Otto_969

I fili ai primi due layers, li dà identici anche a me... Peró poi smette e soprattutto non dà quei strani "artifatti" obliqui. Che sia sottoestruso é un'altra sorpresa perché il flow dovrebbe essere lo stesso che hai usato tu, ma in questo caso ha poca importanza. Quegli "artifatti" a me li ha fatti solo una volta perché sbagliai a caricare il materiale nello Silcer, e misi i dati del PETG al posto di quelli del PLA... Cioé me li ha fatti quando ero almeno 20°C piú caldo di quanto sarei dovuto essere! Appena torno a casa faccio la stessa torre in PLA come te, ma con la temp del PETG, cioé circa 20°C piú del dovuto... E vediamo se mi spuntano gli stessi artifatti. Il tuo Hot-End, per motivi che ancora non ho capito, continua ad estrudere (o colare in modo davvero esagerato) anche durante gli spostamenti. Rifai la stessa torre, ma prova ad abbassare la temperatura da LCD di 5 gradi alla volta e controlla due cose: 1) - Osserva se (appena finito il loop e comincia lo spostamento da una torre all'altra), la rotellina dell'estrusore sia effettivamente ferma o continua a muoversi (seppur lentissimamente). 2) - Controlla se gli artifatti non siano in realtà stati fatti da materiale che si era accumulato sul nozzle. A me faceva, non so perché, il primo problema e mi scaccolava ovunque... Ho risolto aumentando alcune velocità, ma prima bisogna capire se effettivamente é lo stesso difetto.

Questa è la torre di stringing settata a 175°C e circa il 58% di flow (il flow originale era l'80% -> 80:100x60=48%), è un pò grassa ma in questo caso è un vantaggio perchè evidenzia le ragnatele: Stringing_Tower_Kremlin Anche se la tua macchina non è precisissima nel lavorare e la torre si piega, non è un problema. L'importante è che non si rompa. Puoi cmq settare dall'LCD una velocità un pò più bassa. La retrazione al 1° piano è 2mm, all'ultimo è 9mm. Quando finisci posta le foto...

Ok, finalmente! Appena torno a casa ti faccio le torri per settare la ritrazione. Come flusso metto un 65%, come temp 175°C... L'ultima stampa l'hai fatta a 175, giusto? Fai questa prova: porta la macchina in temperatura e manualmente fagli estrudere del filo. Mentre stà estrudendo, prendi il filamento tra le dita (prima dell'estrusore, ovviamente) e prova a trattenerlo GUARDANDO LA ROTELLINA DENTATA. É una prova per vedere se la rotellina é ben fissa sul suo asse-motore. L'estrusore deve tirare con vigore fino a grattare il filamento, ma non deve assolutamente slittare. Assicurati di avere il noozle bello pulito (porta in temperatura la macchina da totalmente fredda, ed appena raggiunge i 50°C comincia a tirare DELICATAMENTE via il filamento... Dai strattoni leggeri: raggiunta la temp di fusione il filo verrà via portandosi dietro tutte le impurità!). Se l'operazione é fatta correttamente, noterai che la fine del filamento ha preso la forma del profilo interno del noozle portandosi dietro le eventuali detriti... Ultima cosa, posta il file delle tue impostazioni attuali che vorrei controllare un paio di cose... Sai già come fare 😁 P. S. - Quei buchetti che spuntano ogni tanto dietro, sono sicuramente dovuti al Coasting che era settato con un flusso normale del 100%, ora che il flusso é di oltre il 30% in meno, ovviamente lascia un spazietto vuoto tra la fine del cordone e l'inizio... Blobs dal Cell non mi pare di vederne (che sono la cosa che mi preoccupava di piú).

Lascia la temp a 172/175°C (per quanto folle sia...), e lavora sul flusso perchè è ancora tanto sovraestrusa... Proprio non capisco 'sta cosa: come accidenti fà ad essere sovraestruso al 70%?

Sinceramente non lo so... Anche se l'Hot-End fosse "sbagliato" il problema non stà lì perchè è evidente che segna delle temp non reali... E quello sarebbe un problema del termistore (o come accidenti si chiama) che è rimasto sempre lo stesso. Può essere che nel montare il secondo Hot-End hai spostato il termistore, ed ora è in una posizione che non gli fà rilevare la temp corretta, ma per ora non è questo il problema... La stampa è bella lucida, segno che sei un pò "freddo", ma non puoi essere a 180°C! La mia neanche parte a quelle temps... Per me il vero problema sono i blobs e le ragnatele. Devi stare di fronte alla macchina, e provare a scendere di flusso quanto più puoi, fino ad arrivare ad essere sottoestruso senza stare troppo a guardare a che percentuale sei. Poi una volta sistemati blobs e ragnatele potrai pensare alle temps sballate. Se stai provando a 175°C non credo tu possa scendere ancora... Ma io fossi in te, una prova la farei!

Se la stampa é stata fatta a 180°C c'é un problema di rilevamento della temperatura: 180°C é impossibile... La temp si é rialzata a 200°C perché prima c'era la temp per il primo layer, poi ha cambiato per la temp definitiva che era appunto 200°C. É normale, hai fatto bene a rimetterla a 180. Puoi provare a 175°C, MA SOLO SE HAI IL TEMPO DI CONTROLLARE CONTINUAMENTE. LA MACCHINA perché questi sono valori del tutto sballati. La stampa é migliorata molto, se ricordo bene il mio file era ad un flow dell'80% e sei ancora abbastanza sovraestruso... Anche se é totalmente folle, prova ad abbassare il flusso di almeno un buon 10%... Cambia il valorre in manuale dal pannello LCD, e se vedi che dà ancora blobs e fili scendi ancora! A questo punto devi trovare il limite, scendi col flusso il piú possibile finché non arrivi ad essere sottoestruso. Poi risalì del 5/10%. Per ora non toccare il sensore temp, ma sicurente o é posizionato male, o proprio non funziona...

Prova a fare una stampa disabilitando la retrazione. La macchina userà il valore di Default, se ricordo bene avevi detto che neanche lo utilizzavi...

Non credo, sennò avrebbe stampato così sin dal primo momento...

Come ho già detto, è davvero una strana situazione... Capisco il tuo disappunto (per usare un eufemismo), ma la cosa mi incuriosisce davvero perchè la macchina qualche stampa decente, l'ha fatta... Avesse sempre stampato così, allora un problema del FW o HW era possibile e probabile... Ma qualche stampa l'hai fatta, quindi DEVE essere un problema di setting. Non può essere altrimenti! Fossi lì, verrei a "sequestrarti" la macchina per provarci in prima persona... Ma non è che sia proprio vicinissimo... Non credo che "mollando" si risolva. Devi continuare a provare perchè ci stiamo girando intorno, ci siamo vicini: la stampa è sicuramente migliorata tantissimo, lo Stringing no... Anzi pare peggiorato! A questo punto io non penso sia la retrazione: le abbiamo provate tutte! La cosa che non mi quadra proprio sono le temperature. Fai un'ultima prova a rifare il l'ultimo file che ti ho dato, ma varia la temperatura manualmente a 190°C, e se fà ancora fili, scendi manualmente a 185°C, se ancora non basta scendi a 180°C e così via... Devi trovare il limite perchè la mia già a 190°C comincia a "clackare" dall'estrusore che comincia a slittare, mentre la tua sembra cominciare ad andare bene proprio da dove la mia comincia ad andare male! Fermati quando l'estrusore comincia a "clackare" e marngiare il filo (facendo polvere sotto la ruota dentata) perchè vuol dire che sei troppo freddo, e torna sù di 5°C. Se anche questo non funziona, scrivi all Tronxy! Ho letto che il servizio funziona, non è rapidissimo, ma di solito rispondono.

Questa è strana... Ipotizzo... Non è che l'estremità del Capricorn (internamente) è davvero troppo "a spigolo" e finisce per grattare il filamento durante le ritrazioni e successive spinte in avanti? Si solito il filamento è già intaccato superficialmente dalla ruota dentata dell'estrusore, se questa parte già parzialmente intaccata striscia contro un angolo troppo vivo (bordo interno del tubetto) magari lascia qualche detrito... Prova a smussare un minimo il bordo interno del cavo.

Ma figurati... Non è polemica, ben vengano i consigli, purchè riusciamo a sistemare la macchina di John! Visto che son curioso per natura e le cose voglio sperimentarle, ho appena provato a cambiare il codice come hai detto tu (come già sapevo http://www.customize-3d.com/chitu-g-code-explained.html che probabilmente è pure la tua fonte...), e non è cambiato nulla. La mia macchina segue le indicazioni dello Slicer anche se il codice M8020 è settato a 1,5. Cmq ora provo a mettere la ritrazione a zero dallo Slicer, ed avremo la prova del nove se l'M8020 è solo una ritrazione "di sicurezza", come io ho sempre creduto, oppure no. Il problema della macchina di John è strano perchè è costretto ad usare valori di flusso folli (70-80%) per non avere sovraestrusione, ma i Thin-Wall gli vengono giusti al 100%... Altra cosa strana sono le temps (che hai notato anche tu...) perchè il PLA sotto i 200°C è proprio difficile che scenda... E quì sembra che si debba andare sui 185! ho fatto la prova con la mia 5 min fà a 190°C e comincia a "clackare" dall'estrusore. In ultimo c'è il problema della ritrazione totalmente sballata (ma che all'inizio funzionava...), ma potrebbe essere un problema legato anche alle temps... Io la ritrazione ormai la sento "ad orecchio"! Il motore di E è bello rumoroso e capisco immediatamente se la ritrazione è 4 oppure 6mm... Figuriamoci se fosse fisso a 1,5... C'è qualcosa che ci sfugge, è qualcosa nel setting, ci giriamo intorno ma continua a sfuggirci...

@john... Ho appena fatto la prova a cambiare l'impostazione di default della ritrazione, come suggerito da @SandroPrint, e non mi è cambiato nulla... L'ultimo consiglio che ti do è semplice: rimetti le impostazioni originali di Default dal pannello LCD (System -> Default). In questo modo avrai la macchina esattamente come appena comprata. Al massimo cambia le impostazioni su un solo estrusore, dovrebbe essere settato così (ma non sono sicurissimo al 1000%): M8027 I1 (nella tua, da originale, dovrebbe esserci un 2 perchè "Dual Extruder") M8027 S0 M8027 Z0 M8027 Y0 M8027 E0 Fai la figurina cercando di ricordare i settaggi che usasti allora... Salva sempre le impostazioni attuali (con tanto di data) in una cartella sicura.

La ritrazione non è fissa, ed è facilissimo vederlo/sentirlo durante il funzionamento della macchina... Col PETG ad esempio uso ritrazioni molto più lunghe e veloci e si sente lontano un miglio... Oltretutto ha fatto le torri, e se la ritrazione fosse fissa, non ci sarebbe differenza tra i diversi piani... Questa è torre che ho fatto fare a John (è ancora da perfezionare, ma non ho il tempo...), dove la ritrazione varia da 2mm (in basso) a 10mm (in alto) a temperatura costante. Quindi la macchia è perfettamente in grado di variare la ritrazione. La variazione è evidente, ma per qualche motivo le sue stampe sono ancora (incredibilmente) sovraestruse e con valori totalmente sballati di ritrazione, seppur usando flows bassissimi (70/80%) e ritrazioni alte. Oltretutto la sua prima stampa era venuta discretamente, altro segno che la ritrazione non è bloccata... Quì si è "semplicemente" (per modo di dire) perso il setting ottimale della macchina, ed ora fatichiamo a ritrovarlo. Di certo è che la stampa è ancora fortemente sovraestrusa (ma meno di prima) e totalmente sballata di retrazione, ma la torre di ritrazione dice chiaramente che la macchina è in grado di variare, ovviamente, la ritrazione. Sul fatto che sembra che le Temps non siano reali, siamo d'accordo e lo avevo anche detto... Però è cmq molto strano perchè in passato qualche stampa buona l'ha fatta... Aggiungo solo che variare altri dati nelle impostazioni macchina, quando già si hanno così tanti problemi è inutile e forse anche dannoso per la ricerca dei problemi in quanto si aggiungono altri parametri da considerare.

Quando finisci, prova questo senza toccare nulla, lancialo e vediamo cosa esce: John's Heavy Metal Groot Se funziona ti passo il file di Cura per avere qualche riferimento per i settings futuri.

Per come la penso io, anche se tu la vendessi per comprarne un'altra, non risolveresti nulla: ritroverai problemi simili anche nella prossima... A meno che tu non spenda 2000€ di stampante professionale (dove tutto é già impostato e non ti puoi muovere troppo dal setting di fabbrica) e 40€ a bobina di PLA... Tu hai un problema di setting. Tutto quí. Avevi un setting di base (quello della figurina in PLA bianco), ma a furia di modifiche te lo sei perso per strada... Bisogna SEMPRE salvare tutti i files dello Slicer in una cartella sicura. Ritrovare quel setting non é semplice da quí, ma ci proviamo! A me la figurina é uscita praticamente perfetta al primo colpo, e per giunta in PETG nonostante avessi dimenticato di abbassare le velocità e soprattutto le accelerazioni (mancava poco e la macchina volava fuori dalla finestra...). Quando torno a casa allegheró il file di Cura, cosí se funziona, potrai avere un minimo di setting di base da cui ricominciare ad andare avanti...

L'ho appena lanciato senza supporti, layer 0,15 SENZA Fill the gaps between the walls perchè il disegno non è fatto bene e comincia a fare ritrazioni a caxxo ogni 2 per 3 scaccolando ovunque... Per la cucitura, si di solito è meglio usare "nascondi giunzioni" e non "Smart hiding" ma non so perchè... Lo Smart Hiding mi funziona meglio su oggetti lisci. Io lo stò facendo in PETG perchè c'avevo montato quello, e sicuramente darà più problemi. Cmq ho visto il disegno ed è molto complicato perchè ci sono un mare di layers arricciati un pò ovunque. Domani vediamo che spunta...

Ma ce la fai a stampare una figura simile senza supporti? Ora ci provo...

Ci stavo pensando mentre tornavo a casa: come hai settato il comando "Fill gaps between walls" nella sezione "pareti"? Come stai usando i supporti? Cmq la stampa, fili a parte, è migliorata della deposizione del filamento in orizzontale e peggiorata nelle altre direzioni. Se non hai preso quel file a pagamento lo linkeresti? Ormai è una questione personale...

'cmon John! Quello é il flusso RELATIVO! Se su Cura metti il flusso ad es. all'80%, sull'LCD SARÀ SEMPRE AL 100% e significa che la macchina stà usando il 100% del flow SETTATO NEL GCODE DALLO SLICER. E quindi la macchina usa il 100% del flow impostato dallo Slicer che era all'80%. Ne consegue che il 100% della macchina sia l'80% impostato sullo Slicer... Esempio: tu setti il flow ad 80% dallo Slicer... Poi durante la stampa clicchi sull'icona dell'estrusore ed entri nel menú di estrusione del pannello LCD e setti a 50%. Ora la macchina dimezzerà il flusso dello Slicer: 80%/2=40%! Quindi la macchina segnerà 50%... Ma il flusso assoluto é 40% perché il flusso originario dello Slicer era 80%! In pratica il flusso dello Slicer É IL FLUSSO ASSOLUTO. La percentuale che appare sullo schermo LCD, é il FLUSSO RELATIVO... É complicato da spiegare da quí, ma con la macchina davanti é facilissimo da capire...

No, la temperatura bassa porta a cattiva adesione dei layers e spesso l'estrusore ha problemi a spingere il filo perché troppo denso (il classico clack-clack della ruota dentata che mangia il filo). É ancora sovraestruso... Scendi di un altro 10%, probabilmente é troppo, ma puoi correggere dallo schermo LCD cliccando sull'estensione e poi scegliendo la nuova percentuale di flusso... Non fare continuamente stampe complete: diventi matto e sprechi in mare di materiale... Cambia le impostazioni DURANTE la stampa! Fai un segno con un pennarello sul bordo dove stà stampando, e cambia i settaggi manualmente dallo schermo LCD. In questo modo con una sola stampa completa avrai sotto gli occhi tutte le variazioni di flusso! Ed il segno col pennarello ti segnalerà esattamente da dove é cominciata la modifica... Cmq ragnatele a parte, sei ritornato molto vicino alla prima stampa, almeno da come la vedo io. Molti di quei blobs mi sembrano in realtà cuciture venute male: controlla come Cura "nasconde" le cuciture... Scegli sempre "angolo piú avuto" oppure "lato dietro". Non scegliere mai "random". Salva TUTTE le stampe che fai in una cartella sicura, non il gcode, ma il file di Cura stesso! Sempre...

Magari se vedessi le foto... Cmq in linea di massima finché i layers appaiono "rotondi" e si puó scendere, il layer perfetto (che é pura utopia) dovrebbe formare una parete quasi liscia. Il problema é che quanto piú ti avvicini a fare una parete "liscia", tanto piú alta sarà la difficoltà a farla anche solida...

Sei ancora sovraestruso... Se quello è 106%, prova al 95%... A me sinceramente pare peggio, ma ovviamente non posso vedere la stampa da vivo.

Incredibile... Non ho parole... Cmq stampa la figurina al 106% e poi passa dal pannello LCD al 100%

SI era esattamente quello che volevo dire: rimetti sú le impostazioni come da file dell'Update, e prova (per assurdo che sia) a fare un Thin-Wall e vedi cosa spunta... Lo dico perché ho pensato a quando hai detto che con le impostazioni originali estrudeva circa 80mm... Peró se setti bene il test dei 100mm devi usare un flow dell'80% (che non stà né in cielo, né in terra). Quindi é possibile che il setting Tronxy del file che ho allegato, seppur dia risultati sbagliati per il test dei 100mm, possa essere corretto per la calibrazione del flusso... Prova, tanto sono meno di 5min... Tanto per levarci la curiosità...

Ora il cubetto arancione é pesantemente sottoestruso, tanto sottoestruso da non riuscire a chiudere il gap tra due linee adiacenti. L'hai fatta una prova con il nuovo setting "vergine"? Intendo con l'aggiornamento che ti ho suggerito, senza toccare nient'altro? Io una prova (per assurdo) la farei... Cmq il cubetto ha anche qualcos'altro di strano che dal Cell non capisco bene: sei assolutamente sicuro di aver livellato bene e che in particolare lo Z-Off-Set fosse a zero? Dalle foto il dubbio mi viene spontaneo.