Truck64

Lo sa che oltre a quantto ritrae (Retraction Distance ) puoi far eseguire la retrazione con minor frequenza aumentando la distanza minima tra una ritrazione e l'altra (Retraction Minimum Travel )?

Scusa, 3 ore fa mi hai redarguito, giustamente, sul fatto che questa discussione non è incentrata sulla meccanica della macchina ma sui problemi di stampa del PETG. E ora cosa c'entra sto spoloquio? Direi che se vogliamo parlare di ingegneria per hobbisti meglio aprire una discussione a parte. Da qualche mese stampo anch'io solo PETG e quasi esclusivamente Sunlu. Come ti è stato detto va stampato con poca ventola, anche a ventola spenta per iniziare, e intorno a 230..240° a piatto caldo. E non è che puoi fare 50 temp tower aspettandoti di raggiungere la perfezione poi fare un altro test: trovare i parametri per un filamento è un processo progressivo, quindi scegli una temperatura, regola il flusso, poi al limite ripeti i test di temperatura che con il flusso regolato meglio magari la temptower risulta più leggibile, poi vedi ritrazione e ponti e via discorrendo fino a quando sei soddisfatto. Occhio che la temptower ti può ingannare che i primi livelli godono anche dell'influsso positivo del piatto caldo, specie se stampi in ambienti freddi e/o umidi.

Stai parlando rispettivamente dei segnali di finecorsa home Z di destra, di sinistra e dell'asse X. Perchè dici che non vengono usati? Guarda meglio, mi sa che ti è sfuggito qualcosa.

Su nessuna macchina una cinghia andrebbe montata a valle di un giunto elastico senza altri vincoli. Prova a chiedere a chiunque tu conosca che ha studiato ingegneria meccanica. Il cuscinetto del motore invecie è fatto per supportare carichi trasversali, quindi entro i suoi limiti non ne soffre di sicuro.

Si, è esattamente il lavoro da certosino di cui accennavo precedentemente. Ti conviene metter giù uno schema prima di cominciare a staccare cavi.

Questa cosa non è chiara per i driver della Bigtreetech. Sulla documentazione ufficiale non c'è scritto. Eviterei però di fare ponti al buio. Appunto... Dal settaggio degli A4889 è difficile risalire visto che di driver con il PCB verde ci sono quelli della Pololu (Rs 0.050 o 0.068) e un altro non marchiato (Rs 0.100). In rete ho trovato di tutto e il contrario di tutto. Ho visto video e letto discussioni di gente che ha impostato la Vref a 0,8 (pari a 0,5Arms >> 0,7Amax) che mi sembra bassa ma che sicuramente non fa danni a parte eventuali pardite di passi. Puoi iniziare da li, si fa sempre in tempo ad alzarla Non puoi ragionare così: anche se i connettori si assomigliano la disposizione dei segnali non è la stessa: se la documentazione trovata in rete è corretta e ammettendo che il connettore non entri rovescio per bene che vada tu hai i pin RST e GND invertiti. Prima di collegare qualsiasi cosa va verificato tutto il cablaggio, soprattutto le alimentazioni che se ne sbagli una puoi buttare alle ortiche tutta la macchina.

E' vero ma non puoi prendertea troppo con @john visto che anche sul sito Tronxy la vendono da montare così. E non è nemmeno la prima che si vede in questo Forum....

Potresti postare qualche esempio? Francamente non ho mai visto fare oggetti come una carena o pezzi di carrozzeria per veicoli in FDM a meno che non sia per modelli statici. Si usa tanto invecie costruire stampi o scheletri per "laminare" in fibra di vetro o carbonio. E quella è un attività che volendo si può fare anche a livello hobbistico. Due esempi:

La Vref serve a regolare la corrente di lavoro dei motori. Ogni motore ha la propria corrente, NEMA17 indica solo la forma della flangia e il diametro dell'albero, e di motori con coppie più o meno alte ce ne sono a centinaia. Nello specifico se sui tuoi motori c'è una sigla forse si riesce a risalire alla corrente, altrimenti ci si può arrivare partendo dalla Vref che hai sui driver stoc. Ma pensare a un valore unico per ogni motore è semplicemente assurdo: non servirebbe regolarla, ti pare? Riguardo alla modalità standalone e agli eventuali pin da cortocircuitare alcuni drive necessitano di fare una saldatura sul drive, per altri ci si arrangia con un ponte tra i pin. Per i tuoi il manuale è assolutamente inconsistente. Vedo di fare una ricerca più approfondita più tardi. Francamente ho fatto qualche prova anch'io in passato "sperando che vada" perchè volevo evitarmi lo sbattimento di tutte le verifiche circuitali necessarie. Metà delle volte ho fumato il circuito integrato di turno, quindi si, non avresti dovuto provare senza informazioni adeguate.

Fanno la funzione di interruttori senza parti mobili. Senrvono per controlare la corrente che alimenta il piatto visto che quelli sulla Trigorilla non possono condurre abbastanza corrente. Si, si potrebbe, ma visto che i segnali sono tutti su connettori di forma non comune ti tocca in ogni caso tagliare/saldare i fili che hai ora e mettrci dei nuovi connettori, e vedere bene di collegare i fili giusti al posto giusto. Altre stampanti hanno i cablaggi separati e sono più semplici da upgradare, la tua proprio no. Intanto quali hai preso? Se sono per esempio Fysetc V1.2 o MKS 1.0 li puoi inserire nello slot di una Trigorilla senza problemi, ma se hai preso una versione più recente o uno qualsiasi dei Bigtreetech ti trovi uno o due pin in più che se li metti su una stampante non predisposta potrebbero toccare qualche altro componente e fare corto. Poi se non sbaglio il verso di rotazione dei motori è invertito rispetto al 4988, anche se quello è l'ultimo dei problemi. Anche la selezione dei microstep (i jumper sotto al driver) vanno cambiati e prima cosa dovresti sapere cosa hai ora.

Figurati a me che non l'ho mai vista dal vivo🤪 Scherzi a parte sei veramente convinto di cambiare qualcosa li dentro? Cioè lo schedino (quello cerchiato in rosso) è collegato alla Trigorilla su quattro connettori che sulla SKR hanno disposizione differente e non riesci a montarlo. Farci un adattatore a fili è un lavoro da certosino. Se non lo usi ti tocca rifare i cablaggi di mezza macchina (termistori, finecorsa, lettore SD, pannello) e resti senza buzer. Scusa se ti sembro scoraggiante, e giusto per chiarire che ti stai approcciando ad un impresa mica da ridere, non è solo una questione di pochi byte da riscrivere.

Si, il discorso è più o meno corretto. Nello specifico però devi andare a vedere dove effettivamente finirà il il buzer quando collegerai i componenti del display. Cioè il pin 10 di EXP1 e il buzer dei display tipo LCD12864 e della maggior parete degli altri display: ma attualmente tu lo hai su di uno schedino a parte e corrisponde al pin 8 (vedi D31) quindi nella definizione pin del display Chiron va messo EXP1_08_PIN. Ma poi c'è anche il problema che il reset del display finisce sul +5V... No mi sa che va fatto un approfondimeno anche su il resto dei cablaggi, prima di friggere qualcosa. Tanto per capire: il contenuto del box della Trigorilla è fatto così?

veramente in Marlin c'è una cartella dedicata solo al display della chiron. Cerca il ramo Marlin/src/lcd/extui/anycubic_chiron e ci trovi dentro tutto quello che serve per l'integrazione del pannello. Per esempio il file chiron_tft.cpp contiene la conversione dei comandi ricevuti dal pannello via seriale (A0, A12, A21, ecc) nei relativi Gcode. E' solo che ci sono parti che richiamano a risorse specifiche della Trigorilla. Il firmware del sito Anycubic è un marlin 1.1.x, inutile confrontarlo con quello attuale. Ammesso che funzioni, ma non mi sembra di aver trovato in rete informazioni contrarie, devi prendere Marlin 2.x attuale con i file config della Chiron presi dagli esempi e poi fare il confronto con quello SKR.

Non so dove hai preso scheda e driver per meno di €50 ma per un display funzionale mi sembra una spesa più che giustificata (primo link che ho trovato, se ti sbatti un po magari 10 euri li risparmi pure). Se vuoi spendere meno puoi prendere il classico LCD12864 che fa sempre il suo sporco lavoro, ma francamente lo vedo solo in accompagnamento a PC o Octoprint quindi alla fine il costo risulta maggiore. Riguardo al display presente nel firmware sempre di Marlin stiamo parlando, e i pannelli ci sono più o meno tutti. Il problema è che chi ha fatto l'intergrazione di quello della Chiron ha dato per scontato che lo si usasse con la Trigorilla, quindi ha fatto un adattamento del codice dedicato a quella scheda. Avesse seguito un poco più la filosofia di sviluppo di Marlin tutti questi problemi di conversione non ci sarebbero. Per esempio se invecie usare l'indirizzo fisico PB6 per definire il pin del ventilatore usi lo menmonico FAN2_PIN, il pin reale poi è identifcato automaticamente dal compilatore in funzione della scheda che scegli. Stessa cosa per riscaldatori, drive ecc. Da quello che ho capito il problema nel selezionare #define ANYCUBIC_LCD_CHIRO è semplicemente un cattivo lavoro di integrazione del codice dedicato. Se hai tempo e voglia di sistemarlo magari nel percorso impari qualcosa e potresti anche pubblicare il lavoro in modo che venga integrato nelle prossime release di Marlin. Altrimenti segui la starada già battuta e cambia il display.

OK, trovo in rete diversa gente che ha già provato e poi rinunciato a riutilizare il display originale Chiron su scheda diversa dalla Trigorilla. Tra l'altro ho visto dove è il buzer (su una scheda aggiuntiva che fa da hub per divesi collegamenti). Se ti serve questa è una discussione interessante riguardo all'aggiornamento della Chiron. Nel primo post c'è il collegamento ad un GitHub dove trovi molte informazioni utili, ma sebra che il lavoro sia stato intrrotto. Io fossi in te rinuncerei al dispaly originale e ne prenderei uno più consono per la SKR 2, tipo un TFT35.

Il primo è un avvertimento che il drive Z2 è stato indirizzato in automatico. Tutto il resto è legato all'errata identificazione dei pin nel passaggio tra Triigorilla e SKR. Uno è il buzer per gli egffetti acustici (non dovrebbe essere sul display?) l'altro come ti ho scritto non ho ancora cpito cos'è.

Se il fw attuale è quello del sito AnyCubic è un fork di Marlin 1.x, non vorrei che ci fossero modifiche customizzate. La funzione di livellamento con 2 finecorsa infatti è cambiata da Marlin 1.x a 2.x. Nel vecchio fimware era una cosa un po abbozata mentre in quello attuale c'è una sezione dedicata al livellamento con 2 finecorsa o usando il probe, gestendo 2 o 3 driver ecc... Cavolo, un po di intraprendenza... gran parte di quello che serve lo trovi nei commenti dei file config. Serve per memorizzare dati statistici della stampante. Utile ma non essenziale.

Per le seriali devi riportare quanto è scritto nel config originale della SKR. A te serve quella per collegare il pannello, l'altra è per un eventuale collegamento a Octoprint via uart. Trovi le indicazioni nel manuale della scheda. USB, SD ecc hanno le loro configurazioni dedicate. Per i drive è ovvio, se non sbaglio però hai anche 2 finecorsa su Z per il livellamento automatico del portale. Solo che le relative righe nel config esempio della Chiron sono disabilirate, è questo che mi puzza.

Non semplice. Ho fatto qualche prova ma nel file della Chiron sono attive alcune funzioni incompatibili con la SKR-2, tipo la Trigirilla ha una EEPROM mentre la SKR-2 no e la emula su SD con tempi di accesso nettemente superiori; la funzione Print Counter va disattivata. Lo scoglio però è la rimappatura di alcuni pin indicati numericamente per la Chiron e di cui bisogna trovare l'equivalente SKR-2. Se per le ventole (raffreddamento estrusore e scheda sono attivi nel config di Chiron) è semplice ma c'è un pin definito OUTAGECON_PIN che richiede approfondimenti. Inoltre non mi torna la configurazione per il doppio asse Z con doppio dive e doppio finecorsa. Il tutto prima ancora di definire l'uso dei TMC. Per la ventola non ci sono problemi, i circuiti FAN0..2 dovrebbero portare circa 5A (mosfet ES3400) più che sufficiente per qualsiasi ventola da 12cm.

Allora non ho capito cosa intendi per "le ho messe uguali": non è che c'è un parametro per far combaciare le versioni del firmware e dei file di configurazione, devi proprio usare i file configuration specifici per la versione firmware che stai preparando. E non puoi prendere i file di configurazione dal firmware della Chiron, che è un Marlin 1.1.0 del 2016 e trapiantarli in un Marlin 2.x: ti mancherebbero tipo 5 anni di sviluppo del firmware e relative impostazioni. Oltre a tutto in quei file ci sono soprattutto le impostazioni specifiche della motherboard, quindi per la nuova scheda sarebbe inutile. Per curiosità mi sono scaricato il firmware della SKR-2 che hai linkato e si dovrebbe riuscire ad trasferire i parametri di quello che terrai, immagino estrusore/piatto, motori, cinematica e display, partendo dagli esempi di configurazione dal sito Marlin. Ora però il letto chiama... ne riparliamo domani

Hai ragione, delle foto in rete non ci si dovrebbe mai fidare. Per essere sicuri dovrei vederne una del tuo hotend. Riguardo allimmagine che hai postato è di un kit comune per le stampanti di un po di tempo fa. Andrebbe bene per esempio sul V6 clone della mia Mark1 In blu la cartuccia riscaldante, in rosso il termistore a goccia. Il termistore mostrato in queste immagini prese dal sito Anycubic è del tipo a cilindo (di solito diametro 3mm lunghezza 15mm), formato che sta diventando abbastanza comune ultimamente. Il fatto però che sul sito Anycubic non lo vendano come ricambio mi fa sospettare che quello non sia un componente standard. Quindi ancora una volta devi verificare quale sia il tuo, o al limite cambiare tutto con qualcosa di noto.

Bello. Tel'ho gia detto che un po ti odio (anche a @eaman) tutte le volte che posti roba del genere e che mi fai venir voglia di laser?

Quello è compatibile con V6 clone o simili, totalmente diverso da quello che c'è sul sito Anycubic. Sicuro che sia uguale al tuo? Il rapporto step/mm lo si imposta tramite Gcode ( vedi M92 ) non serve ricompilare il firmware. Il resto cosa intendi? Scusa la franchezza ma non mi sembri molto pratico nel trattare elettronica digitale e programmazione, il trapianto di tutto il sistema di controllo di una stampante mi sembra impegnativo come primo passo. Se vuoi un consiglio, sempre che tu voglia investire parecchio tempo e denaro in questo hobby, tieniti la Chiron com'è per ora, perndi usato a poco prezzo, tipo questo come ha fatto il buon @Salvogi e usalo come banco di prova. Male che vada la Chiron puoi continuare ad usarla.

Quel codice identifica genericamente un sensore di temperatura la cui resistenza diminuisce all'aumentare della temperatura (Negative Temperature Coefficien) con valore beta ( leggi quì ) 3950. In pratica era il sensore più comunemente usato sulle stampanti economiche di qualche anno fa, per capirci quello che sembra una goccia di vetro. Corrisponde al tipo 11 o 13. Sul sito Anycubic non ho trovato indicazioni del tipo di sensore ma se apri il firmware su GitHub indica tipo 5, quindi ATC Semitec 104GT-2, che ha un beta di 5133. A questo punto sono curioso: ma chi vende per sostitutivo del sensore Chiron un normale 3950 lo fa per tirare matti i possessori delle stampanti o è il firmware pubblicato che è sbagliato apposta ?

Ma scusa, già hai capito che il numero corrisponde al tipo di termistore. Cosa c'entra il fatto che le guide ti mettono un numero diverso, se la tua macchina ha un sensore tipo 5 tu dovrai compilare con 5!! Piuttosto, sei sicuro di avere questo tipo di sensore: * 5 : 100kΩ ATC Semitec 104GT-2/104NT-4-R025H42G - Used in ParCan, J-Head, and E3D, SliceEngineering 300°C