Otto_969

Vado a ricordi, un pò vaghi a dire il vero... Cmq la differenza è nella gestione della compressione/codifica del file. In genere il file salvato in Binary è di dimensioni minori rispetto ad uno stesso file salvato in ASCII, ed il perchè è da cercarsi nel fatto che (spiegato davvero terra-terra...) il file Binary è un file "bello e fatto" su cui si possono fare ben pochi interventi (per quei pochi fortunati che ne hanno le capacità tecnico-mentali...). Il file ASCII è invece "semi-open", cioè è più adatto ad essere modificato dall'esterno, senza ricorrere al programma 3D che lo ha generato. Nei fatti il file ASCII è un file che può essere adattato a diverse esigenze ed "ri-esportato" più facilmente in altri formati da programmi appositi. Il file Binary è da preferire per essere aperto dai programmi in grado di farlo girare perchè più leggero (peso in Mb, ovviamente), ed ha già determinati automatismi che quindi non devono utilizzare le risorse dalla macchina per farlo. Nella nostra realtà (stampa 3d) di solito esportare in Binary aiuterebbe un minimo la macchina a generare il solido STL nello Slicer... Ma è anche vero che per certi Slicer che hanno (GROSSI!!!) problemi con files di grandi dimensioni - ogni ipotetico riferimento a Cura è assolutamente voluto - è più facile generare un file (più) grosso in ASCII che uno un pò più leggero in Binary... In realtà tutti gli Slicers "modificano" in un certo modo i files per raggiungere il loro scopo, e siccome il file Binary ha delle dinamiche di codifica più estreme e rigide, talvolta, ottiene il risultato di generare "incomprensioni" tra lo Slicer (ma potrebbe essere un altro qualunque programma, ad es. un convertitore) ed il sistema di codifica stesso. Ed alla fine si torna al problema di tutti gli utenti di PC al mondo: la potenza di calcolo non basta mai!🤬 Seppur possa sembrare strano avendo un Ryzen 5950, 128Gb di RAM, e Quadro da un botto di soldi, Cura mi sballa completamente la generazione dei files oltre i 200Mb, però digerisce tranquillamente lo stesso file in ASCII da 250... Vai a capire la logica di calcolo. Se ci riuscite, ovviamente... 😁😁😁

Non conosco la macchina, ma potresti aumentare al massimo la velocità degli spostamenti abilitandola a 200/300 da Cura, e poi settandola ad almeno 200 (tanto in spazi così ristretti non ci arriva...). Usa il Coasting e settalo un po' piú alto di quello richiesto per il tuo nozzle. Abbassa la ventola al 30%, o se ci riesci, spegnila del tutto... La qualità peggiora un pó, la resistenza cresce. La macchina é Bowden vero? Tecnicamente potresti arrivare anche a 7/8mm di retrazione, ma già con 5/6mm dovresti essere a posto... Magari prova a variare la velocità di retrazione, e soprattutto quella di "riattacco". Di solito é quest'ultima che fa sputacchiare materiale prima dell'attacco del nuovo cordone di stampa... Provare, provare, provare... 😁

Ok, ora che hai precisato capisco e si può fare tranquillamente... Finchè non hanno funzioni strutturali ti puoi sbizzarrire a creare un'infinità di cose: il limite sarà solo la tua immaginazione... 👍 Se c'è il "manico", alla fine un programma vale l'altro... Cmq occhio agli STL che trovi in rete perchè spesso hanno misure non adatte ai modelli più comuni dalle nostre parti, quindi spulcia per bene dimensioni o dovrai fare delle modifiche all'STL che sinceramente a me scocciano, e non so neanche se Inventor possa farle (informati anche su questo). Good luck! 🤙

Io non saprei consigliarti sul tipo di stampante, ma se stai iniziando da zero, prendi una stampante "basica" che abbia molti feedback su cui puoi fare velocemente pratica. Per il resto ho qualche dubbio riguardo all'utilizzo finale: di che modellismo RC stiamo parlando? Aerei/elicotteri penso non sia proprio il caso perché in caso di cedimenti distruggeresti anche l'elettronica che vale piú del resto... Auto neanche... Appena prendi una bottarella si rompono e pesano troppo... L'unico che potresti fare, ma solo a scopo davvero RICREATIVO, é qualcosina per il Drifting, ma siamo sempre lí: appena tocchi un cordolo salta il braccetto e l'attacco al telaio? Ne vale la pena? IMHO, no. Per fare le scocche, io le faccio, ma sono disegnatore accreditato Solidworks, e ti assicuro che é davvero difficile anche per me, I files sono pesantissimi, e la stampa richiede 3/4 giorni... Se tutto va bene ovviamente... Puoi lavorare "a giunzioni", ma sorgono altre complicazioni...

Minkia... Se riesci a fare un modello realistico di un aereo con SketchUp, ti faccio una statua! 😁 No, vabbè, scherzi a a parte, non conosco bene SketchUp, ma se ti senti in grado di fare un lavoro del genere con quel programma, non posso che complimentarmi con te! 👍 Io ho fatto qualche cosina anni addietro con SolidWorks (sono disegnatore certificato SW) ma devo dire che alla fine il risultato non é facilmente utilizzabile per la stampa... Mi spiego, io feci una copia del mitico SR-71 Blackbird, diventai matto a cercare tutti i particolari (il solo pensare a quanto tempo ho passato cercare foto dettagliate dei carrelli, mi fà ancora girare la testa!), ma alla fine ci riuscii: era davvero una copia fedelissima dell'aereo reale. C'era un solo "piccolissimo" problema: il file era arrivato a pesare circa 2,5Gb... 😱 Ok, i files di SolidWorks sono un pó piú pesanti degli altri programmi, ma anche con 3dsMax non scendevo sotto i 2,3Gb... 🙄 Il problema é la definizione, io ho trovato il compromesso peso file/dettagli sul modello assolutamente inaccettabile (ero un discreto modellista statico) ed ho mollato. Le schede delle stampanti commerciali non hanno una potenza di calcolo sufficiente, ed alla fine, anche su files di 5/600Mb la scheda dava i numeri e si presentavano imperfezioni e "manufatti" non presenti nel modello, né tantomeno nell'STL file. Tutto questo per le stampanti a filamento, quelle a resina non so, ma dovresti fare cose davvero piccoline.

Io ho preso una Duet WiFi, ma vergognosamente è quasi da due mesi in un cassetto aspettando che trovi il tempo di montarla... E finchè non la monto non saprei dirti come e se funziona... 🙄

Il driver USB dovrebbe essere uguale per tutte le X5, allego una copia del mio (X5SA-Pro), magari funziona... Con un pò di culo... Forse... 😁 CH340G_windows.zip

Yessss... Pure io! Just in case... A proposito, questa è la "famigerata" (e rarissima) confezione originale Enotepad: Enotepad box Questo è il nuovo metodo di spedizione di Amazon... Amazon fast delivery... 😅😅😂 E questa è la mia bella al lavoro... Otto's (s)Tronxy X5SA-Pro 😁

Non conosco i laser, ma le CNC si... Se ho capito bene vorresti incidere "superficialmente" oggettini vari con una certa definizione, giusto? Bene, allora per prima cosa devi precisare cosa intendi per "incidere": quanto profondo hai bisogno di andare? Che utensili vorresti usare? Secondo: qual" é il tuo grado di dimestichezza con la meccanica, elettronica e softwaring? Le CNC che trovi a milioni su Ali o Amaz sono dei giocattoli, niente di piú. Se vuoi fare cose semplici su plastica/legno e sei uno di quelli che si arrangia con la meccanica (dovrai modificare quasi tutto...), allora ok: le macchinette cinesi possono fare un lavoro abbastanza buono. Se invece vuoi lavorare il metallo, allora io ti consiglio vivamente di cambiare idea, o di spendere davvero tanto di piú... Indipendentemente dal modello, queste macchine non hanno né la rigidità, né la stabilità, né la potenza per lavorare il metallo, anche se solo alluminio. Te lo dico chiaro-chiaro, cosí non butti i soldi... Se sei uno che davvero si dà arrangiare, al limite arriverai a fare qualche lavoretto sull'alluminio, ma sempre con profondità irrisorie, e velocità ridicole, magari distruggendo 20 punte a pezzo... C'é chi riesce a lavorare decentemente, ma devi saperci davvero fare con la meccanica e fare modifiche sostanziali: IMHO non ne vale la pena. Se proprio vuoi provare la CNC, ti do un piccolo consiglio che dovresti imprimere a lettere cubitali sul telaio della macchina: usa solo utensili di alta qualità, sempre affilati. Te lo dico perché vedo gente che spende 10k per una CNC, e poi dà lavori dimmerda perché usa utensili da 2€ a coppia... Ricorda sempre che alla fine il lavoro "fisico" lo fà sempre l'utensile! Non la macchina... 😁

Fino a quando era ancora in vita, direttamente sul sito ufficiale Enotepad perché c'era sempre qualche offerta da unire magari ai sempre presenti coupon... Trovo a disponibilità dei colori PETG di Sunlu/Enotepad assolutamente inadeguata, per questo spesso compro anche AmazonBasics. Molto attirato dai colori del PETG 3dJack, ma mai comprati a causa del prezzo troppo elevato rispetto a Enotepad (circa 12€/Kg contro oltre 20€...). Quoto @Carsco, servirebbe una risposta multipla.

In realtà i filamenti Enotepad erano i Sunlu, ma venivano venduti almeno 1€ meno del Sunlu stesso, é per questo che mi girano... A suo tempo postai le foto su un thread riguardante Enotepad. Ho fatto decine di ordini, ed almeno il 50% arrivava nella scatola verde Sunlu, il resto nella scatola anonima Sunlu. Solo nell'ultima spedizione ho scoperto che Enotepad aveva una confezione sua, anche abbastanza ben fatta... Ma visto che conosco i cinesacci, é probabile che a breve "inventeranno" un altro marchio a basso costo per il filamento Sunlu. Spero solo che le scorte fatte bastino a colmare l'attesa... Con tutti i buoni sconto e fedeltà io compravo il PETG a 12€ ed il PLA a 12,7€, l'ABS non me lo ricordo... E tutto il materiale che ho comprato é stato sempre di ottima qualità, ecchecass! 😡😡😡

Purtroppo le cose belle durano poco... Ne avevo il sentore ed ho fatto incetta, ma ora é finita... La mia cara Enotepad, che mi ha riempito gli scaffali di PETG/PLA/ABS é ufficialmente deceduta... Riporto quanto inviatomi nell'ultima comunicazione: "Today we made a difficult decision,although it's sudden for us,that Enotepad joint with SUNLU and stay together on buisness! WHY Enotepad team thank you for your supporting in the past 2 years.Any way,we have a lot of cooperations and happy to work with you. We know we suffer a lot because of COVID19,for further more buisness running,we make choice to follow with SUNLU brand,and build a blight better life in future! Stay safe and best wishes to you and your family,we will meet you again in SUNLU official store!" Sigh... Sigh... Sigh... 😭😭😭 Echecazz! 🤬🤬🤬

L'ho notato pure io, ma meno del Wood e Marble. Io ho risolto parzialmente aumentando lo schiacciamento del cordone a valori del tutto inusuali rispetto al PLA e PETG. Col nozzle da 0,4mm arrivo a quasi 0,6mm, tanto che sono un pò incasinato con i diametri visto che faccio solo pezzi tecnici che vanno di mm in mm e non é facile far "quadrare" le pareti con lo spessore desiderato... Cmq IMHO, il PLA Carbon é in assoluto il materiale piú facile da stampare, peccato non resista alle temps come altri materiali... 🙄

Mah... Oltre alla (mostruosa) sottoestrusione, mi pare di vedere anche tanti layers mancanti... Vedo le foto dal cell, ma mi pare proprio che manchino layers, non solo layers sottoestrusi. Hai fatto tutti i tests di base? In particolare quello dei 100mm di filamento che serve a settare il passo/flusso di estrusione? Magari sbaglio, ma dalle foto pare di no...

Se vuoi proprio spaccare il capello in 4, livella alla stessa temperatura che adotterai per stampare così sei sicuro che durante la stampa il piatto avrà le stesse identiche dilatazioni del livellamento... Io faccio sempre così, anche se ho un'altra macchina e forse è più facile/veloce da fare rispetto alla tua.

E ti pareva, che cazz... 🤬

Spiacente, tengo Copyright sull'idea... 😛

Visto che sono il fautore di questa proposta, si potrebbe cominciare a rimpinguare a (almeno) 5 zeri IL MIO ACCOUNT... Poi vi racconto se la mia vita cambia, oppure no... 👺👺👺😁

Mi permetto di aggiungere: Che il Vs conto in banca sia sempre e comunque ad (almeno) 5 zeri... Vi lascio un augurio, come il saggio Yoda disse: che la (buona) stampa sia sempre con voi! 😁

In realtà questo problema puó dipendere da tantissimi fattori, che spesso si concatenano a vicenda e non ci fanno capire quale sia la reale causa... Ti hanno già detto alcuni dei principali motivi, io aggiungo anche una possibile temperatura troppo alta nozzle (il materiale cola dal nozzle, e poi si appiccica dappertutto: stampa e nozzle stesso); ed il valore/velocità della retrazione (che ė strettamente connessa alla "colatura" dal nozzle). Potresti anche essere troppo basso di nozzle rispetto al piatto... Ti suggerisco di vedere bene come e quando queste "palline" di materiale si depositano sul nozzle, perché dal modo/tempo/fase di lavoro in cui si formano si puó risalire alla causa.

👍

Premetto che non é la mia stampante. Ma non é che hai esagerato con le velocità ed altezza layer? Posta i dati delle velocità, nozzle usato, altezza layer e retrazione, magari metti anche il file (se lo hai preso da un sito esterno).

@eaman malefico genio... 👍👍👍💪💪💪😁😁😁

Sinceramente non so se sia veramente piú "difficile" del PLA... Di certo é un pó piú infame perché é piú sensibile, specie ai cambiamenti di temperatura ambiente ed effettivamente cola di piú. Peró meccanicamente é molto meglio, e quindi IMHO, questo punto a favore colma tutte le piccole rotture di scatole legate a ragnatele e controllo temp ambiente. Oltretutto -per me importantissimo - é molto piú facile da carteggiare e verniciare. Una volta trovato il setting giusto tutto andrà liscio come e meglio del PLA.

Premetto che vedo la foto solo dal cell, peró noto subito diverse cose... L'oggetto in foto sembra piccolino, ed usare un nozzle da ben 0,8mm non é il massimo... Tieni conto che la colonna di materiale nel nozzle é quasi doppia che in un canonico 0,4mm, ma nel resto dell'Hot-End é la stessa dello 0,4... Io uso spesso lo 0,8mm ma solo per stampe molto grandi (min 200x200mm). Se poi vuoi proprio usare lo 0,8mm, allora la larghezza del tratto di stampa dovrebbe essere SEMPRE un pó piú larga del nozzle, ad es. 1mm. Anche 1,2mm é ok, ma occhio che succhia materiale a gogó... Terzo, il top é abbondantemente sottoestruso... Aumenta il flusso dei top layers (non vedo bene le pareti, e non mi esprimo), almeno del 10% e vedi che succede... Abilita la funzione di riempimento interstizi, anche se ti creerà qualche imperfezione... Dalla foto non si puó capire ma... Quanti top layers hai messo? Per una macchina perfettamente settata, 3 layers sono il minimo, meglio 4. 5 se il pezzo ha funzioni meccaniche (io faccio sempre le pareti e tops/bottoms dello stesso spessore). Ritrazione... Non so che macchina hai, ma 45mm/sec con un nozzle da 0,8mm per me sono troppi. Scendi sui 20/25mm/sec e magari passa a 6mm la ritrazione (se é Bowden). Provare, provare, provare... P.S. - li hai fatti i test "standard"?