SandroPrint

Io con 115200 riesco a collegarmi. Avevi installato i driver presenti nella scheda SD fornita con la stampante?

Ciao @AlfonsoBuonora, onestamente io non avrei cambiato l’estrusore perché secondo me il ticchettio dipendeva dall’intasamento dell’hotend, certo quello che hai ora probabilmente è un gradino sopra (ti confermo che per estrudere la freccia era verso il basso) Io l’unica volta che ho sentito l’estrusore saltare era perché avevo l’uggello otturato, e calcola che ho l’estrusore più semplice non il Titan. Non so se hai ancora l’hotend originale(sembra di si), nel caso cercherei di risolvere prima quello. Io ho capito una cosa di quell’hotend bisogna raffreddarlo bene, e con la configurazione stock non sempre si può. Soprattutto mai spegnere la stampante prima che la temperatura sia sotto i 50 gradi (cappella che ho fatto 😔). Io comunque quando inserisco il filo lo spingo a mano fino all’hotend per fare prima. Per quanto riguarda il gocde, guardati il file di configurazione, da qualche parte ci sono delle variabili che indicano la lunghezza massima di spostamento ed estrusione, se superi quelle cifre la Tronxy va in palla e si riavvia. Edit: Guardando meglio il file di configurazione non sembra esserci un limite di lunghezza di estrusione (controlla anche tu) ma solo di velocità di estrusione. Comunque fai una prova anziché G1 E900 F2000 metti 9 righe con G1 E100 F2000.

Per stampare hai bisogno solo di una buona schedina SD, però se vedi che durante la stampa la temperatura oscilla di qualche grado allora bisogna fare un PID autotune e li ti serve il collegamento PC-stampante.

Immagino che siano da installare i driver, prova a chiedere anche questo a Tronxy. Edit Qui trovi un driver usb fornito da Tronxy, è lo stesso che ho trovato io nella SD .

Per stampare non hai bisogno della roba presente nella SD, di solito ti mettono uno slicer e qualche modello di prova da stampare, tutta roba che si trova in internet. Comunque se contatti il supporto Tronxy (support@tronxy.com) probabilmente ti girano un link dove riscaricare il tutto.

Ciao a tutti, essendo il primo natale che passo con la stampante 3D non posso non stampare qualche cavolata natalizia.. Avete qualche filamento particolare da consigliarmi? roba glitterata, trasparente, metallizata per fare degli addobbi particolari, su Amazon non c'è molta scelta mi pare.

Di solito si va a "orecchio" pizzicandole. Comunque la diversa tensione delle cinghie porta a inclinare il carrello con l'estrusore (anche a me è successo all'inizio), la prova la fai spingendo in fondo il carrello fin dove ci sono i mototri X e Y, il carrello deve toccare bene su entrambi i lati senza fessure. In line di massima ti consiglio di verificare bene che tutti i profili di alluminio siano a 90 gradi tra di loro.

Mannaggia, non avevo pensato ai pezzi di ricambio! dovrebbero essere quelli in effetti. Per quanto riguarda i Led pensavo di prendere una striscia di led RGBW che mi serve per un altro progetto e metterne un po' anche sulla Tronxy, per il collegamento non dico niente per scaramanzia😁 ma mi sto imbarcando in una modifica esagerata quanto inutile che coinvolge anche un Arduino mega...quindi avrò un secondo display touch da dove comando (anche) i led. Comunque controlla la scheda madre potrebbe avere un connettore apposito, avevo scritto un post all'epoca qui

Alla fine ho ordinato quello di Trianglelab con gola con ptfe lining visto che al momento non mi serve stampare materiali ultra tecnici. Inoltre mi ispira la possibilità in futuro di passare al Volcano per stampare oggetti grossi in tempi umani. Per l'adattatore ho cominciato a modellarmene uno mio perchè vorrei includere anche l'alloggiamento per i led.

Su quello di Trianglelab ci sto facendo un pensierino anch'io, da quello che so è una cinesata un po' meno cinese degli altri. Su Amazon non so che tipo di cloni si trovino. In ogni caso ci sarà un adattatore da stampare per montarlo sulle Tronxy.

Niente, ho riprovato anche adesso. Non lo vede proprio, ne da Pronterface ne da Rpetier.

Ciao @Mbrieli, per quanto riguarda la gestione del firmware ho scritto un post nella sezione Tronxy (che ti consiglio di seguire) questo qui. Alla fine è abbastanza banale, basta creare un file di testo con estensione .gcode con 2 righe una con il comando che ti imposta il paramentro M8xxx e una con M8500 per salvare. In ogni caso ti consiglio di farti prima un backup delle impostazioni di fabbrica lanciando il file backup eprom.gcode che trovi nel link sopra. Nella sezione Tronxy ne abbiamo parlato varie volte, se hai problemi comunque fammi sapere.

@FoNzY ok grazie, speravo di non dover far lavori di saldatura ma non è un grosso problema. Per quanto riguarda le temperature, quanto vicino può stare all'hotend secondo te? @akitaQuindi la usi come una lampadina? come faresti i collegamenti con un portalampade apposito?

Ciao a tutti, in rete ho visto che uno ha montato una striscia led sul telaio della propria Tronxy azionandola comodamente dal display della stampante (gli compare una lampadina nel menu). Io invece vorrei usare questa funzione per mettere una luce dalle parti dell’ugello perché mi sono un po’ stufato di star li con la torcia per vedere come sta stampando. Ho visto che la mainboard è predisposta e il connettore per i led è quello in figura (l'alimentazione è a 24V), qualcuno sa indicarmi che tipo di led potrebbe fare al caso mio? Qualcosa con un bel cavo lungo e connettore finale magari… Grazie e buone stampe!

Autotune eseguito, in effetti serviva, adesso impostando 200 mi varia da 199 a 200. Peccato che col mio firmware non riesca a fare anche quello del piatto, ma penso sia meno importante. Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk

Ma quelle prime due onde squamate sono solo da un lato del pezzo piccolo? Io come altezza layer userei un classico 0.2.

In effetti sta storia che il problema ce l'hai solo da una parte è strana, non saprei, vediamo se qualcuno di più esperto ha qualche spunto. Il tappettino te lo consiglio, anch'io per staccare le prime stampe avevo rovinato quello originale, l'adesione è la stessa ma è molto più comodo staccare i pezzi, in più non servono le mollette. Certo bisogna vedere quanto dura e come si comporta ad alte temperature ma per adesso mi trovo bene.

Sembra che non abbia fatto in tempo a fondersi con la passata adiacente, forse sei troppo veloce. Sottoestrusione non dovrebbe essere visto che le pareti ti vengono più grosse del dovuto, anche la temperatura mi sembra ragionevole. Son curioso anch'io di capire il problema, vediamo che dicono gli esperti.

Ma guarda sto imparando come te ad usare lo slicer. All'inizio non avevo ben chiaro le peculiarità del nostro firmware per cui provavo a cambiarlo nella casella dedicata in Cura e poi anche nello start gcode con M205, e in effetti la stampa mi sembrava lenta uguale. Ma essendo ancora in fase di test mi andava bene andar lento. Adesso credo di aver capito che i parametri che estrapoliamo dalla eprom, quelli con M8..., vanno impostati nel nostro modo, tutti gli altri sono in comune con Marlin, per esempio i movimenti del carrello o dell'estrusore li possiamo fare con i comandi soliti. Come dicevo poco sopra, non ho ancora provato ad usare la nostra sintassi con M8.. all'interno dello start gcode, per vedere se posso impostare al volo quelle variabili prima della stampa, anche se poi non gli do M8500 per salvare. Secondo me l' M8007 rappresenta proprio il Jerk guarda qui

Ciao @AlfonsoBuonora, calcola che io ho fatto poche stampe fino ad ora, comunque le ho fatte con i valori di default, quindi 100. Prossimamente volevo provare ad impostare i valori di Jerk e accelerazioni direttamente nello start gcode usando però la sintassi M8... e vedere se li prende al volo anche senza salvarli. Sulle velocità, io uso Cura che è un po' diverso, comunque di solito tengo la stessa velocità per tutto, tranne spostamenti e riempimento più veloci.

Alla fine dopo tempi biblici il tappetino è arrivato dalla Cina e funziona! Si può fare l'autolevel senza problemi e tra l'altro ho l'impressione che si scaldi di più rispetto a quello rigido (forse perché più sottile). P.S. ricordarsi di rifare lo Z offset, il piatto risulterà un millimetro e mezzo più vicino all'ugello (perché il sensore in realtà sente l'alluminio che sta sotto al tappeto magnetico)

Interessante.. potrebbe essere questa una sequenza accettabile? 1) Controllo telaio/meccanica 2) Step/mm assi (cubo da 20 mm) 3) Step/mm estrusore 4) Flusso (thin wall test) 5) Temp tower 6) Stringing test 7) Accendere un cero proporzionale alle imprecazioni dette nei punti precedenti 😁 8 ) Stampa

A quanto pare i comandi sono gli stessi del marlin...sperem Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk

Il calzino c'è , e comunque non ho un termometro per misurare la reale temperatura, mi devo basare su quello che leggo a display. Faró la taratura del PID, ho visto che stranamente il mio FW usa i comandi soliti del marlin Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk

@Whitedavil nessuna polemica ci mancherebbe, anzi posso solo ringraziare quelli come te che mettono a disposizione la propria esperienza, forse il post mi è uscito male sorry. Quando dici "L'elettronica originale va bene per farsi le ossa, ma quando comincerai a voler qualcosa in più ti renderai conto che avrai le mani legate." rispondi esattamente ai miei dubbi. Vorrei fare proprio questo, imparare le basi cambiando meno possibile, e poi con cognizione di causa fare qualche upgrade. Grazie ancora 👍