtroppo mi è arrivata con la guaina in plastica che copre metà del sensore quindi dovrò procedere alla circoncisione 😂.

Adesso dovrei procedere alla realizzazione della pannellatura con lastre compatte di policarbonato https://www.amazon.it/gp/product/B06X42TC6B/. Quando le ho prese Amazon mi dava un prezzo di € 9,50 per ogni lastra 600x500x3mm quindi ne ho prese 5 più € 13,00 di spedizione per un totale di € 60,50. Però mi sono accorto che in un'altra finestra del browser per le stesse lastre mi diceva € 19,90 ognuna per un totale di € 99,50 + spedizione, non vorrei che ci sia stato un problema di Amazon con l'ordine. Ho comprato pure quello che mi dovrebbe servire per gli sportelli ma ancora non ho deciso come farli, poi dvrò pensare anche alla copertura superiore.

Poche parole, conciso ma efficace 🤣 Anche secondo me è una bella macchina e che funziona bene. Però movimentare su e giù tutta la cinematica corexy secondo me è una complicazione che aumenta inutilmente i costi di costruzione e gli ingombri.

Tra bowden e direct ho trovato poca differenza. Il bowden fa un po' più di stringing in più e non sono riusciuto a stampare filamenti flessibili. Mentre con il direct ho un po' di problemi di intasamento perché uso lo stesso spingifilo come heatsink ed evidentemente non raffredda bene come il radiatore V6.

Grazie @Eddy72, ho fatto un altro tentativo di stampa https://www.youtube.com/watch?v=rgx6SLqWW10 con HIPS e le seguenti velocità. Perimetri 180mm/s Riempimento 240mm/s Superfici solide 60mm/s Bridge 120mm/s Spostamento 240mm/s Purtroppo a metà la stampa si è staccata e mi è rimasta attaccata al nozzle.

Ho appena fatto la prima prova di stampa https://www.youtube.com/watch?v=wAD6lOntH6w Ancora devo collegare l'heatbed, sistemare i cavi e fissare il display al telaio. Con questa configurazione sembra che la qualità di stampa è migliore e mi sembra anche più silenziosa. Tra l'altro ho provato a stampare a 120mm/s e sembra che la qualità ne risenta poco con un po' di ghosting.

Volevo fare una stampante elegante ma mi sta venendo un groviglio di cavi. La catena portacavi nella zona centrale si abbassa di 1cm abbondante, per adesso non da fastidio alla movimentazione. Spero che con l'uso non peggiori perchè se si abbassa oltre potrebbe causare problemi.

Il risultato è ottimo lo stesso.

Per non parlare dei primi esperimenti https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/11842-scarsa-qualità-di-stampa/ Comunque il risultato finale è venuto perfetto, ancora bravo.

Purtroppo la posizione del sensore filamento sulla CR10S PRO è problematica per la sostituzione dell'estrusore. Se non metti un estrusore uguale all'originale, è quasi sicuro che devi modificare la posizione del sensore. Il BMG standard inoltre va ad urtare contro la vite trapezia quindi è ancora più problematico.