Otto_969

Cura maldigerisce i files grandi, non è una questione di HW ma di drivers video... Crasha anche a me, non sempre, ed ho un Ryzen 5950X su Z570+ 64GB RAM + Radeon Vega sparata a 1800MHz con drivers specifici per CAD. Cura succhia quasi il doppio di risorse rispetto a PrusaSlider ma non so perchè, di certo mi manda temps e processore dedicato alle stelle. Se setto la Vega "stock", non mi va in crash, quindi (IMHO) sono i drivers della scheda video, perchè sia la scheda che il sistema è ben lontano dai suoi massimali... A me dà 7 giorni messo a 45° compresi i sostegni.

Scusa eh, ma tu hai scritto: Se l'italiano non è un'opinione vuol dire che hai avuto lo stesso problema su tutte e quattro le stampanti... Parole tue, non mie. Cmq non è importante, ma è davvero strano. Perchè sono una parte di esso: sono appunto i settaggi macchina (modificabili dall'utente). In pratica (detto terra-terra), è come se fosse la "libreria" dell'FW... Il FW ad ogni avvio "legge" questo file e aggiorna il proprio file's list con questi valori, anche se il FW è un file del tutto diverso e separato. Ma l'Homing lo fà correttamente? Hai fatto la prova che ti avevo suggerito di fare? Se lo Z-OffSet non fosse memorizzato ad ogni Homing il piatto si schianterebbe sul nozzle, oppure rimarrebbe ad una distanza "random" da esso (lo avevo già scritto...). Ed hai fatto male... La cinghia di collegamento motori Z è forse l'unica modifica veramente efficace... Direi obbligatoria! Il fatto che che i due motori abbiano passo uguale non significa una mazza... Sorry per il "francesismo" ma proprio non centra nulla. I motori della X5 non sono "closed loop" o ancor meglio con encoder... Ai motori arriva un tot di corrente teoricamente uguale, ma NON C'E' NESSUN CONTROLLO CHE EFFETTIVAMENTE I MOTORI ABBIAMO FATTO ESATTAMENTE LA STESSA ROTAZIONE... E' un problema abbastanza comune: perdita passi tra i motori Z. Monta 'sta cinghia e fallo presto. E' un consiglio spassionato. L'unica cosa che era chiara è che tu avessi una X5SA-2E (io ho la X5SA-Pro)... Non hai detto che motherboard hai... A parità di modello possono esserci diverse versioni di scheda madre, devi aprire il box di metallo e leggere il modello di scheda da te posseduto... E' fondamentale. Ecco... Questo è il classico comportamento privo di ironia e capacità di sdrammatizzare che finisce inevitabilmente col mandare tutto a put**ne... Se vuoi risolvere il problema ti conviene accettare il fatto che devi cambiare mentalità... L'atteggiamento di cui sopra non ti porterà nessun beneficio, anzi... Cambiare FW è una cosa fattibile ma complicata, e la perseveranza, PAZIENZA, UMILTA' sono la base di lavoro perchè "regole certe" non ce ne sono... Se hai intenzione di cambiare il FW alla sTronxy (che non è mica un facile open-source) sappi che ti addentrerai in un campo (minato...) sconosciuto dove ogni errore si paga minimo con ore ed ore di fatica in più... Quì c'è gente che lo ha già fatto, molto più esperta di me che è pronta ad aiutarti con entusiasmo... But... Don't push your luck too much, my friend... 🤙

Come detto in un mio precedente post, non mi riferisco alla qualità della scheda madre "in generale", ma punto il dito sulla scarsissima qualità dei supporti "fisici" relegati al contenimento del FW... Sempre come detto in altri post, se capita la scheda "fortunata" cancelli il vecchio FW e ci metti il nuovo senza problemi... Se ti capita quella sfigata butti tutto al primo tentativo... Le schede commerciali stock NON sono fatte per poterci riscrivere sopra decine di FW e modifiche varie. In teoria lo sarebbero, ma i supporti ad alto ciclo (riscritture/cancellazioni) costano quanto un terzo dell'intera scheda ed ovviamente i cinesacci risparmiano al massimo, ovviamente proprio sui pezzi più costosi. Il tuo amico probabilmente aveva trovato una scheda "fortunata", e tu sai il fatto tuo senza perderti in 100millemila modifiche (ogni modifica è un ciclo, e basta che parta un settore che la scheda è da buttare *). Rimane il fatto che usando la scheda stock - in caso di problemi - non si ha nessun back up. 🙄 * - In realtà esistono tools che "recuperano" sia le informazioni, sia il settore danneggiato; ma sono strumenti difficili da usare, lentissimi e che non assicurano nulla. Sono in pratica l'ultima spiaggia di chi non sa più dove sbattersi la testa per recuperare la situazione...

Quindi, se ho capito bene, hai 4 stampanti (Sunlu S8 + Anet A8 + Jgaurora a5 + sTronxy X5SA) e tutte e quattro hanno lo stesso problema... Permettimi di farti notare che o sei proprio sfigato a livelli "Murphy's law", oppure c'è qualcosa che non va nel tuo metodo di assemblaggio/livellamento... 🙄 Al problema che "sensore che fa quello che cacchio vuole" ti rispondi da solo perchè da quello che scrivi si evince che il sensore lavora benissimo: se fosse rotto/malfunzionante il piatto si schianterebbe sul nozzle ad ogni homing... Oppure si fermerebbe ogni volta ad distanza "random" da esso. Quindi anche cambiando 100 sensori il problema rimarrebbe... Secondo me @FoNzY ci ha visto giusto sin dal primo post.. Oltretutto sembri un attimino confuso: Quel file NON è il FW, ma solo i settaggi macchina... Se vuoi essere aiutato bisogna andare per gradi ed essere precisi perchè non abbiamo "fattivamente" la macchina sotto le mani e capire è difficile, quindi se sei interessato: Domanda fondamentale: hai montato la cinghia di collegamento tra i motori Z??? 1) - Controlla tutta la meccanica della macchina, IN PARTICOLARE CHE LE BARRE FILETTATE DI Z NON PREMANO (o siano "lasche") SULLE BARRE SUPERIORI su cui scorrono i carrelli Y. Questo è un punto debole delle sTronxy e un pò di tutte le stampanti a 2 motori Z. ASSICURATI CHE I MOTORI Z NON GIRINO A VUOTO SULLE BARRE FILETTATE DI Z!!! Le viti motore-smorzatori-barre filettate devono essere ben salde, ad ogni impulso dei motori deve corrispondere un movimento "solidale" di tutto il gruppo, senza slittamenti. Controlla tutte le viti, cercando di muovere il piatto con le mani non si deve avere nè flessioni, nè oscillazioni: tutto deve essere ben saldo. Controlla meticolosamente che i 4 bulloncini che collegano la barra di X ai carrelli Y siano salde (mettere un filo di bloccafiletti "medio" (non usare quello "forte" che poi non si svitano più...), e soprattutto che la barra di X TOCCHI LA BARRA POSTERIORE (quella che supporta i motori) CON ENTRAMBE LE ESTREMITA' ALL'UNISONO. Se non lo fà, devi rimettere in "squadra" tutta la macchina da zero... 2) - Posta esattamente il tipo macchina, versione scheda madre (come già giustamente suggerito da @Whitedavil). 3) - Posta con precisione ogni eventuale modifica fatta (rispetto alla macchina "stock"). 4) - Posta tipo e versione FW e tutte le eventuali modifiche. 5) - Posta il file dell'attuale configurazione macchina. 6) - Incrocia(mo) le dita... Per personale curiosità: assicurati che le viti del sensore (originale) non siano strette "a morte" e prova a fare diversi "Homing" SENZA PIATTO (quello su cui poggia la stampa). Assicurati che non ci siano grosse fonti di onde elettromagnetiche. Ad ogni Homing prendi la distanza esatta dal nozzle (senza cambiare nulla). Posta queste distanze. 🤙 P.S. - Ribadisco la mia personalissima opinione che mettere un FW "prestante" su una scheda di infima qualità come quella originale sTronxy è assolutamente insensato. Oltretutto in caso di problemi non c'è back-up...

Attenzione: leggere solo se in possesso di ottima dose di ironia e post-incazzature da FW. Assolutamente sconsigliato a soggetti facilmente irritabili! - Inquisitore (colui che non si fà mai i caxx suoi): perchè vuoi mettere Marlin sull'elettronica originale? - Utente: perchè il FW originale fà ca**are! - Inquisitore: no, ti sbagli! Il FW originale è ok per le prestazioni di una macchina "STANDARD" di quel prezzo, semmai è l'elettronica che fà schifo che cmq è in linea col prezzo - stracciato - della macchina stessa. - Utente: si ok, ma io aggiro il problema e schiaffo sopra un'elettronica "indecente" un FW "decente" ed alla fine ottengo un miglioramento... - Inquisitore: il miglioramento lo otterrai solo e soltanto se sei in grado di sviluppare un "Marlin" pesantemente modificato in base alle tue esigenze, il che comporta una conoscenza più che buona di Marlin stesso e degli (infiniti) modi di modificarlo/adattarlo alla tua macchina. In ogni caso otterrai risultati marginali (il FW sTronxy è in realtà un Marlin modificato ad uso e consumo dei modelli sTronxy): se gli ingegneri (ti assicuro che ci sono) sTronxy non sono riusciti a settare un FW Marlin decente per le le proprie macchine, cosa ti fà pensare che tu ci riuscirai? - Utente: si ma i cinesacci fanno le cose a cass 'de can! Ci sono tanti utenti (anche quì sul Forum) che ci sono riusciti! - Inquisitore: Vero, però è gente esperta, che è quasi sempre "focused" sulla stampa 3D e spesso non per semplice hobby, con esperienza di modifica pluriennale... E - cosa più importante - nessuno (o quasi) di loro usa elettroniche originali! (Es. Marlin e elettronica originale) - Utente: Si ma io son sicuro di riuscire dove altri hanno fallito... - Inquisitore: ok, la macchina è tua... Cmq ammettiamo che ci riesci: che te ne fai di un FW "potenzialmente" molto prestante su un'elettronica che - vista la qualità dei materiali usati/costruzione davvero economica - ti "azzopperà" in ogni caso il buon rendimento del faticosamente creato FW? Ti assicuro che ci sono schede non non accettano - FISICAMENTE - il cambio del FW per il semplice fatto che i supporti relegati all'installazione dei sistemi di funzionamento (FW...) sono talmente scarsi che non riescono fattivamente a cancellare il FW precedente ed installarne uno nuovo senza compromissioni... - Utente: e che 'vor dì? - Inquisitore: Amen... Fine. Considerazioni generali (irony mode OFF): la sTronxy X5SA è una buona macchina, la meccanica è assolutamente buona rispetto al prezzo stracciato che ha - questo non vuol dire che sia perfetta - ma detta le regole su quello che può fare e soprattutto su quello che NON può fare. L'elettronica è adeguata al prezzo della macchina: terra-terra. La sTronxy è (ovviamente) riluttante a fornire il proprio FW a chi ci mette le mani dentro, e poi dice che la macchina non funziona... Non stò dicendo che è il tuo caso, ma è logico che sia così perchè il file sarebbe quasi sicuramente immesso in rete e ricopiato all'infinito facendo credere all'utente inesperto che "in ogni caso, se qualcosa và storto" ci ricopio sopra il FW originale e risolvo... Ed invece no, perchè sTronxy sa benissimo che le sue schede fanno ca**are ed il passo successivo è la richiesta di sostituzione della scheda per "non identificati" malfunzionamenti FW... Ripeto: NON MI RIFERISCO A TE, parlo in generale da quello che leggo sul web, e PURTROPPO è proprio questo il caso più frequente (per non dire la totalità). Usare il buonsenso: che te ne fai di una macchina con un FW da F1, messo su una FIAT 500L del '57 dotata di accensione a puntine platinate, scocca/sospensioni standard e ruotine da 12"? 🙄 Usare il buon senso 2: Cambiare FW alle sTronxy è un'ottima idea SOLO se si ha in programma di aggiornare la macchina alle nuove prestazioni portare dal nuovo FW... Detto in soldoni: nuovo FW ---> nuova scheda madre ---> nuovo piatto PEI magnetico ---> nuovo estrusore in metallo + Hot-End degno di tale nome + sensore temp ---> nuovo sistema XY a rails ---> nuovo sistema di Z (opzionale). Il che vuol dire: soldi (parecchi...) + buona conoscenza meccanica e software + ottima dose di pazienza... Smadonnamenti vari non hanno sortito alcun effetto. Solo allora risolverai la maggior parte dei problemi che hai... Le macchine commerciali vanno bene per come arrivano dal "pacco", se cominci a modificarle non si finisce più: parti dalla vitina del piatto e finisci che cambi tutto! Ed alla fine - se conti i soldi che hai speso - forse valeva la pena di prendere una macchina "PRO" usata. Anche se il "piacere" di farsi la macchina "come piace a me" non ha prezzo... Su questo non c'è storia! Conclusioni: spero di non averti atterrito, ma questo è il quadro ironico - ma veritiero - di quello che accadrà non appena comincerai a trafficare con i FW: good luck! 🤙 P.S. - Io non capisco proprio perchè la gente continui, ostinatamente, a montare 'sto benedetto BL-Touch sulle sTronxy... Ho cambiato quasi tutto, ma non ho mai pensato di cambiare il sensore originale... Per un BL-Touch poi! Capirei un sensore più avanzato e preciso, ma il BL-Touch - magari clone cinese di un già cinese - proprio no... Si ma non lavora sul vetro! Vetro? E che è 'sta cosa? Tanto vale passare al PEI: quello si che funziona! P.S. 2 - Dò per scontato che tu abbia ancora la scheda originale.

👍

Secondo me hai "inquinato" il FW... Le schede commerciali NON sono fatte per riscriverci sopra più, e più volte. In teoria lo sarebbero, ma vista la pessima qualità HW, praticamente non lo sono. A me è capitato molte volte in altre applicazioni. Si và a culo, se becchi la scheda "buona" puoi riscriverci sopra più volte, se becchi quella "scarsa", la butti via. Prova a formattare nuovamente con qualche strumento più accurato, e successivamente controlla che la locazione sia effettivamente vuota e che non contenga assolutamente nulla delle informazioni precedenti. Il problema stà tutto quì. I vari "format" di Windows non vedono i frammenti di informazioni lasciati dalla formattazione ma al momento di riscriverci sopra il nuovo FW, ecco che la contaminazione è fatta in quanto la scarsa qualità del supporto "fisico" della scheda - durante la scrittura del nuovo FW - non cancella completamente l'informazione precedente... Vi sono programmini free che fanno questo lavoro, ma ci stanno una vita... Ci sono programmi professionali che sono rapidi, ma difficilissimi da usare (a meno che tu non conosca i vari linguaggi di programmazione a menadito). Finisco con alcune considerazioni generali sulla X5SA, che IMHO è una gran bella macchina SOLO se lasciata assolutamente standard (almeno nella versione "pro" senza particolari in plastica), senza cambiare nulla se non la cinghia di collegamento Z. Marlin è (IMHO) una cagata... E' complicato per l'utente medio-basso, troppo facile e lento per l'utente che sa il fatto suo. A stò punto meglio Klipper. Ma poi che te ne fai della velocità di Klipper su una macchina 330x330 a carrelli? 😁 La (s)Tronxy ama, ricambiata, reprap e Duet2 WiFi... 😍

@Killrob Con Autotrace di Solidworks si può fare... Ma molto dipende dalla qualità dell'immagine, se ci sono ombre è tutto più difficile. Con Photoshop è più preciso e semplice, ma è tutto manuale e se non si ha la penna grafica (che non ho...) è lungo e laborioso. Posta l'immagine che finchè non mi passa il COVID (WTF!) ho un pò di tempo per provarci. 🤧😷

@Killrob @Ziki00 @Salvogi @andyrok Grazie per le risposte, alcune davvero piene di inventiva! Cmq avevo visto giusto: l'Hot-End è troppo "freddo"... Ed anche se la la cartuccia riscalda a dovere l'Heating-Block, questo calore non arriva del tutto al nozzle. O più probabilmente, non a tutto il nozzle. La "grezzissima" idea di @Ziki00 si è rivelata tanto semplice, tanto efficace! 👍 Mi ha dato la prova che il nozzle era molto più "freddo" del blocchetto in Alu (Heating-Block) a cui è avvitato. Quindi mi è venuta un'idea altrettanto grezza: appiccicare con il mastice per guarnizioni una "toppa" di silicone sopra la parte scoperta dell'Heating-Block, al fine di stabilizzare tutta la temperatura intorno al nozzle, ed al contempo evitare che la ventola soffi direttamente sul blocchetto dell'Heating-Block. Tradotto in pratica: Toppa Heating-Block con "calzino" di silicone + toppa: Inguardabile, ma funziona... Ora la rotellina non ha più quello strano "effetto molla" di prima, gira con precisione e quando la rilascio il materiale non scola più dal nozzle. Direi che ci siamo: GRAZIE A TUTTI! 👌👍🤙 Però, giusto per stressarmi un pò di più, è apparso (dal nulla...) un vistoso "ghosting" su Y... 🤬 Preciso subito che è legato alle accelerazioni e scompare se metto valori di Jerk molto bassi. Aggiungo che avevo modificato il supporto su cui la stampante era installata (in pratica ho aggiunto una base di legno da 3cm, avvitata al mobile su cui è sempre stata), ma avevo già stampato con questa configurazione e non avevo notato nessun Ghosting... Ho controllato le cinghie, ed erano ok. Ho messo dei cuscinetti sotto i piedini: Dampers e la situazione è migliorata un pò. Che accidenti è?

No, non è che giro troppo velocemente. Con l'altro Hot-End giravo anche molto di più e non lo faceva... Domani, se ho tempo, rimonto il vecchio Hot-End e ci leviamo il dubbio... Ma sono praticamente certo che è una cosa apparsa col nuovo Hot-End o il nuovo estrusore (li ho montati nella stessa tornata).

Ho già provato con una pistola professionale, ma non riesce a mettere a fuoco l'Heating block, perchè troppo piccolo... Ci vorrebbe qualcosa da mettere a contatto, tipo una termocoppia, ma non ho più questo tipo di cose... Oltretutto le termocoppie non è che siano così accurate. Cmq si vede ad occhio che se metto la temp in modo che non faccia da "molla", il materiale esce troppo liquido... 😒 Ed in più ora mi è apparso del "ghosting" (sull'asse Y) si cui non avevo mai sofferto... Ricontrollo le cinghie e vediamo che succede.

Questo dipende da te, dal tuo portafogli e dalla tua voglia di sperimentare... Di certo aiuta. C'è chi stampa benissimo senza (ma a velocità ridotte). Ma probabilmente stamperebbe pure meglio coprendola. Io stò chiudendo la mia per lavorare con l'ABS (ad alta velocità), ma forse il motivo vero è che tra PC + scheda video e stampante, sembra di essere ai tropici... E dire che non abito esattamente all'equatore!

Io sono abituato a fare stampe ben più grandi di quella, sempre in PETG, ed alla fine ho praticamente risolto prendendo un piatto in PEI (carteggiato leggerissimamente), ventola spenta (a meno che non siano stampe molto piccole, che non fanno in tempo ad asciugare il materiale, che ci ripassa sopra il nozzle e scioglie il layer precedente...), BRIM quanto più ampio possibile... Come già detto giustamente da Fonzy, tanto più alta è la temperatura del piatto, maggiore sarà l'aderenza. Ma soprattutto stampa il primo layer PIANISSIMO e a temp esagerata... Anche aumentare la larghezza del cordone di stampa aiuta a "schiacciare" meglio il materiale sul piatto, e quindi, avere maggiore aderenza. Se come ho capito il pezzo è "cavo", disegna una base ROTONDA sotto di esso (io uso 1 solo strato, ma puoi aggiungerne un'altro). Durante la stampa sarà tutta la base cilindrica ad aderire al piatto, e l'assenza di angoli aiuta a non creare punti freddi (che si distaccano dal piatto). Poi a stampa finita, puoi tagliare via la base rotonda... Altra soluzione, ben più sofisticata, è quella di costruire un reticolo, una sorta di palafitta su cui poggia una base molto leggera (1 o 2 pareti, io ne uso solo una), su cui poggerà la stampa vera e propria. La base assorbirà il warping, e la stampa verrà dritta. Almeno così si spera. In questo modo, con pazienza e metodo, stampo PETG spesso a 330x330. Ovvio che poi ogni stampante è un mondo a sè... 🤙

Niente da fare... l'Hot-End è montato correttamente, ma a 240°C appena giro a mano la rotellina dell'estrusore, proprio si vede che appena la lascio gira al contrario per questo dannato "effetto molla"... Per eliminarlo devo andare sopra i 260°C, e sinceramente mi pare impossibile... 😌 EDIT... @Killrob... Ho appena finito di girare un piccolo video, ora è pure peggio di prima... Elastic Boombastic...

Grazie, come sempre... 👍

Si, la gola in titanio è bloccata tramite il suo grano, è lì che ho trovato un minimo di materiale bruciacchiato, ma davvero una sbavatura, non credo che sia la causa di 'sto problema. L'unica cosa di diverso che ho fatto, rispetto alla tua sequenza, è di aver stretto per prima la gola sull'HeaterBlock. Io cambio continuamente nozzle e se non fisso davvero a fondo la gola, al primo cambio di nozzle mi si svita gola e Heating-Block... Cmq visto che voglio risolvere a tutti i costi 'sto problema, ed ho un mare di lavoro arretrato, appena arriva il termistore ti "copio" la trafila! Ho preso anche un PT1000, è meno preciso del PT100, ma non richiede la daughter-board ed è cmq molto meglio del termistore.

Puoi farmi una cortesia? Mentre stampi potresti mettere un dito sopra l'Hot-End (vicino al tubetto del filamento) e capire se é almeno tiepido? Cmq ho ricontrollato tutto l'Hot-End ed é ok, la gola va in battuta e non ci sono residui di lavorazione (avevo già controllato quando l'ho comprato, ed ho ricontrollato col sondino ieri). Potrebbe anche essere il Capricorn che lascia "giocare" troppo il filamento al suo interno (che sotto la spinta dell'estrusore, forma una spirale all'interno del tubicino, e quindi potrebbe creare un "effetto elastico")... Ma perché ha cominciato a farlo solo col nuovo Hot-End? Non é possibile, il motivo deve essere un altro... Cmq dovrei averne ancora qualche spezzone, appena torno a casa lo cambio sperando che il termistore arrivi presto perché sono bloccato per una fesseria da 50 cents...😡 Di certo con l'Hot-End da sue soldi cinese non c'era nessun "effetto elastico": é cominciato con questo Hot-End. Ho finito le idee... 😁

Non é facile da capire se non si conosce la struttura di questo Hot-End. Devi guardare il corpo dell'Hot-End dove cé l'attacco per la gola. In pratica l'alluminio si dilata più del titanio, e se la gola é in battuta sul corpo dell'Hot-End, dovrebbe lasciare un leggero segno, una sorta di "impronta" su quella fresatura a forma di cilindretto (dell'Hot-End) su cui va ad inserirsi la gola in titanio. Ad una prima occhiata, non l'ho notata, ma ero talmente incacchiato che forsei é sfuggita... Appena torno a casa controllo. Sempreché non faccia volare tutto l'Hot-End dalla finestra... 😁😁😁

Sono veramente una iena... Ma come si fa a progettare un sensore "volante" così sottile e fragile e fissarlo con una vite che ne stringe i fili... Grrrrrrrrrr! 🤬🤬🤬 Ora chissà quanto devo aspettare... 😡 Cmq l'Hot-End era montato nel modo giusto: il nozzle era in battuta sul cilindretto di titanio (gola), e la gola stessa era in battuta sul corpo in alluminio dell'Hot-End... L'unica cosa "strana" é che ho trovato rimasugli di materiale carbonizzato tra il corpo in alu e la gola in titanio. I rimasugli li ho trovati "intorno" alla gola, e non dove la gola va in battuta sul corpo dell'Hot-End. Cmq devo guardare meglio con la sonda perché non ho notato "l'impronta" della gola sulla base dell'Hot-End. Non vorrei che fresatura dell'alloggiamento della gola in titanio nell'Hot-End fosse troppo profonda e a gola - seppur spinta fino in battuta - in realtà non tocchi la base dell'Hot-End...

Appena ho provato a svitare la vite del termistore, si è rotto un filo... Ma porc putt ladra!!! E' l'unico pezzo di ricambio che NON ho! WTF!!!! 🤬🤬🤬🤬🤬

Girano, girano... Eccome se girano! 😁😁😁

@FoNzY... Appena torno a casa lo ri-smonto pezzo per pezzo e vediamo cosa ci trovo dentro... 😁 Cmq mi pare strano che sia montato male - perché per come é costruito - se uno dei componenti non é "in battuta", anche tutti gli altri accoppiamenti saltano.

L'ABS lo stampo già benone, e sinceramente l'ho trovato ben piú facile del PETG... Finché stampo cose piccoline, max 150mm, non é un problema. Anche a velocità molto alte (90-100 mm/sec). Il problema sorge per il fatto che io uso spessissimo tutta l'ampiezza del piatto (330x330), e controllare il warping su superfici così ampie non é facile... P. S. - A proposito di PID e scostamento della temp reale da quella indicata: ovviamente ho fatto anche il PID del piatto, e la temperatura reale (misurata con una pistola professionale sottratta al lavoro) é esatta al decimo di grado! Ad 80°C é risultata 80,15 al centro, e 79,92 ai lati. Le temps le ho prese dopo 15 di riscaldamento piatto. Questo é un altro indizio che mi fa pensare che la temp di stampa indicata sia molto vicina alla reale. Avrei voluto misurare anche la temp del noozle, ma é troppo piccolo e la pistola non riesce ad isolarlo dal background della macchina... 🙄

@Killrob... Grazie anche a te per la risposta. La cartuccia é nuova, il PID é stato rifatto da zero perché come da altro post (Tronxy updated) ho messo i rails e cambiato la scheda con una Duet 2 wifi (ma che figata che é!). Ora la temp di stampa é stabilissima ( oscilla di +- 0,2 °C). Mi era venuto il dubbio che fosse solo un errore di discostamento dalla temp reale, ma si vede proprio ad occhio che a 265°C il PETG esce come l'acqua corrente... Ritengo che la lettura delle temps sia veritiera, magari non perfetta al centesimo, ma di sicuro non é sballata di 30 gradi. In futuro ho in mente di aggiungere un sensore "serio" tipo p100 o 1000, ma per ora devo risolvere questo problema e coprire la stampante perché ho intenzione di passare all'ABS in forma stabile.

@Salvogi + @FoNzY... Grazie per le risposte! RIspondo ad entrambi perché, grossomodo, asserite le stesse cose. Il filamento é un classico PETG della Sunlu/Enotepad, ho stampato tonnellate di questo materiale col vecchio Hot-End senza problemi a 230/235°C. Il Capricorn é tagliato perfettamente ad angolo retto, e poggia perfettamente sulla base dell'Hot-End. La prova é che non lascia tracce di filamento alla base (é perfettamente pulita), e la misura del tubetto che "entra" nell'Hot-End é esattamente quella della profondità della gola (circa 7mm, che cmq é molto poco rispetto all'Hot-End che avevo prima). Un indizio importante potrebbe essere il fatto che a volte il filamento rimane bloccato nell'Hot-End. Anche togliendo il Capricorn, il filamento non viene via neanche a mazzate... RIesco a liberare l'Hot-End solo oltre i 250°C, che mi pare davvero fuori dal mondo... Con l'Hot-End standard il filamento veniva via appena si raggiungevano i 150/160 °C. E mai é successo che sia rimasto incastrato, o che facesse questo strano "effetto elastico" quando spingo manualmente. A questo punto mi sorge il dubbio: Hot-End montato male o difettoso? P. S. - ho cambiato Hot-End perché quello originale da 2 soldi spanava la filettatura del nozzle ogni due per tre... 😑