Truck64

Fermo restando che sono d'accordo con te sul fermare la stampa per inserire dei dadi, mi pare che il link iniziale tratti proprio dell'inserimento a cado delle sedi filettate a fine stampa FDM. Su quanto poi tengano a strappo parliamone.... C'è da dire che predisporre la sede per un dado in fase di disegno può essere problematico, predisporre il foro per questi inserti è molto più facile. Riguardo a fissarli nella resina non mi pare possa funzionare con il saldatore, ma non ho mai provato quindi non so.

Ciao @tropi77, non è una domanda stupida, anche se è ricorrente. Quello che manca al solito sone le informazioni riguardo al tuo caso, perchè ognuno quì ha macchine, filamento, slicer e impostazioni di stamapa diverse, quindi per risponderti ci serve sapere su che cosa lavori tu. Comunque immagino tu usi Cura come slicer. Se è così una delle differenze sostanziali tra le impostazioni di stampa base è altezza layer e velocità di stampa e andando più piano è possibile che un eccesso di flusso o una ritrazione non correttamente regolata renda più evidente quell'effetto. Comuque prima di tutto facci sapere con cosa stampi, e un immagine del problema è sempre d'aiuto.

Mi sembrava di averlo visto "sul tubo", e infatti.. giusto 2 anni fa. Bella realizzazione.

Casuale vuol dire che ti ritrovi dei bozzi ovunque. Sconsigliato. Di solito si fa mettere su di uno spigolo, che si vede meno e al limite si sistema con due colpi di lima. Io conocso bene solo PrusaSlic3r, Cura lo sto imparando ma vedo che la maggior parte della gente quì lo usa. Quindi non ti saprei consigliare, se ti serve il supporto del Forum contina con Cura.

Cura non lo conosco ancora ma come minimo dovresti verfificare nella sezione Guscio delle impostazioni cosa hai nei parametri di cucitura

Sembra la "cucitura", cioè il punto dove l'estrusore finisce il perimetro esterno. Non si pùò evitare, ma si può minimizzare e/o nascondere. Che slicer usi?

Ci dovrebbe essere ma da quello che leggo non è la stessa per tutti e per tutte le macchine. Io mi sono fatto l'idea che per evitare "sbrodolamenti" o filature mi serviva qualcosa tipo il controllo piezzoelettrico sulle stampanti inkjet. Quindi ritrazione violenta (3,5mm a 50mm/s accellerazione 1500 o oltre) e passaggio rapido da un pezzo all'altro (200mm/s, accellerazione 3000, niente Z-hop). Unito alle strategie di trasferimento dello slicer, temperatura hotend tenuta bassa e gola allmetal con poco gioco sul filamento io i fili li trovo raramente nei fori più piccoli dei pezzi, quasi mai tra un pezzo e l'altro. Ne ho stampati ieri 12 in una volta, rettangoli circa 15x20mm + 4 molle a spirale. Solo un paio di fili tra le spirali delle molle. Per i grumi qualcosa c'è ancora, ci sto lavorando. Probabilmente dovrei cambiare tipo di nozle quello che ho trascina un po il materiale. Poi vuol dire tanto il filamento. Per esempio con il Pla Geetech faceva peggio che con il Petg Sunlu o Azurefilm.

Attenzione non ti ho detto che non funziona. E' solo che l'accoppiamento primario (motore/primo ingranaggio) e anche l'allinemento degli alberi delle due ruote godronate deve rasentare la perfezione per evitare di disperdere la poca coppia del motore. Perchè magari lo monti e gira bene a vuoto, ma come carichi la leva si inkioda tutto. Varrebbe la pena forse far stampare quella parte SLS e magari fargli dare una retificata alle sedi dei cuscinetti e al centraggio del motore con una CNC (sto pensando anch'io ad alta voce). non è che ci siano grandi possibilità viste le dimensioni. Il consiglio di @Eddy72 è sicuramenta da seguire per spuntare un po più di coppia anche se casomai perdi in risoluzione, non certo in velocità. Ci sono progetti di mini estrusori a vite senza fine che forse sono più flessibili e montano minimotori, ma non ne ho ancora visto uno funzionare. Non so, le macchine estreme creano grossi grattacapi anche se sono piccole. Sto pensando anch'io a un direct leggero ma quasi sicuramente prendo un Orbiter fatto e finito. Per lo meno il kit del riduttore. Tutta roba probabilmente troppo pesante per una V0.

I "pancake" nascono per applicazioni critiche dal punto di vista ingombri, ma data la dimensione della flangia (Nema 17) quello che riduci in lunghezza del corpo motore lo perdi in coppia. Il problema è che a quel livello di miniaturizzazione basta veramente poco per mangiarsi tutta la coppia del motore in resistenze tra ingranaggi e allineamenti degli alberi approssimativi. Concordo, ma visto che hai già fatto i pezzi una prova puoi anche farla. Ti vada male l'estrusore lo usi comunque anche bowden, il motore ci fai un fermacarte...

Non "alimentatore" ma trasformatore: Giusto per gradire, qualcosa come questo, o almeno come questo. Se ti interessa un progetto vetusto ma comunque interessante leggiti questo post.

Trasformatore. C'è ancora una quantità di circuiti in industra che lavorano con i buoni vecchi 24Vac. Ma in questo ambito sarebbe quasi ridicolo, tanto più che un 500VA è grande quasi come una stampante e pesa 3 volte tanto. Comunque ditemi pure che sono un po "bacchettone", ma un piatto a 230V è un ipotesi da prendere in considerazione SOLO se si sa esattamente cosa si fa. Mantenere la tensione dei cavi allegramente distribuiti su queste macchine amatoriali sotto i 50V è una regola di buon senso anche se vuol dire sezioni maggiori e connettori più impegnativi.

G4 è il comando di pausa, dovresi avere di seguito un Pxx o un Sxx altrimenti non dovrebbe andare. In ogni caso P o S sono la lunghezza della pausa ripettivamnete in millisecondi o in secondi Battuto sul filo di lana....

Bello, ma qualche foto in più dei particolari penso farebbero apprezzare di più il sistema epicicloidale di ingranaggi.

In realtà non è un mistero. Alcune versioni di Marlin introducono modifiche sostanziali nella struttura dati di lavoro. In caso di passaggio da una versione prima a una dopo di queste versioni è necessario riformattare la EEPROM caricando i dati di default. In quei casi l'unico modo di mantenere i propri settaggi è avere salvato l'output di M503 pre modifica e ricaricarlo dopo (a parte che bisognerebbe sempre avere una copia aggiornata dei settaggi, non si sa mai). Quando viene fuori il messaggio che riciede di formattare la EEPROM non so nemmeno se prende i valori dei default o va un po a caso.

Ciao @L3D, allora l'M666 serve per fissare la differenza tra i due assi, quindi il comportamento che hai filmato è normale. Per modificare la quota dell'asse devi usare l'offset di home M206 ma questo comando non muove l'asse, cambia solo la quota a fine azzeramneto da 0 a quello che vuoi, e solo all'interno dei finecorsa software (Z_MIN_POS, Z_MAX_POS). Io per esempio faccio la home di Z 2mm sopra al piatto proprio per evitare che il nozle tocchi da qualche parte. Solo che nel mio caso ho #define MANUAL_Z_HOME_POS 2 mentre nel tuo firmware è 0 come in quasi tutte le macchine. Quindi è normale che il nozle vada sotto livello del piatto quando fai la home visto che poi la quota minima raggiungibile è quella che l'asse Z di sinistra trova al secondo intervento del finecorsa. Riguardo al firmware originale anche lì hai attivo il l'asse Z doppio come in marlin 2.x Solo che nel nuovo firmware c'è indicato di usare il finecorsa X+ come secondo finecorsa di Z, mentre in quello funzionante è indicato Z+ Quindi sono confuso: come è possibile che nel video di Venerdi Z2 trigherasse correttamente?

Ok, quindi hai 2 motori Z con due drive indipendenti e 2 finecorsa, e i finecorsa funzionano. Situazione Dual stepper motor / dual endstop (il link non porta alla sezione giusta, scori verso il basso fina ad arrivare al punto nella foto) che però non ho mai usato quindi su come si impostano gli offset potrei fare confusione. Nel sensi che oltre al classico Z offset mi pare ca va regolata anche la differenza tra i due assi con M666. La domanda però rimane: se fai scendere gli Z in modo da far intervenire entrambe le lamelle nei rispettivi finecorsa, la punta del nozle è più alta o più bassa del piatto? Perchè se è affermativa la seconda ipotesi è normale che l'estrusore si pianti nel piatto e l'unica soluzione che hai è alzare i finecorsa. Ma questo nulla ha a che fare con il cambio di firmware. Se invecie è buona la prima ipotesi tieni conto che prima di marlin 2.x gli assi duali erano gestiti in maniera "fantasiosa", probabile che nella configurazione originale ci fisse qualche offset preimpostato.

No, il video non è per niente chiaro, ma va bene lo stesso. Tanto lavoro per caricare il firmware ma sei sicuro che il sensore di Z funzioni? No perchè prima di prendere offset o altro la macchina ha bisogno del segnale fisico del finecorsa di Z, o del tastatore in certi casi. Se dai un M119 come ti risponde la macchina? E se azioni a mano il finecorsa e ripeti il comando lo vedi che cambia di stato? Cambiando firmware puoi aver impostato un pin differente per il segnale di finecorsa Z- quindi anche se non hai cambiato nulla nel cablaggio la macchina può non riconoscere il finecorsa e va a sbattere. Quindi prima cosa verificare se i finecorsa funzionano. Seconda cosa poi; di solito si fa la home di X e Y prima perchè così l'ertusore si troverà fuori dal piatto prima di scendere in Z. Perchè se la tua quota di Z home è 0 l'asse deve comunque scendere un po sotto (qualche decimo), per poi uscire dal finecorsa risalendo.

Alcuni slicer hanno una funzione che attiva il riempimento solido per aree piccole. Ti allego la schermata relativa a PrusaSlic3r: A parte la modalità vaso questo interviene indipendentemente dalla percentuale di riempimento che hai impostato. Prova a sfogliare le altre tag, probabilmente trovi qualcosa di analogo anche in IdeaMaker.

Scusa se ti rispondo con una domanda: ma l'ahi cambiata la ruota gogronata sull'albero del motore?

Se riesci a farlo bene. Personalmente da vecchio "palpascosse" preferisco avere tutti i cavi già con una targhetta che mi dice come sono collegati, e magari uno schema, prima di mettere mano al cablaggio. Così non ci si sbaglia.

Che se guardi bene sono quelle del link ebay che ho indicato: Il problema con quelle pulegge è che hanno cuscinetti "micro" basta niente che girino male o grippino. Se invecie monti quelle da motore e metti i cuscinetti esterni sei sicuro di potertele dimenticare. Lo so: è una rogna di lavoro ma per una macchina estrema mi pare che valga la pena specie per componenti così piccoli.

Mai consiglio fu più azzeccato. Ricordati di segnarti tutti i cablaggi prima della sostituzione della MB e fai un bel po di foto, non si sa mai.

Il modello di accellerazione "Juction deviation" è diventato l'impostazione di default nelle ultime versioni di Marlin. A differenza del Jerk precedente, che è sostanzialmente un salto di velocità ad inizio e fine movimento, viene calcolata la pendenza dell'accellerazione per ogni cambio di direzione dell'estrusore. Teoricamente può evitare risonanze sulla meccanica e ci sono tanti che ne traggono vantaggio, in pratica però allungando le rampe degi assi può determinare l'insorgere di aretfatti come lo stinging. Datti una letta qui e guada il video, ma penso che per avere una risposta certa dovrai provare sulla tua macchina. E credo anche che se non hai attivo e calibrato il Linear advance ti ritroverai rapidamente ad avere ingrossamenti degli spigoli. Visto che stai facendo un aggiornamento solo di firmware+MB, se ti trovi bene nella situazione attuale meglio che lasci il Classic_Jerk.

Visto che sono due dei rinvii sulla traversa io ci andrei cauto che è un punto molto delicato per una coreXY. Per esperienza far girare una GT2 lato denti su una puleggia raggio 5 produce scorrimenti a scatti quando tensionana e visto che è una stampante leggera e veloce sarebbe un peccato. D'altro canto mi sono capitate certe pulegge dentate con cuscinetti da ergastolo... La scelta più giusta sarebbe fare un istallazione come quella di rinvio frontale della 2.2 ma ti tocca ridisegnare i carrelli di Y. Se ti serve io le ultime T20 foro 4 le ho prese qui ed erano decenti. Hanno anche le T16 foro 3.

Che salti la cinghia è difficile. Più probabile che il motore perda passi. Magari con più calma possiamo anche discutere su come funzionano i passo-passo, in sostanza hanno un limite di coppia oltre al quale di solito saltano uno o più movimenti, e sicomme la scheda di controllo non se ne può accorgere, la stampa prosegue come niente fosse ma l'asse in questione risulta sfasato. L'usura della macchina o anche solo la polvere che si deposita su strade e cusinetti aumnetano la resistenza al movimento degli assi e più che per la velocità, la richiesta di coppia cresce in fase di accelerazione. Francamente dal video mi sembra che sei abbastanza alto. Visto che nel G-code non ci sono M201 o M205 vuol dire che stai usando i parametri di firmware e dovresti poterli modificare da pannello. Vedi che l'accellerazione di X e Y non sia >500 (ma per una cartesiana io metterei anche 300), e che il jerk non sia > 10.