Truck64

Buongiorno @angelotaor, domanda un po vaga anche perchè di stampanti 3D ce ne sono di tutti i tipi. Comunemente la "vite senza fine" viene usata per muovere l'asse verticale.

Appunto, ma a me sembra strano che si bruci in così poco tempo. Per intenderci si parla dialcune ore, ma c'è gente che fa anche stampe che durano giornate intere. Possibile che nessuno habbia mai riportao il problema? Fisicamente impossibile: primo il nozle spunta appena dalla calza in silicone, poi la stampante è decisamente troppo nervosa e io sono un bradipo. A fine stampa qualcosa rimane su nozle, ma non abbastanza da filare.

Sono contento che hai trovato una soluzione. Io stringing praticamente non ne ho mai avuto, ma stampo 10..15° più caldo che altrimenti i pezzi mi vengono male. Pare strano però che pochi gradi in più bastino a bruciare il petg a quel modo, tantopiù che l'altra marca che uso (AzureFilm) alla stessa temperatura non presenta il problema. Appena arriva provo anche il grigio Sunlu, forse è solo un problema di pigmenti.

Battuto sul filo di lana... Penso di si perchè i modelli sono uguali. Vaso (Meshed).stl

Se la domanda è cosa può essere successo ti direi che probabilmente si sono dannegiati i cavi del sensore dell'hotend, che di solito è una resistenza NTC da 100k. Questo spiega l'errata segnalazione della temperatura. Per il piatto non so dirti, potrebbe essere anche quello un problema di sensore ma se non hai operato con una mazza è poco probabile. Se si sia rovinato qualche parte della scheda di controllo lo copisci per esclusione. Prima cosa proverei a vedere se i sensori sono buoni. La verifica la puoi fare con un multimetro a macchina spenta, stacchi dalla scheda di controllo il cavo dei due sensori e misuri la resistenza: se sono circa 100k i sensori sono buoni, se da circuito aperto o corto comuncia a proccurarti il sensori di ricambio.

Si, normalissimo, e c'è il caso che provandoci tu abbia già rovinato qualcosa. Gli assi a vite sono quasi sempre irreversibili, qundi si devono muovere ruotando la vite. Al cotrario spesso serve una forza maggiore di quella per la quale sono progettate, di sicuro più di quanto può sopportare il resto della struttura.

In questo caso, come ti ho scritto, non è un probelma di modello. Prova a formattare/cambiare l'SD che usi. Riguardo allo slicer non ho capito se la Mega X usa il firmware Marlin. Se si controlla di aver selezionato il firmware giusto.

Prima cosa chiarisci se fa tutta la procedura di svincol dell'estrusore per poi spegnere (fine stampa normale) o si blocca in un punto del modello (errore). Nel primo caso la fine stampa la vovresti vedere anche dall'anteprima dello slicer, che mancherà di qualce parte, nella seconda è probabile che ci sia qualche problema tipo l'SD da formattare. Se è un problema del modello, sullo stesso .STL dovrebbe capitare sempre nel medesimo punto. Comunque è possibile che i CAD esportino lasciando dei buchi o con facce invertite. PrusaSlic3r ha un modulo di autoriparazione, ma non fa miracoli e comunque ti avverte che il modello ha qualcosa che non va: In quel caso quai sempre si può risolvere cambiando anche di poco i parametri di esportazione nel CAD, o passando l'STL in un software di manipolazione come MeshMixer. Il punto è che i file che trovi in rete quasi sempre sono già stati controllati da chi li posta. Queli che fai tu prima di mandarli in stampa devi fare qualche controllo inpiù. Con la pratica diventa una procedura quasi automatica.

secondo me hia dimenticato il dado che spinge la molla o hai agganciato male il pomello. Dai un occhiata al minuto 7 di questo video

Hai ragione, non ci ho pensato

Tra limit sw e impostazioni correte dello slicer ho stampato spesso fino al limite estremo del piatto senza problemi, che però è un paio di mm più grande dell'area stampabile su ogni lato. Non ho clip ne altri impedimenti quindi tutto lo spazio è utile. Mai fatto però pezzi unici così grandi, e per come stampo ora se lo facessi non saprei come staccarli... Ma questo è un altro problema. Prima o poi me lo frarò anch'io un taglio laser 🤪

Dovrebbe se elimini brim e skitr. Ma è VERAMENTE al limite.

Quella nell'immagine è un modello alto 400 fatto al voloFusion (Meshed).stl e messo su una stampante con piatto 330x330 h400. Ci sta al limite, ma ci sta. Francamente però un oggetto così stilizzato che impiega così tanto tempo ad essere stampato lo costruirei in altro modo. Se fosse così: o così magari un pensiero ce lo farei. mai sentito parlare del teorema di Pitagora?

Cura non lo conosco ancora ma mi pare che ci sia un pannello di comando che ti permette di fare i movimenti manuali. Li di solito c'è anche uno spazio per dare dei comandi diretti alla stampante. Io suo RepetierHost, o Pronterface per settare la stampante. Stessa cosa si può fare dall'interfaccia di Octoprint o da alcunio pannelli più evoluti. Molto bene 🙂

Volendo si. Comunque mi pare che hai un volume di stampa di 330x300x400. Se al F non è troppo "ciccia" ci sta coricata e stampi senza supporti: Questa è alta 400, larga 300 e sezione 50x50. Ci sta anche 60x60 PS: tempo di stampa > 24h... Sicuro ne valga la pena?

Il comando è M303. Io di solito mi accontento di regolare a 200° quindi il comando è M303 E0 S200 C8 U1. La stampante comincia a scaldare l'hotend fino a raggiungere i 200°, poi lascia scendere la temperatura sotto i 200° e ricomincia a scaldare. Fa questi cicli per 8 volte (C8), poi ti da i parametri Kp Ki e Kd che ha rilevato. Con U1 li rende subito operativi quindi se il comando va a buon fine basta che dai un M500 e vengono salvati in EEPROM. Se invecie ti da errore vuol dire che c'è qualcosa di anomalo nel circuito di riscaldamento. Spesso è perchè ci mette troppo a scaldare, qualche volta è il sensore che non va. Se succedesse vediamo cosa fare. Se non sbaglio i tuoi problemi sono cominciati proprio per un problema di temperatura. Di solito non sono cose che si sitemano da sole quindi fai prima un controllo generale ai cablaggi, al termistore e alla cartuccia riscaldante. Magari come dice @Eddy72 posta una foto che 4 occhi sono meglio di 2.

E' piuttosto semplice, c'è solo da dare un comando in Gcode e aspettare che la stampante faccia la prova di riscaldamento. Solo che conosco solo la procedura che prevede di dare il comado da PC collegato alla stampante. Ho riletto la discussione ma non ho capito se sai come si fa o no. Intanto per ricapitolare: hai cambiato spingifilo e hotend completo (termistore e cartuccia riscaldante), giusto?

E' esattamente il contrario: l'allarme "THERMAL RUNAWAY..." ti viene perchè non riesce a scaldare o a mantenere la temperatura: A mio parare il fatto che va in errore solo a stampa iniziata e anche senza filamento può essere dovuto ai cavi della cartuccia riscaldante danneggiati o forse a quelli del termistore, qundi per prima cosa controllerei i cablaggi. Se non trovi niente verifica comunque che tutti gli elementi (termistore, cartuccia, nozle) siano montati bene, senza sporco o incrostazioni e magari con della pasta termocinduttiva (non il nozle). Quanto è che non fai un autotune del PID dell'estrusore?

Quello lo davo per scontato. Intendo che mentre lavori vedi di non rovinare l'isolazione di eventuali collegamenti interni, o lasciare qualche trefolo residuo vagante o qualsiasi altra distrazione che alla riaccensione della macchina potrebbero causare un brutto corto circuito.

E' vero, ma penso che il problema non sia tanto lo sforzo quanto la capacità di resistere ai continui piegamenti a quel ritmo senza la struttura tessile interna. L'unica esperienza similare che ho di cinghe alternative risale a quasi trent'anni fa, quando aiutai mio cugino a montare un 80 raffreddato a liquido su di un Ciao (a pensarci ora mi vengono i brividi). In quel caso la pompa compresa nel kit era un sempice o-ring... In ultima analisi la pompa e le pulegge le hai tu in mano quindi al netto di eventuali altre esperienze sta a te decidere se sia il caso di provarci. Mi spiace non poter esserti più di aiuto.

Per la ventola magari no, se la pompa non gira l'acqua potrebbe anche andare in ebollizione e la pressione extra fa danni. Le cinghie di trasmissione solitamente hanno un anima tessile senza la quale probabilmente non riesci a far mettere in moto le pulegge e se ci riesci probabilmente non dura molto proprio a causa dei continui passaggi da dritto a curvo. Prova guarda questo video. Io aspetterei il ricambio o adatterei qualcosa di simile.

La tua stampante ha l'alimentatore a 24V stando al sito Tronxy, mentre le ventole in questione sono a 12V. Visto che probabilmente la verisone a 24V delle suddette ventole non c'è e se le colleghi a 24V le bruci, serve un regolatore di tensione ulteriore per alimentare correttamente le ventole. Non conosco gli alimentatori della Tronxy ma se cambi quella è probabile che non ti possa collegare sugli stessi fili di quella originale, che probabilmente ha un circuito fuori standard. Probabilmente dovrai alimentarti dai morsetti dell'alimentatore stesso, attranerso l'LM2596. Comunque fossi in te quella dell'alimetatore la lascierei stare, almeno fino a che non ti sei fatto un po di esperienza con l'elettronica. Tieni presente che dentro al guscio in metallo dell'alimentatore ci sono circuiti a 230V, oltre a far danni si rischia anche di farsi del male.

Penso che tu possa controllare gli elemeti meccanici di scorrimento dell'asse Y (rotelle e guide), magari qualcosa ha gioco o è montato male. Non c'è molto altro che pui fare senza cominciare a smontare la stampante e fossi in te ci andrei con molta calma. Ho dato un occhiata in rete e mi è parso di capire che la tua macchina ha già il tastatore (BlTouch) quindi non vedo perchè qualche decimo sia il problema, visto che il livellamento è automatico.

Immagino che tu abbia le molle. Guarda che se non si muovono i pomelli di regolazione che tu abbia molle o gommini non è cambia molto. Quindi fagli un segno al prossimo livellamento e vedi poi se rimangono li. Se come immagino non si muovono quei 2..3decimi sono dovuti alla struttura del piatto che flette o all'asse che lo muove, e con i gommini fai poco..

Forse ti sembrerà una domanda stupida, ma sei sicuro che non ci sia niente che interferisce con il movimento del portale quando scende a livello piatto? Non so, magari le boccole lineari che toccano sui giunti del motore, o il motore di X che si appoggia da qualche parte, o qualche cavo che tira... Per me altrimenti non si spiega.