Otto_969

Domandone del secolo... Stò facendo alcuni staffe di supporto che dovranno reggere carichi nell'ordine di 5/600gr in modo alternato-lineare, al centro c'è un invito per un profilo 2020V che deve essere a dir poco perfetto, quindi la qualità di stampa è importante. Supporto_01 Supporto_02 I materiali a disposizione sono PLA (già scartato a priori), PETG Sunlu/Enotepad, Carbon-PLA Sunlu/Enotepad. Non ho trovato alcun dato Sunlu in relazione alle caratteristiche dei loro stessi materiali... Io andrei di PETG perchè è bello resistente, anche agli urti. Ma il Carbon dovrebbe, in teoria, più rigido e più facile da stampare (seppur con nozzle in acciaio), però so che è più fragile. In realtà questo supporto non dovrebbe prendere alcuna botta, però sono incartato e mi scoccia fare 20 provini di resistenza tra i due materiali... Che ne pensate? 🙄

No, non è strano: erano le cinghie. Meglio così 👍

Come spesso faccio notare, io ho solo la X5SA-Pro e purtroppo é anche l'unica macchina che abbia visto in vita mia... 🙄😔😱 Quindi non sono la persona piú adatta a parlare della Artillery X1, sorry... L'unica cosa che posso affermare é che tutte le stampanti sono simili per funzionamento e quindi anche i difetti si somigliano e IMHO anche lí hai problemi di ritrazione e forse temperature. Se il materiale ė PLA, allora quasi sicuramente é oozing di quelli brutti. Quindi la cura é sempre la stessa: cercare di ridurre la temp di estrusione il piú possibile (senza compromettere la stampa...), usare bene il Coasting e retrazione sfruttando le qualità di entrambi. Ho scoperto una "cura" davvero bizzarra per lo scaccolamento: lucidare a specchio il nozzle, e poi applicare un velo di grasso per alte temperature! Incredibile, ma il materiale (per adesso l'ho provato solo col PETG) scivola via dal nozzle e scaccola molto meno... 😁

Non piace neanche a me, però in modalità "simple" é estremamente "basico" ed aiuta a capire meglio il comportamento della stampante. Fai un paio di torri con PrusaSlicer, toccando meno cose possibili. Cambia o pulisci per bene quel nozzle, magari con la tecnica "a freddo", perché problemi del genere non ci fanno capire nulla... Oltretutto IMHO 190° per il PLA sono un pó pochini, io non lo stampo da una vita, ma mi ricordo che stavo sui 200°. Ricorda che il PLA vuole la ventola sempre al 100%!

Ma sei sicuro che il nozzle sia ok? se ne hai un'altro, cambialo e ricomincia con le 2 torrette e posta le foto. Sta cosa è strana... Per lo schiacciamento del cerchio non saprei ma controlla che le cinghie ai lati della macchina siano TUTTE E SEMPRE perfettamente parallele alla barra in alu sottostante. Se non lo sono, sposta il motore (a dx, o sx) in modo che le cinghie siano parallele. Posta una copia delle impostazioni interne, ricordi come fare, vero? Prova a scaricare PrusaSlicer e fai una stampa semplice usando l'opzione "Simple" lasciando fare allo slicer quanto più possibile...

É come pensavo: la retrazione é completamente sballata. Devi provare e riprovare le torrette di retrazione fin quando non arrivi ad un risultato soddisfacente, hai detto che quello bianco é PLA, quindi la torre é proprio venuta male... Prova 4mm di lunghezza retrazione, ma con velocità di 25mm per la retrazione, e 30 per la re-spinta del filamento (forse devi abilitarla dalle impostazioni). Velocità stampa 30/35 su tutto. Combing, Coasting etc etc, tutti disattivati... Appena finita la torre con i dati sopra elencati, provane un'altra cambiando solo la retrazione a 8mm di lunghezza e posta una foto con le due torri affiancate.

É inutile che continui a perdere tempo e materiale (questo bianco é PLA, giusto?) facendo figurine... Hai ancora enormi problemi di flusso, oozing, blobs e ragnatele ovunque... 😱 Questi problemi sono cosí enormi che non ci fanno capire se ci sia un problema di fondo (meccanico?), oppure no. Per me hai completamente perso il setting di retrazione, e probabilmente pure delle temps. Metti un link del gufetto perché vorrei capire alcune cose... Se posti una foto, metti SEMPRE i dati di stampa: materiale, temps estrusione e piatto, velocità di stampa ed altezza layers specificando bene il primo (layer...). Te lo dico spassionatamente: devi costruirti un "metodo di lavoro", anche se dopo tutto é solo un hobby... Devi agire seguendo sempre le stesse logiche, e se si presenta un problema, prima devi risolvere quello (il problema...), poi puoi continuare a fare stampe di prova. SCRIVITI tutti i settings, materiale per materiale e non ti fidare della "memoria" degli slicers perché é davvero facile corromperli, o addirittura, perderli del tutto! A me é successo due volte ed ancora mi girano... 🤬🤬🤬 Fai stó benedetto cilindro e posta le foto. Poi fai uno stringing test, quello delle 4 torrette che é veloce da stampare e posta foto con tutti i dati. Il layer é migliorato già tanto, ora si devono risolvere tutti le altre porcherie tipo oozing, scaccolamenti vari (perseguitano anche me...) e blobs. Non fare altri gufetti sennò chiamo il WWF... 😁

E mi pareva strano che a te la temp di estrusione rimaneva costante... Cmq non è quella che ti fà venire i cerchi "ellittici", ma sono sicuro al 1000% le cinghie tese in modo diverso. Le Temps di estrusione ballerine ti fanno invece quella specie di wobble, che wobble non è, in modo del tutto casuale (ma legato all'andamento delle temps di estrusione). A me sta cosa mi ha fatto diventare matto... Ed è comune a praticamente tutte le X5SA. Cerca di sistemare le temps, che poi tendiamo le cinghie per benino.

Le linee le vedrai sempre, ma dalle foto non é possibile capire la loro entità. Per me sei ancora grasso e probabilmente appena alto dal piano di stampa. Non credo sia wobble perché é troppo regolare e la X5SA é parecchio stabile, non come certe cartesiane a "T" rovesciata. Non mi pare neanche un problema sull'asse Z perché non vedo nessuna ciclicità. Il fatto che "spalma" male al primo strato c'è l'ho pure io, ma per me basta non esagerare con le velocità (se il disegno del primi layer é complesso vado a 30/35mm, se il disegno é semplice o molto grande, vado anche 70mm/sec). Di solito si risolve variando velocità e temperatura primo layer, anche alzare di 5/10°C la temp del piatto porta grandi vantaggi. Per quanto riguarda lo sticker del piatto, cambialo! Con pochi Euro ti togli il pensiero... Oltretutto é cosí graffiato che ti rovina la superfice che si solito é la piú liscia, e che di solito é quella piú in vista. Cmq a me, quando dà un difetto simile a quello da te esposto, é sempre colpa della temp nozzle ballerina (ma tu hai detto piú volte che la tua macchina non ha questo problema) e della barra Hot-End lenta (i 4 bulloncini ai lati...), oppure che non tocca contemporaneamente la barra posteriore (cinghie non perfettamente calibrate). A questo punto prova a fare un cilindro da 50/60mm di diametro, e verifica l'uniformità del diametro misurando tutto il perimetro. Cambia nozzle e vedi se la stampa cambia, o se rimane la stessa.

Non ho mica detto che hai toccato qualcosa nel firmware, anche perché non puoi... Ho detto che IMHO il FW della 2E ha qualcosa che non và. E lo penso perché la macchina é praticamente uguale alla mia, solo che ha il doppio estrusore, ma tu fatichi tantissimo a trovare i settaggi che io trovo in 2 min. Ricordo bene che eri arrivato a stampare in modo corretto, ma dopo tutto sto macello con le cinghie non ci riesci piú. E per me non é un caso... Sicuramente é successo qualcosa, di certo non stampi bene neanche il PLA, che invece prima ti veniva bene. Ricontrolla bene tutta la meccanica, in particolare che tutto l'asse Z scorra senza sforzo (spero tu tenga le viti belle ingrassate...), e che sia perfettamente parallelo ai montanti superiori. Se é un pó inclinato/storto durante il movimento Z si muoverà a scatti e la stampa verrà fallata. Cmq dalle ultime foto del gufetto, vedo piú problemi di flusso e forse sbalzi di temp Hot-End che altro. Cioé problemi di settaggio. E quello che pare wobble meccanico, potrebbe pure non esserlo perché sembra troppo irregolare. Fai la prova del quadratino e non andare avanti se prima non setti alla perfezione posizione nozzle e flusso. Continuando a stampare oggettini complessi perdi solo tempo e non si capisce quale sia il vero problema perché gli errori si sovrappongono... Armati di santa pazienza, e procedi un passo alla volta... E stai tranquillo che i problemi che hai tu, piú o meno, li abbiamo avuti tutti! Cmq é fondamdntalen

Questo é quello che succede a cercare problemi dove non ce ne sono... Una cosa deve essere chiara: i problemi meccanici (se ci sono davvero, ovviamente), si presentano sempre! Non lo fanno con un solo materiale o temperatura, lo fanno sempre perché ogni volta che si usa quella funzione meccanica (che é sballata), arriva inevitabilmente l'errore. É una cosa matematica... L'errore puó essere piú o meno evidente, ma si presenta con ciclicità matematica. Se la tua macchina ha un problema in Z, questo problema deve essere per forza presente in tutte le stampe (visto che tutte le stampa utilizzano i moventi sull'asse Z...). Se fossero stati gli smorzatori, allora TUTTE le Tronxy X5SA avrebbero avuto questo problema... E la cosa non mi risulta affatto. Ti sei perso a smanettare con le cinghie, ed hai perso completamente i settaggi che avevi (avevamo...) cosí faticosamente raggiunto. La stampa é pessima, sembra totalmente sballata come flussi (grassa), come retrazione (troppa? O troppo veloce?), e persino come temperatura... 😔 Ci sono filature, porosità superficiali, scarsa definizione dei layers ed un certo effetto "stracotto" come se avessi stampato a 300°C... Di solito la superficie é lucida, dalle foto appare opaca, cosa che succede quando stampi a temperature mostruosamente alte, ma ripeto: questa é solo un'impressione data dalle foto. Purtroppo devi ricominciare praticamente da zero. E la macchina non c'entra. 😔

La stampa non è affatto male, avere una parete verticale perfettamente "liscia" è impossibile a causa dello schiacciamento del cordone di materiale, oltretutto il colore bianco enfatizza questo effetto "ondulato". E se si ha una sola parete è pure peggio. Per me non è neanche wobbling... Riconoscere il Wobble Forse sei un pò grasso di flow, ma dalle foto non è facile capire, il PETG non è il PLA e devi giocare di più con il Flow e temperature. Io ormai ho imparato a tenere la ventola spenta, ma non è detto che funzioni anche sulla tua macchina. Quì sul sito saranno parecchi a voler avere "problemi" come quelli in foto... 🤣 Ieri non c'avevo 'ncass da fare ed ho cercato di finire il PETG Blu di Amaz (che detesto...) ed è venuto fuori questo: Portapenne_01 - Portapenne_02 Col PETG è molto più difficile, e le ondulazioni si vedranno sempre, se vuoi paretti perfettamente lisce o passi alla resina (cmq anche lì ci sono, ma minuscole), o fai post-produzione e vai di olio di gomito e liscianti vari... 🙄

Io ho le cinghie sopra gli smorzatori e non ho wobbling... IMHO la causa è un'altra, ma senza foto non posso capire.

Io ti consiglio di non fare modifiche meccaniche, a meno che tu non sia sicuro al 1000% che possano risolvere il problema... IMHO lascia la macchina con le pulegge sopra gli smorzatori, al massimo compra i blocchi rigidi, ma si torna al problema iniziale: le lavorazioni cinesi fanno schifo e sicuramente i blocchi saranno non a misura, la vite ci nuoterà dentro, e le viti fisseranno la vite stessa in modo eccentrico rispetto all'asse del motore... Della serie: la cura é peggio del male. Se ti dà wobbling, puó essere per molti motivi diversi, posta qualche foto dettagliata. Hai fatto la prova del quadratino da. 1mm?

Se per "SW" intendi SolidWorks, la risposta é no. Sono disegnatore accreditato SolidWorks e lo uso giornalmente anche per stampare, l'unico "difetto" di SolidWorks é che come tutti i programmi professionali richiede molte risorse hardware, e pure il file .STL é di solito un pó piú "pesante”. Certe stampanti hanno schede poco potenti, non so la tua, ed hanno difficoltà a gestire files grossi e spesso questo crea problemi "random" difficilmente replicabili e quindi quasi sempre incomprensibili... Cmq SolidWorks é il top del disegno tecnico, basta settare a piacimento le opzioni .STL.

Prova a reinstallare Cura, possibilmente l'ultima release, ma occhio a non far perdere i profili salvati! Il programma di installazione ti chiederà se salvare i tuoi files o fare una nuova installazione "pulita", ovviamente devi scegliere di salvare i tuoi files. Cmq ho letto di altri utenti con lo stesso problema.

Il senso di quel test lo ha già indicato @Salvogi. Me lo sono "inventato" perché, esattamente come te, avevo problemi di flusso/livellamento ai primissimi layers, che poi mi sballavano tutti i layers sovrastanti. Nella mia macchina se faccio lo Z-OffSet come fanno tutti (a 0,1mm), mi sballa le stampe perché sono alto. Invece, facendo questo stupido test da 1min hai la certezza che sia il livellamento iniziale, sia il flusso dei primi strati, siano perfettamente a misura. TIeni conto che le X5SA hanno un problema congenito con la temp di estrusione, che PID o non PID, é comunque troppo ballerina e se ci aggiungi i problemi di livellamento/flusso, la stampa ti viene uno schifo... Anzi, non viene proprio! IMHO i primi 3 layers sono fondamentali per la riuscita di una stampa, se l'estrusione parte male, il cordone viene semplicemente "appoggiato" a quello sottostante (come sembra accadere nelle foto da te postate...), e non viene schiacciato. Prova il test del quadratino da 1mm, e non andare avanti finché i 5 layers non ti vengono perfetti. E la stampa deve essere estremamente salda al piatto, e difficile da staccare. A freddo praticamente non si dovrebbe staccare neanche a martellate. Fai il test a ventola spenta... 😁

Maledetta sicuramente no, un pò sTronxy magari si... Ora che sono a casa vedo le foto meglio, ed il cordone appare assolutamente non schiacciato, ma adagiato sul precedente. Ricordi? Non è la prima volta che hai questo problema, fai un livellamento "a zero", cioè non lasciare il classico 0,10mm prima di dare il comando di azzeramento, dallo proprio quando il nozzle è a zero. Il pezzo (a fine stampa) è venuto facilmente via, o lo hai dovuto prendere a mazzate? Poi prova un quadratino alto 1mm con layers tutti da 0,2 e vedi cosa ti vien fuori partendo magari da 230°C, fin quando non raggiungi la precisione di 1mm, devi lavorare prima su questo. Il primo strato deve essere davvero bello schiacciato. Aumenta di flusso fin quando guardando contro luce le maglie scompaiono, fregatene delle percentuali scritte. Poi io vedrei come sei messo a flusso di stampa, anche quì hai avuto tanti problemi, da alcune foto sembri magrissimo, ma potrebbe essere il nozzle semitappato, non è possibile - almeno per me - capire a distanza. Controlla il nozzle, non si sa mai. Forse è meglio fare prima qualche prova di stringing con temperature intorno ai 230°, vedi di settare anche le velocità di ritiro e spinta del filamento, io mi sono trovato meglio con velocità basse intorno a 20/25mm per la retrazione, 5mm in più per la spinta. Ma è relativo alla mia macchina, fai delle prove partendo da questi valori. Stampa piano, intorno ai 40, max 50mm, spostamenti al max possibile. Quando cominci a capirci qualcosa, prova una torre delle Temps, anche se per me è tempo perso (opinione del tutto personale) e posta qualche foto definita.

La risposta è semplice: non vorrei che John si mettesse a fare modifiche che lo allontanassero, ancora di più, dal raggiungere risultati di stampa ottimali... Se dai un'occhiata ai suoi threds passati, capirai perchè. 😉 Per il resto siamo sulla stessa linea, anche io stampo (+/-) il Sunlu a quelle temps. Ritornando in topic, secondo me la 2E ha qualche problema di base, tipo di FirmWare perchè sostanzialmente è la mia stessa macchina, ma tu fatichi da matti a tirar fuori cose che alle altre "Pro" riescono spontanee. Io ho notato grande differenza di risultato sullo Stringing a seconda se si tratti di un oggetto piccolo (come le torri test) ed stampe vere (molto più grandi), ad es. io il test delle 4 torri lo faccio a 4mm con 20/20 di velocità, mentre proprio ieri ho stampato il fondo della cover dell'LCD PanelDue da 7" (forma stupida, ma lungo con i piedini alle estremità) ed ha voluto 8mm di retrazione... Quindi: provare, provare, provare! Concentrati sul risultato finale, perchè il PETG è infame e potresti perderti cercando di risolvere un problema, acutizzandone altri 10... 🙄

La soluzione é peggio del male... La X5SA non ha particolari problemi in Z, la stampa di John non presenta problemi di meccanica, ma IMHO, di cattivo setting dovuto al fatto che é alle prese con un nuovo materiale. Voi dite cose- sulla carta - giuste, ma che nella pratica sortiscono l'effetto contrario a causa del concatenarsi di tutti i giochi dei pezzi aggiunti! Domanda: come fai centrare al centesimo barra stabilizzatrice, cuscinetto e guide? Impossibile se non con mezzi semiprofessionali... Come fai ad allineare perfettamente i giunti con le viti e con i motori? A meno che non te li fai al tornio da te é impossibile... Io stesso prima di montare la macchina standard ho controllato i giochi assiali della cinematica Z, ed erano tutti assolutamente sballati a cominciare dall'asse motore! Un minimo errore in questi allineamenti provocherebbe una errore ben piú grande ed imprevedibile (nessuno ne parla, ma é 100 volte meglio un errore "grosso" ma ripetitivo e quindi "prevedibile", che uno piccolo ma legato al concatenarsi di piú fattori) Il giunto era 0,3mm piú largo del motore, e per giunta veniva messo nella posizione di massimo errore dalle due vitine "di centraggio"! 😳 Nelle CNC industriali l'attacco é ovale, con il lato largo che corrisponde allo zero dell'asse, poi ci pensano le viti a fissarlo contro quella parete, nelle CNC grosse il sistema é ancora piú complicato e lascio perdere... Tu pensi che ci sia anche una sola cosa in asse? Io ci metterei la mano sul fuoco che non ne troveresti una che sia una... Certo, poi se uno neanche le calcola col comparatore, allora si che esistono macchine perfettamente in asse! Le mie pulegge, appena ordinate erano 0,37mm piú larghe dell'asse, e me le sono fatte al tornio... Voi vi preoccupate della torsione di una barra in acciaio da 8mm con punto di applicazione di sforzo estremamente basso (quindi, leva bassa), con forze irrisorie. Io guarderei al comparatore quanto "ellittiche" girerebbero le pulegge (danno diretto alla stampa per differenza di velocità angolare tra le due viti) e quanti mm di spostamento ha il telaio... Misurare pare facile, ma non lo é affatto! E spesso macchine "perfette" sono solo non misurate a dovere. Queste cinesate da 300€ sono totalmente sballate: piú le misurate e piú "orrori" si scoprono... Ma per quello che ci dobbiamo fare noi bastano ed avanzano! Macchinari da 300000€ non sono in grado di assicurare il centesimo, spesso neanche la ripetitività del 1/2 decimo! E noi vogliamo cercarla in una cineasta da 300€... Un montaggio accurato ed una manutenzione regolare con poche modifiche (IMHO le cinghie sono una di quelle) sono sufficienti a raggiungere buoni risultati di stampa. Ed in questo caso specifico, mi pare proprio che Z non c'entri nulla. E ripeto il discorso era sul PETG. Ad ogni modo, pensiamola come vogliamo: rispetto le Vs idee, ma nella mia pratica di tutti i giorni (lavoro con le CNC) le modifiche si fanno col comparatore in mano: prima e dopo la modifica. Se dopo la modifica il comparatore dice "no", si deve avere l'umiltà di rismontare tutto. 😔

Quello che dici é vero e pure logico, non ho nessun bisogno di chiedere a nessuno perché progettista/disegnatore meccanico... Ma quí non stiamo progettando una macchina partendo da un foglio bianco, la macchina é già bella e fatta (alla cinese, ovviamente) e dobbiamo per forza di cose fare dei compromessi. Accoppiare la cinghia in quel modo, seppur sotto giogo del giunto elastico, ė di gran lunga la soluzione migliore rispetto alla struttura della macchina... Sui cuscinetti invece ho la mia opinione - sicuramente diversa dalla tua - perché so come li fanno in Cina... Parlassimo di un cuscinetto giapponese, non avrei nemmeno postato una parola. Di certo sulla mia macchina, i cuscinetti di Z sono passati a miglior vita dopo appena 2/3 mesi di uso... Cambiati per sfizio anche su XY, si sono rivelati di una serie diversa (migliore?) seppur di dimensioni identiche. Cmq il thread era sul PETG...

Nella Tronxy X5SA le cinghie di accoppiamento Z vanno montate esattamente e quel modo, la lunghezza é perfetta e non stressa piú di tanto le barre, visto che sono imperniate appena sopra i motori, semmai sarebbero i cuscinetti motore a soffrire. Il PETG é bastardo di suo, ma rispetto al PLA é molto meglio meccanicamente, peccato che fili sempre un pó. Che PETG é? Di norma non so stampa sotto i 225°... Nelle prime foto sembrava essere il nozzle semitappato da troppo poca temp. La ventola và rigorosamente spenta per i primi 1-3 layers, poi Max al 30%. Io faccio sempre stampe molto grandi, e per evitare il warping (enorme sul PETD di Amaz per esempio) tengo la ventola SEMPRE spenta e piatto ad almeno 75°. Se la stampa prende tutto il piatto arrivo anche a piú di 80°. Temp 230/235°. Piú o meno 5° in base alla temperatura della stanza Occhio alla dell'animazione, se delamina sali di temp e spegni del tutto la ventola. Col PETG la retrazione é la cosa piú importante, io la tengo a 8mm con velocità di 20 e 25mm/sec. Tra PETG Sunlu/Enotepad e Amaz c'é un abisso, sembrano materiali diversi, quindi penso che ogni marca che produce PETG sia un pó un mondo a sé stante. Fai tante prove di retrazione, tieni gli spostamenti piú veloci possibile e stampa non oltre i 70mm reali. Velocità e PETG non vanno d'accordo... 😔 Io ormai stampo solo PETG che é parecchio piú rigido e resiste meglio al calore e prodotti chimici (praticamente tutti ..). Anche in presenza di acqua é perfetto. É solo un pó infame da stampare... E risente fortemente degli sbalzi di temperatura ambientale, quindi, niente spifferi! Ed io fuori c'ho -21°C... 🤬🤬🤬

Il piatto della X5SA é proprio cosí, normalmente c'é il problema che i pezzi non aderiscono, nelle Tronxy c'é il problema opposto: i pezzi non si staccano neanche a martellate! 😁 Se il primo layer ti viene bene, lascia il nozzle dov'é, e prova ad abbassare la temperatura del piatto. Se ancora non si staccano, prova a carteggiare il tappetino con carta finissima ad acqua (da grana 600 in sú). A che temp stampi? Forse sei anche troppo caldo... Se tutto questo non funziona, controlla con uno spessimetro la distanza del nozzle. Io contrariamente a tutti (quí) lo faccio a zero, e non a 0,1 come invece dovrebbe essere per tutte le macchine. Poi fai una piccola stampa di prova alta 1mm e controlla col calibro se é veramente 1mm. Se tutto questo ancora non funziona consiglio mazzetta fa muratore e scalpello...😱 P.S. - Stacca sempre i pezzi appena finiti, a piatto caldo...

Cos'è lo S-PLA? 🤣🤣🤣

Si è strano anche per me, avevo anche aperto una discussione a proposito: PETG problemi. Re-edit: ancora non ci siamo... In tutto avevo preso 3 bobine, 1 bianca, una nero ed una grigio, e solo quella grigia è risultata stampabile... Seguendo i Vs consigli ho provato di tutto, ma niente da fare... Al 1000mo tentativo ero pure riuscito a fare stampe "guardabili", ma alla stampa successiva gli stessi settings non funzionavano per niente... Col PLA Amazon mai avuto problemi, ne ho usato davvero tanto con il rosa pastello e blu, devo dire che i colori mi piacciono più dei Sunlu/Enotepad. Però gli Amaz costano di più perchè non fanno offerte multiple. Cmq non riesco a capire il perchè alcune ditte, Sunlu/Enotepad in primis, facciano così pochi colori per il PETG... A proposito in cosa si differenzia il PETG-g dal PETG normale? 🙄