Salvogi

12V o 24V secondo l'impianto elettrico della tua stampante, comunque il valore corretto sta scritto sull'alimentatore. Normalmente gli alimentatori switching dovrebbero essere "stabilizzati" quindi la tensione sotto carico non dovrebbe diminuire neanche di 0,1V. Gli alimentatori economici non sono ben stabilizzati quindi sotto carico è normale che la tensione scenda un po' ma se scende di oltre 1V è un problema. Ho provato ora, nella mia stampante l'alimentatore (senza marca) segna 12,02V sia a vuoto che sotto carico.

Se hai la gola con il teflon, il fumo è il teflon che si sta decomponendo producendo fluorocarburi altamenti tossici e cancerogeni. Quello sfortunato hotend lo fai riscaldare senza sonda collegata? Secondo me il cavo della sonda non fa bene contatto.

La cartuccia dell'hotend solitamente assorbe 40W mentre il piatto almeno 120W quindi l'alimentatore dovrebbe presentare maggiori problemi con il piatto. Per essere sicuro che non si tratti dell'alimentatore dovresti collegare un voltmetro all'uscita dell'alimentatore e verificare se mantiene la corretta tensione di uscita anche durante il riscaldamento del piatto e della cartuccia. Potresti usare un tester impostato su Volt o un voltmetro come questo https://it.aliexpress.com/item/32825791816.html

Oltre alla coppia da trasmettere che deve essere non eccessiva come già detto da @NicoNico, occorre che i denti non siano troppo piccoli altrimenti la stampa diventa problematica. Normalmente gli ingranaggi da stampare sono progettati appositamente ed hanno un numero di denti minori ma più grandi.

Con 3D Builder (solitamente già presente in Windows 10 ma eventualmente scaricabile gratuitamente da Microsoft Store) è possibile importare delle foto bianco e nero da cui 3D Builder ricava una superficie piana che può essere "estrusa" per ottenere un solido. Con questo metodo, ad esempio, è possible trasformare una scritta in solido da poter stampare. Un'altra tecnica è la litofania, ad esempio puoi vedere questo sito http://3dp.rocks/lithophane/

Su Inventor Save as --> Stl Poi passi il file stl ad uno slicer

La Anet A8 plus è ottima e la trovi anche su Amazon https://www.amazon.it/Stampante-precisione-Funzionamento-Assemblaggio-dimensioni/dp/B07XRTCVZ4 Se vuoi spendere di più potresti andare su questa https://www.amazon.it/ANYCUBIC-Stampante-300x300x305mm-riscaldato-ULTRABase/dp/B082PJC56B che trovi anche a meno su Aliexpress https://it.aliexpress.com/item/4001245601044.html

Le flashforge non hanno piatto riscaldato, segui i consigli di @Killrob o sistemati la Reprap. Se poi il tuo budget è 450 euro la cosa cambia, avresti molta più scelta. IMPORTANTE: Se compri sui siti cinesi scegli spedizione dall'Italia (o un paese della Comunità Europea) o paghi la dogana.

Se puoi fai il reso, soprattutto se l'hai presa su Amazon a 130 € anche perchè in effetti ne vale 50 €. Questi sono i motori che monta https://it.aliexpress.com/item/32602045093.html in pratica 0,84 € l'uno modificati per poterli collegare ai driver A4899. Non ha il piatto riscaldato e neanche il display. Se proprio vuoi risparmiare vai minimo su questa https://it.aliexpress.com/item/32958272449.html O se vuoi comprare per forza su Amazon puoi considerare questa https://www.amazon.it/Geeetech®-Pro-stampante-acrilicocon-eccellente/dp/B01GJDO9I0 Di rendere la Labists è sicuro mentre attendi le risposte di altri utenti prima di comprare qualcos'altro magari un parere di @Killrob o di @FoNzY

La Labists 3D printer è costruita pensando alla massima economia possibile, addirittura al posto dei Nema17 ha i motori 28byj-48 che sono gli stessi della toyrep. Quindi la velocità di stampa deve essere moooolto lenta. Comunque non ho capito se riesci a stampare altre cose.

Si ferma sempre nello stesso punto? Prima funzionava? Hai provato anche altre stampe?

Bisogna vedere anche la precisione che vi occorre. Una soluzione potrebbe essere quella di acquistare una normale stampante e poi sostituire l'hotend con uno adatto ad alte temperature. In pratica andrebbero cambiati gola, heatblock, nozzle, termistore, cartuccia ed eventualmente anche dissipatore e ventola. E' una modifica semplice ma in questo caso occorre fare qualche piccola modifica anche nel firmware. Ad esempio qui https://it.aliexpress.com/item/4000054903441.html c'è un hotend per alte temperature.

Non ho stampanti a resina quindi non ho esprienza diretta ma da quello che ho capito hanno una qualità di stampa eccellente ma emettono forti odori per questo @Killrob ti suggeriva di avere uno spazio apposito (ad esempio un garage). Puoi dare uno sguardo a questo topic https://www.stampa3d-forum.it/forum/topic/5724-anycubic-photon/

Ho visto la configurazione che avevo quando usavo Marlin 1.1, io ho #define SDSUPPORT decommentato (alla riga 1427 di Configuration.h), non so se è giusto ma a me funziona così.

Io uso Marlin 2.0 su Arduino Mega con RAMPS. La versione Arduino di Marlin 2.0 ce la fa a girare su ATMEGA 2560 dell'Arduino Mega, anzi con Marlin 1.1 ho avuto problemi (durante la stampa di un gcode la stampante impazziva sempre nello stesso punto) che ho risolto passando a Marlin 2.0. La tua scheda però ha un ATMEGA 1284 quindi è da provare. Tuttavia @Killrob ha ragione, una volta che ti si è guastata la scheda potevi prendere qualcosa di migliore.

Manca una informazione importante, che materiale hai usato per stampare il pezzo? Alcune plastiche come il PETG non garantiscono una buona adesione e quindi occorre un aggrappante o primer. Altre plastiche come l'ABS si incollano più facilmente e non occorre aggrappante. P.S. ho letto ora che nel tuo ultimo messaggio parlavi di PLA.

Ho avuto lo stesso problema con Marlin 2.0 su scheda a 8 bit, hai settato SPI_SD_INIT_RATE su 6 ? Eventualmetnte nel file SDFatConfig.h ed intorno a riga 80 trovi SPI_SD_INIT_RATE, occorre cambiare da 5 a 6 quindi come segue. #define SPI_SD_INIT_RATE 6 Questo rende meno critico il funzionamento della MicroSD perchè con SPI_SD_INIT_RATE settato su 6 l'inizializzazione della microsd avviene con una frequenza inferiore. Con il settaggio su 5 occorrono collegamenti tra scheda madre e display corti o schermati.

Anche se il topic è vecchio lo ripiglio perchè probabilmente @Berax99 e @mrcamarium attendono ancora una soluzione ed anche perchè io ne ho altri di problemi con questo display. La scorsa settimana mi è arrivato il dispay 12864 comprato su Aliexpress, purtroppo non sono riuscito a farlo funzionare con Marlin 2.0 ed ho dovuto installare Marlin 1.1. Appena configurato Marlin 1.1 ho notato che i caratteri si vedevano male e che lampeggiavano come nel vostro caso. Ho risolto modificando il file "ultralcd_st7920_u8glib_rrd.h", ho commentato le righe da 48 a 74 e dopo la riga 74 ho inserito le seguenti righe #define CPU_ST7920_DELAY_1 DELAY_NS(0) #define CPU_ST7920_DELAY_2 DELAY_NS(100) #define CPU_ST7920_DELAY_3 DELAY_NS(189) In pratica ho aumentato i ritardi con cui la CPU invia i comandi al display. Invece voi siete riusciti ad installare Marlin 2.0? A me da il seguente errore di compilazione avr-gcc: error: createprocess: no such file or directory Mentre con Marlin 1.1 funziona correttamente.

Mi sa che ho fatto una cavolata doppia ☠️, non avevo guardato su Amazon, all'incirca lo stesso prezzo: 20 staffe + 50 t-nut M5 e 100 bulloni M5x8 per 19 euro.

Visto che ho preso la mano a tagliare i profili di alluminio con il flex montato su un supporto che lo trasforma in troncatrice, penso di realizzare questo schema con profilati 2020, i fori per chiocciole, cuscinetti e piatti li realizzo su parti stampate da bullonare sui profilati. Intanto ho assemblato il telaio, fortunatamente non ho avuto problemi a metterlo in squadra. Sembra più grande del telaio della Prusa ma messo vicino ha le stesse dimensioni. Putroppo ho fatto una cavolata: ho finito le staffe ad angolo ed i bulloni quindi per adesso ne ho potuto mettere meno della metà. Ho comprate le altre su Aliexpress ma putroppo penso che il progetto rimarrà fermo per un paio di mesi. Comunque sono soddisfatto del fatto che mi sembra già abbastanza rigido con metà delle staffe.

Ti conviene spendere qualcosa in più su parti durature come telaio, guide, estrusore o scheda madre. Termistori, hotend e termoresistenze hanno una durata limitata quindi puoi prendere quelle economiche soprattutto all'inizio quando li userai per fare solo dei tentativi. Se come scheda vuoi usare la RAMPS (che tra l'altro ho anche io) puoi andare sul più economico possibile, su Aliexpress RAMP + 4 A4988 + Arduno Mega compatibile + LCD 12864 + Smart adpter lo trovi a 20 euro. Se poi vedi che la stampante meccanicamente va bene puoi sostituire la scheda con una a 32 bit e mantenere driver e display. Tanto con i primi tentativi c'è il rischio di buciare un driver anche se lo compri di qualità. Veramente ho comprato un LCD 12864 è mi è arrivato con alcune saldature fredde tant'è che non funzionava l'encoder rotativo ed ho dovuto rifare io la saldatura ma questo perchè non mi andava di aprire un contenzioso su Aliexpress.

Prova a muovere con la mano l'estrusore a destra e sinistra e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore. Poi prova a muovere con la mano il piatto avanti e dietro e vedi se la cinghia rimane bene a contatto con la puleggia del relativo motore. Esercitando una leggera forza al centro la cinghia si dovrebbe spostare al massimo di 1cm. Questo è quello che faccio io ma qualcuno più esperto come @Killrob o @FoNzY forse conosce un metodo migliore.

Ho cercato su Aliexpress i cuscinetti lunghi LMH8LUU ed ho visto che 4 costano più di uno stepper. I pratica con 2 stepper e 4 guide dovrei acquistare in più il segente materiale 2 barre diametro 8mm lunghezza 400mm €10 4 supporti SK8 €5 4 cuscinetti LMH8LUU (modello lungo) €11 Per un totale di € 26 Mentre con 3 stepper e 2 guide dovrei acquistare in più il seguente materiale 1 barra filettata T8 lunghezza 350mm €7 1 stepper nema 17 €7 1 supporto per nema 17 €2 1 driver TB6600 adatto a 3 stepper €8 1 giunto stepper/barra T8 €2 2 cuscinetti LMH8UU (modello corto) €4 Per un totale di € 30 Quindi la differenza di costo sarebbe minima, ed inoltre dovrei ordinare su Aliexpress i 4 cuscinetti LMH8LUU quindi ancora ci sto pensando sulla soluzione da adottare.

Hai verificato la tensione delle cinghie? Se sono lente potrebbero causare questo effetto.

Pessimo è relativo, come dice @Carsco dovresti spiegare cosa non va della tua stampa. A vederla cosi, a parte un po' di stringing pare una buona stampa.