cavalieresenzafilo

resta comunque poi il problema futuro di un eventuale calibrazione che con le rotelle standard è impossibile , con queste levette hai più presa e più sensibilità nelle dita per muoverle di pochissimo

parlando di estrusori , su ebay vendono la testa di ottone con foro da 0,1 0,2 0,3 , cambiando quella della davinci con una 0,2 le stampe dovrebbero venire molto più definite immagino o no? costa 3 o 4 € la testina quindi è una spesa che si potrebbe fare

io stampo sempre standard , una volta provai la veloce e non mi sembrò tutta questa differenza penso che si risparmi al massimo 30 mezzoretta o al massimo un oretta , il tempo dipende dall'altezza dello strato e dal riempimento

ho trovato un modo molto semplice e veloce per calibrare il piatto , per prima cosa bisogna stampare questi pezzi http://www.thingiverse.com/thing:644973, è una stampa con inserto , cioè arrivati ad un certo punto bisogna mettere in pausa la stampante e inserire un dado M3 dentro e poi far riprendere la stampa , attenzione perchè la pausa dura solo 3 minuti dopo di che la stampa viene cancellata automaticamente . una volta stampate le tre leve , svitate una ad una le rotelle di regolazione che fanno schifo e avvitate le levette , fatto questo potete iniziare la calibrazione , cercate di mettere il piatto più orizzontale che potete fatelo a occhio tanto poi lo calibrerete , l'importante è che non ci sia troppo dislivello fra i 3 punti che la macchina tiene in considerazione. ora trucchetto per calibrarla in poche mosse : 1) aggiustate la prima vite in fondo a destra , aggiustatela fino ad arrivare a 245 o 235 2) cercate di seguire la stessa altezza con la vite alla vostra sinistra , vi accorgerete che le due viti poste sul fondo sono uguali quando i valore 2 e 3 della stampante sono uguali: esempio : +245, +145,+145 3) arrivati a questo punto dovete solo svitare la vite frontale per far alzare il piatto , fatelo con 1/4 di giro alla volta 4)in due o tre calibrazioni raggiungerete il fatidico +235, +235, +235 oppure se usate il 235 arriverete al +225, +225, +225 come da manuale perchè cambiare le ruote di calibrazione , perchè rompono le dita e sono molto poco sensibili , invece con le nuove leve si può ritoccate la calibrazione di millimetri grazie alla facilità di regolazione che non sforza le dita io con queste levette ho ancora la calibrazione di due mesi fa , non si è spostata di una virgola

allora io all'inizio usavo la colla stick , fai uno strato leggero prima di mandare in stampa il pezzo , metti la colla a piatto freddo altrimenti quando è bollente si fonde e ne va molta di più , con la colla a me quando si raffredda completamente che è ghiacciato di stacca da solo o o devo forzare pochissimo con le dita invece ora sto usando il nastrocarta giallo e il pezzo lo tolgo quando il piatto è ancora tiepido perchè una volta raffreddato la colla del nastro si solidifica di più e aumenta il potere d'adesione sul vetro , metto una spatola sotto il pezzo e faccio leva lentamente sollevando il nastro scollandolo dal vetro

usando la versione E si può modificare il gcode del file impostando filamento 0 e non scala dalla cartuccia usando la versione J bisogna usare il resetter

non puoi ne decidere la posizione dei supporti ne decidere lo spessore del raft/appoggio , almeno se stai usando il programma originale xyz , poi mi pare che alcuni programmi ti fanno scegliere dove posizionare i supporti l'ho visto in qualche video non ricordo che programma sia

@tetsuo86 una domanda , io ora sto montando 1.1 E , e sto usando lo xyz software del cd in dotazione , posso usare uno degli ultimi aggiornamenti del programma invece? sempre staccando internet e usando il firewall per bloccarlo

editato con il procedimento, ora devo solo comprare il resetter gia pronto o farlo io, devo vedere cosa conviene di più

i gusci sono le pareti esterne degli oggetti , le puoi avere normali fini o spesse , anche la xyz sconsiglia l'utilizzo della 0,1 è inuite , io ormai sto usando sempre la 0,4 , gli oggetti vengono bene e sono belli esteticamente

alla fine l'ho fatto , sto testando la versione E perchè mi pare di aver letto che basta modificare il gcode inserendo 0 filament al posto della quantità utilizzata e stampa senza scalare dalla cartuccia . E' stato un procedimento ultrarapido ci ho messo 3 minuti di orologio , togli il coperchio dietro , flasha tramite JP1 , scollega internet io l'ho fatto anche fisicamente per sicurezza , scaricare il file bossac e il FW che si vuole mettere e spostarli in C:\ , successivamente si va nel prompt dei comandi e si utilizza una riga specifica per far caricare il FW scelto , la riga se i mod mi danno il permesso poi la edito in fondo al post con la spiegazione . Ora la tentazione più forte è , da quale filo comincio? da quello elastico o quello glow in the dark EDIT procedimento per flashare la cpu , da effettuarsi a proprio rischio e pericolo io sto solo riportando i fatti oggettivi e i passaggi per farlo non ho nessuna responsabilità se succede qualcosa alla vostra stampante : 1) bisogna scaricare il programma arduino a questo link http://www.arduino.cc/en/main/software#toc3e installarlo 2)bisogna scaricare il firmware che si vuole a questo link http://www.wctek.com/shop/content/11-repository 3)installare arduino poi andare nella cartella C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools e copiare bossac sul desktop 4)copiare il FW scelto sul desktop col bossac , ora rinominare il FW con un nome corto e semplice in questo esempio usiamo MARIO.bin 5)scollegare il cavo del modem dal pc o disattivare la connessione in modo sicuro , assicuratevi che non si ci sia connessione o potrebbero uscire dei problemi o bloccare la stampante 6)andare in dispositivi e stampanti nel pannello di controllo , accendere la stampante collegata alla presa usb normalmente e segnarsi la porta COM a cui è riferita , nel mio caso era COM12 7)copiare il file bossac e il FW MARIO.bin in C:\ 8)spegnere la stampante e svitare le due viti dietro al pannello , togliere il pannello e far fare contatto al jumper JP1 , mentre si fa fare contatto al JP1 accendere la stampante per qualche secondo , se la luce si accende vuol dire che il jumper non ha fatto contatto , se la luce una volta premuto l'interruttore non si accende e compaiono due bande nere sullo schermo LCD vuol dire che la cpu è vuota ora l'avete cancellata correttamente 9)andare nel prompt dei comandi e utilizzare questa stringa per spostarsi nella cartella C cd..\..\ (premere invio) 10) inserire questa stringa bossac -p COM12 -R -e -w -v -b MARIO.bin premere invio lasciar scorrere il passaggio dei dati e una volta finito si avrà questa dicitura a schermo Verify Succesful Set boot flash true CPU reset. la stampante dovrebbe accendersi da sola e una volta navigato nel sistema nelle system info si legge il FW da voi scelto si cambia il nome del FW per praticità altrimenti per scrivere FW_!£$_GHT ecc si possono commettere errori EDIT2: una volta inserito il FW di vostro gusto bisogna rimettere il codice seriale della stampante che si legge sull'adesivo nel vano interno sotto il piatto riscaldato 1) accendere la stampante e collegarla alla porta usb del pc 2) aprire arduino e premere su Strumenti - Porta e selezionare il COM della vostra stampante poi premere su Monitor Seriale sempre in Strumenti 3) digitare XYZ_@3D:0 uscirà questo MCH_ID:3DP01Pˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ o qualcosa di simile 4) inserire questa stringa DAVSSN_XXXXXXXXXXXX dove al posto delle x va messo il codice che leggete sull'adesivo interno e premere invio 5) digitate nuovamente XYZ_@3D:0 e controllate che il seriale sia uguale , avete finito link il video in inglese che spiega questo passo passo visivamente che è anche più facile , però lui nel video installa repetier >http://youtu.be/3wDlD2u5tVc NOTA BENE Una volta fatto il downgrade si può usare fino al xyz software 1.1.33.3 http://www.wctek.com/shop/content/11-repository Non utilizzare gli ultimi aggiornamenti perchè all'interno hanno l'ultimo FW aggiornato e una volta avviati forzano l'upgrade all'ultimo FW

all'inizio usavo la colla stick e va benissimo , poi ho letto sul forum che il nastro carta giallo quello classico funzionava e lo sto usando , è ottimo non devi pulire il piatto e lo metti e togli in 30 secondi

ho la stampante originale se non uso il software xyz cosa posso usare?

io sto avendo problemi quando faccio lo slice di oggetti complessi come per esempio la testa del terminator , oppure dei cuscinetti a sfera particolari , oltre a metterci 40 minuti di orologio contati , alla fine mi parte la schermata di errore perchè non ha trovato qualche pezzo , si può risolvere? senza contare che ho 32 gb di ram e scheda video 2gb sul pc e mi pare strano che ci metta una vita

alla fine smontare la parte ottonata dell'estrusore è facile la puoi svitare e pulire con calma riscaldandola sul fornello e togliendo o premendo l'abs che si scioglie con un tondino di metallo

quindi se tu smonti l'estrusore cosa si vede dentro? un pezzo di filo incastrato ?

quando mandi in stampa qualcosa , esce sul monitor le temperature del piatto e dell'estrusore , l'estrusore raggiunge i 210 gradi? se tu guardi in foto vedi lo spinotto nero quello in molti modelli si allarga col calore e non fa più contatto

l'estrusore raggiunge la temperatura? perchè quasi tutti i modelli hanno questo problema che lo spinotto nero che collega l'elemento riscaldante non faccia contatto e si dilati col calore e quindi non sciolga la plastica

ma dentro c'è un classico magnete?o un chip non ho mai capito come faccio io a pagare con questo tipo di chiavi

io mi sto trovando bene non sto avendo problemi di sorta , l'estrusore non scaldava più perchè lo spinotto nero si era allargato col calore l'ho tolto e ho messo un mammut da elettricista e ora va tranquillamente

si su autocad ne ho fatti altri c'è anche il braccio del terminator t-800 o il cubo di hellraiser

Da quando ho la stampante mi sto divertendo a creare oggetti 3d, uno dei tanti è stato il metal gear rex del gioco omonimo , non ricordo bene le tempistiche e il materiale usato ho buttato via il foglio con le annotazioni ma erano circa 40 ore e più o meno 190 metri di filo la versione originale vedeva solo il rex così tipo action figures , poi però ho pensato stiamo ballando facciamolo fino alla fine e ho creato un altra testa con spazio per luci batteria e interruttore in modo tale da accendere i fari. la versione originale http://www.thingiverse.com/thing:615951

installato il fw 1.2.5 che toglie il difetto dello scarico del filo , ma ancora non ho provato quando finisco la stampa provo , col 1.2.4 lo scarico non solleva il filo il motorino resta fermo

se posso dire , sono ancora relativamente nuovo del forum e della stampante , ora ho all'attivo circa 252 ore di stampa , ho avuto dei problemi anche io all'inizio , a un certo punto la rotella dei punti 2 e 3 girava sempre a vuoto e non si poteva svitare , ho dovuto svitare le viti che mantengono il piatto di vetro sul carrello e sollevare anche la spugna sotto , trovi le 3 teste delle viti sempre francesi con una rondellina anti svitamento , le ho avvitate quasi a morte e ho messo una goccia di colla calda , non attack perchè se un domani devi svitarle non le muovi più la colla a caldo se ne viene una volta che solidifica , dopo di che ho rimontato tutto il piatto e ho sostituito le rotelle con questi pezzi http://www.thingiverse.com/thing:526058, la calibrazione ora è molto più facile e anche millimetrica perchè hai una presa migliore con le dita , dopo siccome l'autocalibrazione fa schifo della stampante ho comprato quello in foto , con questo è semplicissimo , vai nelle opzioni e metti on sull'auto riscaldamento , dopo di che mandi tutto in home e col il calibro digitale lo passi sui quattro punti de piatto , prima quelli di dietro e dopo lo porti avanti e regoli l'altezza di punti anteriori , in questo modo sono ancora in dead center dopo un mese di stampe quotidiane e pulizia del piatto , per usare il calibro digitale bisogna usare questo pezzo per mantenerlo sulle guide del motore ;http://www.thingiverse.com/thing:630529 in questo modo io mi sono trovato bene , impazzivo anche io pomeriggi interi dalla mattina alla sera per calibrarlo , col calibro digitale ci ho messo 2 minuti il mese scorso e ora sto tranquillo

puoi usare tinkercad Edit: allora ho deciso di fare il downgrade ma sono indeciso fra 1,1 E o 1,1J , perchè con la E basta creare il gcode del file da stampare e modificarlo con notepad++ e mettendo il total filament a 0 la stampante non fa il conto alla rovescia , in questo modo eliminando il problema del resetter e varie ed eventuali , cambia molto fra E e J nel senso la J migliora parecchio la E ? altrimenti metto la E e chi si è visto si è visto tu che ne pensi tetsuo86