Truck64

Tutto giusto, c'è da dire che fare il cilindro delle dimensioni volute e inserirlo nella posizione voluta non è proprio come farlo in un cad.

Uno che toglie l'umidità per sfinimento. Tra l'altro a meno che non si trovi in una ridente località di montagna è un essiccatore che raffredda invecie che scaldare, che io 21° non li ho in casa neanche di notte.

Posso aggiungere che con gola allmetal mai avuto di questi problemi....

Dalle foto non sembra. Forse ha il sensore sotto al piatto ma ne dubito. Dal firmware che ha postato non si parla di livellamento automatico ma solo di MESH BED LEVELING. Se uno vuol farsi del male esiste anche quello... 🤪

A questo punto mi viene da pensare che non sia il piatto troppo avanti, ma il nozle troppo indietro... Bisognerebbe avere la stampante sotto mano. E poi in rete tra versioni B, X ecc. mi sono perso. Ma il vetro alemno è 200x200? Da quanto ho letto si, almeno era quella la lamentela. C'è da dire però che la maggior parte delle segnalazioni alla fine si risolvevano con dei limiti delle prime versioni del IDE di Arduio, specialmente riguardo alla velocità dei trasmissione. Con VS Code di questi problemi non dovresti averne. Comnque segnati prima di tutto su che COM e a che boudrate comunichi con Cura/Repetier. Ti serve che la punta del nozle sia fuori dal piatto quando fa l'home di Z. Quindi no, non mi sembra una buona idea. Infatti, ma è circa la metà di quanto si pagavano prima che arrivassero sul mercato tutte le 32bit più recenti.

Scusa, ho dimenticato il link al sito Marlin (scendi al capitolo Saving and Loading). Il comando è M420 S1, ho letto che puoi scrivere anche M420 S, mentre M420 S0 disattiva la compensazione. Quel codice M ha anche altre finzioni, come ad esempio emettere i valori della matrice di compensazione. Leggi qua. Magari ho capito male ma @deddy non ha il tastatore. Quindi casomai deve modificare l'offset di home M206.

L'asse si ferma sull'endstop, quindi per spostare l'home devi spostare quello. Il blocca barra casomai potrebbe limitarti il movimento dopo aver mosso l'endstop quindi prima di intervenire sarebbe utile verificare SE vale la pena spostarlo. Dopo aver mandato in home Y prova a dare un occhiata da sotto e vedi dove sono le boccole lineari. Se c'è ancora corsa utile potrestio stampare un supporto che ti permetta di motare l'endstop più indietro. Cercando in retre però non ho trovato nessuno che si lamenta di non poter usare tutto il piatto utile. Questa cosa continua a non convincermi. Riguardo all'estensione della corsa utile in Y se vuoi sfruttare tutto il piano ti troverai le molle che bloccano il vetro nell'area di stampa quindi meglio se ti informi subito per alternative alle molle standard. Ho visto in rete alcuni oggetti alternativi, tipo questo o questo , ma anche qualcuno che vincola semplicemente il piatto in XY lasciando che sia la gravità a tenerlo sul piano di riscaldamento, così. Riguardo al limite su X+ anche quì prima di tutto va verificato se la corsa in più esista, tipo il motore dell'estrusore non deve andare a sbattere sulla colonna di destra. Se lo spazio c'è ti tocca provare a flashare la scheda. Diciamo che se parti dal Marlin 2.0.9.1 con il configuration.h di esempio per la i3 hai una buona base. Ho appena provato e con VS Code compila regolarmente. Il flash della scheda da quanto letto sulla Wiki della GT2560 funziona come fosse un Mega normale. Io l'ho già fatto anche con una MKS Gen V1.4 e una volta identificata la porta COM sul PC va via tutto liscio. Tu già sai come collegare la stampante al PC quindi non dovresti avere problemi. Quindi se poi decidi di fare l'upgrade, e sperando che la tua scheda non sia una di quelle con il bootloader bloccato, siamo a disposizione per guidarti.

Continua ad avere poco senso. Immagino che sia lo StartGcode, e quel movimento avanti/indietro di Y sia quello sullo spazzolino, Il resto, movimento di Z e strusione, non li capisco. E il tutto senza aver dato M104 per scaldare l'estrusore? Ho dato un occhiata al firmware che hai linkato e non ci trovo nulla di anomalo (tra l'altro non avevo mai visto il codice dei TFT Dwin, non si finisce mai di imparare). Peccato che quello originale sia fornito solo compilato, magri un confronto avrebbe evidenziato il probolema. Purtroppo non ti so aiutare con il livellamento, ho dato una scorsa a quella funzione agli inizi e ho archiviato l'argimento nell angolo della memoria intitolato "Cose di cui non avrai mai bisogno". Comunque ho visto che RESTORE_LEVELING_AFTER_G28 non è abilitato quindi se non hai messo M420 S nello StartGcode il livellamento che hai fatto rimane disabilitato dopo la home degli assi, il che potrebbe spiegare la discrepanza in Z. Se non ricordo male il livellamento e l'offset si sommano, solo che l'offset è modale e se salvi i valori in eeprom lo ritrovi anche dopo il reset, mentre il mesh va attivato esplicitamente dopo ogni home.

Fai pure 3 😜

A parte che se cerchi gli elementi di fissaggio li trovi anche in metallo, non è la struttura che deve essere in quadratura, sono le vie di scorrimento degli assi che devono esserlo. Quindi se organizzi gli opportuni meccanismi di regolazione e sai usare qualche strumento di misura puoi comunque ottenere movimenti ortogonali, anche con un telaio (un po) storto. Piuttosto visti gli esigui sforzi sulle strutture delle stampanti 3D un 2040 non da chissà che vantaggio rispetto ad un 2020. La differenza la fanno il disegno e gli elementi di fissaggio. Giusto per arricchire la conoscenza colletiva ci posti un paio di foto di come è ora?

OK, ma mi pare che abbiamo già chiarito che la posizione dell'estrusore in home è quasi normale. facci vedere il lato destro del portale con X a 200, e la parte posteriore con il piatto in home, che si veda il micro ma anche le boccole a ricircolo.

Intendo che l'ingranaggio è proprio uno dei componenti più critici in meccanica. Un conto è giocarci con poco o nessun carico, ma se cominci a farli sforzare ti servono pezzi lavorati bene, di sicuro non grezzi da stampo. Anche in industria di solito si prendono ingranaggi con già la dentatura fatta e si adatta solo il mozzo, ovviamente con macchine utensili adeguate. Nel tuo caso ti consigli di cercare l'ingranaggio già fatto in rete, tipo questi

La fusione a cera persa si fa con la cera, non con la plastica. Ho visto anche io video di gente che faceva cose del genere a casa, mai con risultati soddisfacenti. La plastica non si vaporizza, lascia residui che contaminano lo stampo e l'oggetto che poi stampi. Se vai in una fonderia per una cosa del genre, magari pezzo singolo, non ti prendono nemmeno in considerazione. Essendo poi un ingranaggio se non rettifichi la superficie dei denti dopo la fusione ti dura poco comunque e per come lo hai disegnato non è lavorabile. Ho visto cose incredibili in rete, basterebbe che aumentassi la dimensione dei denti. Ma se non hai esigenze veramente particolari ti conviene adattarci dei componenti prelavorati.

Domanda difficile. Io le macchine preferisco disegnarmele da solo, magari prendendo spunto da altri progetti ma comunque inserendo alcuni elementi che ritengo essenziali. Attualmente quel poco di tempo libero che ho lo sto dedicando a verificare cosa si può tirare fuori da un po di cuscinetti e qualche tubo di alluminio: Ho già realizzato un prototipo di XY ed è promettente. Sto adattando un vecchio box per montarcelo dentro e metterici il piatto, farla girare e vedere come si comporta. Se va come spero potrebbe essere un progetto interessante e relativamente a basso costo. Di macchine che mi piacciono ne ho viste tante, in primis la UMMD (vecchio progetto ma è meno rozza di quello che sembra). Anche la V0, supporto del piatto a parte, mi piace. Se volessi buttare tanti soldi (perché è un investimento che non si ripagherà mai) costruirei qualcosa tipo questa. Poi qualche hanno fa ho visto un video in cui degli universitari mettevano a testa in giù una mini delta mentre stampava e mi ha fatto scattare la scimmi di stampare a testa in giù, ma qualcuno è arrivato prima di me.... Quindi non c'è un progetto noto che realizzerei così com'è. Per tornare all'argomento di discussione però la V2.4 mi sembra troppo impegnativa soprattutto economicamente, rispetto a, per dire, un paio di Hipercube Evo (sul fatto che due buone sono meglio di una super concordo con @eaman).

Il portale è collegato alle guide di Z con quattro supporti di forma sferica, quidi in realtà l'allineamento delle guide lineari non è poi così critico. Mi disorienta molto di più l'adozione di un doppio pattino per il portale di X Visto che stiamo comunque parlando di parti stampate dubito che si riesca ad ottenere piani perpendicolari e fori allineati tali da consentire ai due carrelli di muoversi senza interferire reciprocamente. Piuttosto ne avrei messo uno solo da 15mm. Comunque mirabile lo sforzo, soprattutto la documentazione è strabigliante, ma se dovessi scegliere un modello da riprodurre certo non sarebbe questo.

se non sono troppo piccoli o il montaggio non e troppo incasinato potresti montarci la servoventilazione. Io in genere la preferisco a quella del ventilatore sull'albero, anche se nel caso ordino i motori già predisposti.

Spiega bene: il livellamento lo fai muovendo le viti sotto al piatto o con le funzioni di livellamento manuale/automatica? Perchè se quando fai home Z è a 0 e quando parte la stampa ti si alza di 1mm mi si spiega solo se hai qualcosa tipo il livellamento del piatto che si mette in mezzo. Quanto segna Z sul display della stampante quando parte la stampa? Tra l'altro non ho capito che G-code hai postato, ci sono diversi movimenti senza senso e quel G5 finale senza parametri....

Nessuno vende gli hotend finiti. Quando arrivano li devi comunque regolere e finire di montare tu. E non si allunga più di quello che è già perche il nozle va comunque a pacco sulla faccia inferiore della gola. L'unica cosa che si muove è il blocco di metallo con la cartuccia riscaldante, che va ad avvolgere il nozle e si allontana dal dissipatore. Giusto per cultura leggiti questo documento che descrive come si comporta il calore sui fusori delle stampanti 3D.

OK quindi ricapitolando: le quote assi di X e Y in home sono X0, Y0 la parte utile del piano va da X16 a X200, ma ci sarebbe altro spazio utile a destra. la parte utile del piano in Y va da Y0 a Y180, ci sono due centimetri di piano non raggiungibili. Senza modifiche ti conviene dare in M206 X-16 e salvare i parametri con M500, così ti trovi X a 0 sul bordo del piatto. In Repetier imposti il piano così: In Cura così: Per quanto riguarda X dovresti vedere se e quanta corsa utile hai a destra quando raggiungi X200, eventualmente c'è da modificare il firmware. Da quello che scrivi hai 200mm di corsa utile netta, io ho aperto un paio di configuration.h per la i3 e tutti riportano almeno 12..18mm di extracorsa in X, quindi non c'è caricato nessuno di quelli sulla tua macchina. Per Y invecie hai prima di tutto un problema meccanico ne senso che per quanto ho visto in rete nessuna i3 con il piano in home può usare tutto il piano ma 20mm persi sono tanti, solitamente si sta a liscio delle pinze che fermano il piatto. Li ti conviene verificare il montaggio del sensore di home e se le boccole e il motore permettessero quei 10..15 mm di movimento in più stamparti un supporto e muoverlo indietro. Comunque prova comunque a fare qualche foto alla macchina, chissà che non si capisca se e dove c'è qualcosa di montato male.

Forse non sono stato abbastanza chiaro: il blocco di riscaldamento DEVE restare distante dal dissiparore. Questo è il tuo hotend: Così è quando lo compri: Lo spazio che ho indicato serve ad evitare che il calore si trasmetta nel dissipatore in tutti gli hot end, a parte quelli in ceramica.

Per gli offset no, come ti ho detto basta che li imposti da PC. Solo che da quello che dici non puoi usare tutto il piatto causa limiti di corsa degli assi. Intanto ho guardato un po di video riguardo alla tua stampante e in tutti si vede che dove la Y si ferma in home il nozle è circa sul bordino interno del piatto riscaldante. Tu dici che sono 20mm. non è che hai montato male qualcosa? Puoi postare un immagine?

Scusa, ho capito solo ora cosa intendi. Quella voce del menù imposta la posiziona attuale degli assi come origine. Mi pare X0 Y0 Z0. Dovrebbe essere equivalente a modificare M206 per tutti gli assi ma ho letto anche qualcuno che si è incasinato la EEPROM e ha dovuto resettare tutto. Comunque il comportamento è normale. Visto che hai il collegamento con il PC lasciala stare e dagli i camandi da host.

Ti pareva... Ho letto parecchi commenti qualche anno fa che alcune schede come quelle avevano problemi a ricevere l'aggiornamento del firmware, mi pare una versione bakata del bootloader. Se non ci si casca dentro a livello di processore e funzionamento equivale al Mega R3 quindi zero problemi ad aggiornarla. http://www.geeetech.com/wiki/index.php/GT2560 Trovi un altra versione ancora di firmware per la i3 pro B, stavolta con i limiti X a 0..210, Y 0..210.... Infatti è normale. Originariamente si partiva a 0 sull'home si regolava solo il MAX a seconda della meccanica. Poi nello slicer si imposta la distranza tra X0 Y0 e l'inizio del piatto, la dimensione del piatto (che deve essere più piccola della corsa massima degli assi) e si arrangia lo slicer a ricalcolare le quote. I casini sono cominciato con le varie versioni di autolivellemento o doppio nozle e reltivi baki nel firmware, in alcuni casi serve X0 Y0 a centro piano di stampa, altri sul bordo... Li alzo le mani, non me ne sono mai interessato perchè le ritengo complicazioni inutili.

Si. Ti conviene prima fare una pulizia (tasto con la pattumiera), poi da il comando, poi selezioni tutte le rige di risposta, le copi e le incolli in un documento di testo. Ci trovi quasi tutti i parametri salvati nella EEprom. Tientelo da conto perche i parametri di default (quelli che si ripristinano con M502, in genere sono sballatissimi. Solo se usi comandi delle ultime versioni, tipo ABL, liearadvance, S curve, pausa ecc. Per quelli fondamentali è cambiato poco nel recente pasato. Poi non siamo nemmeno sicuri che quanto riportato non si riferisca a un fork di Marlin, quindi l'informazione la prenderei con le molle. E questo non mi piace... Puoi postare un'immagine della scheda di controllo, magari se si riesce a leggere qualche indicativo è meglio. Ho trovato in rete che la I3 potrebbe avere o una Sanguinololu o una Ramps Comunque gli offset li trovi nell'output dei M503, cerca la riga M206. Con lo stesso comando li imposti.

Piccoli aggiustamenti li devi fare anche da rolla a rolla dello stesso materiale/marca. Per dire il PLA cambia viscosità anche a seconda del pigmento che lo tinge. Quindi si, tra PLA, PETG, TPU ecc. la regolazione del flusso va fatta.