Truck64

No, ma è ancora un cantiere aperto. Per ora questo ho avuto il tempo di fare, quando ho finito la seconda questa va tutta smontata e sistemata. Riguardo ai costi ne compravo 3 di quelle che trovi in rete con quello che ci ho speso e sono lontano dall'aver finito. Ma quelle che ho visto mi convincevano poco quindi l'ho fatta su come mi sembrava giusto. A parte le considerazioni sulla macchina, decisamente OT, i decimi di mm dovrebbero essere decimi qualunque meccanica abbia la stampante. Lo spessimetro è un ottimo strumento per verificare che l'altezza del nozle sul piatto sia uniforme ma per misurare l'effettiva altezza dal piatto si fa fatica se la meccanica della macchinina non è rigorosa. E comunque il senso del discorso con cui @Killrob ha aperto questa discussione, che bastano 5 centesimi in più o meno per avere risultati inattesi, resta valido, ma tanti di cui ho letto anche in questo formu forse non si rendono conto di quanto "poco" siano 0,05mm.

Al primo utilizzo venendo da RepetierHost mi falliva tutte le stampe. Poi ho scoperto che di default PrusaSlicer modifica i settaggi della macchina all'avvio della stampa. La cosa penso sia fatta per compatibilità con le stampanti ad EEprom bloccata, ma anche per gestire più flessibilmente i settaggi macchina. Ad ogni modo dalla versione 2.2.xx puoi dire allo slicer di usare i parametri di quella pagina solo per il calcolo del tempo di stampa, ma ti consiglio di riportare comunque tutti i valori che hai nel firmware.

Verissimo. In pratica a parte il fatto di poter staccare il piatto quando serve sei nella stessa condizione delle molle e viti. Anz ipeggio pechè quelle almeno un po di gioco lo danno, metre il tuo accoppiamento sfera/magnete cavo è rigidissimo. Quel tipo di montaggio (magneti a parte) lo uso anch'io ma va lasciata la possibilità al piatto di scaricare le dilatazioni dovute al riscaldamento. Kinematic Mount for 3D Printer Bed Anche se è stato di mostrato che il vertro "non cola" (Solido amorfo) resta il fatto che sia un materiale flessibile, specie se lo scaldi. Comunque se non hai strutture particolari sotto al vetro difficile che le clip da sole possano piegarlo. Probabilmente è nato strorto.

OK, a fare video sono una pippa, a editarli poi.... E chiedo scusa per il rumore, si gli A4988 prima o poi li cestino. Stampa del cubo a 0,2mm 20210427_061719.mp4

Ci metto 5min a farlo sulla mia stasera, ma pensavo che la discussione si fosse gonfiata anche troppo. La prova l'avevo già fatta l'anno scorso prima delle prime stampe. Solo che ci vorrebbe un video e non so se riesco a caricarlo. A parte i limiti della grandezza degli allegati l'ADSL di casa mia funziona con i piccioni 🤪

Se colleghi il PC e dai un M503 ti riporta tutto quello che c'è nella EEprom

Alla faccia!. OK troppo appariscente per i miei gusti, e il micrometro per la regolazione dell'home Z forse è esagerato su un micro meccanico. Ma decisamente notevole. Complimenti, in primis per la piastra di base. Immagino che anche dietro ci sia qualche "rinforzino". Motore unico per Z o la cinghia è solo per sincronismo?

Si non è niente di che, tieni solo conto che vincolare rigidamente il piatto potrebbe aumentare lo stress sulla struttura del piatto stesso e dell'asse Y, portando nel breve o lungo periodo altri problemi. E comunque nemmeno la macchina di @Andyrok mi sembra proprio una P3Steel "standard".

Se le molle fossero li per evitare danni qualora lo Z perda la "quota" dovrebero essere molto meno rigide di quanto siano normalmente, ma allroa la vedrei dura anche solo fare una stampa. Molle o gommini che siano si usano per evitare la menanta di avere il piatto sospeso su quattro viti con dado e controdado, il che obbigherebbe per il livellamento a mettere 2 manopole per ogni vite o usare una chiave oltre alla manopola. Sulla mia non le ho mai avute ne ho mai pensato di metterle, ma l'ho progettata volutamente così, e non fa testo. Farlo come modifica non lo so se sia una buona idea, dipende da come è fatta la stampante. Oltre a tutto le molle danno quel pelo di libertà al piatto per espandersi quando lo scaldi, senza il quale ho idea che si incurverebbe di brutto. Perchè le vuoi togliere?

Ed infatti non pretendo. Quella della struttura è una mia fisima. Tra l'altro se ricominciassi (e serebbe la terza volta) abbandonerei il profilo 30x30 pesante perchè comunque gli angolari un po cedono se sposti la stampante volendo la deformazione la misuri tra estrusore e piatto. So che Arduino fa miracoli è che sono nato nell'epoca quando 64k era un lusso e sono rimasto minimalista. Poi non mi fido dei colleghi sviluppatori dei firmware, che visto che le 32Bit te le tirano nella schiena partono con i voli pindarici e finisce come con i pc che quello che una volta facevi con un 386 + coprocessore matemantico adesso fai fatica a farlo con un i7 (oviemente un iperbole ma spero renda l'idea).

I piani di alluminio che propongono in rete probabilmente hai ragione. Se quella è l'unica alternativa il livellamento dinamico spesso è indispensabile, ma dai per scontato che si deformi sempre alla stesso modo e come ipotesi è grossa. Per quel che mi riguarda ho 5mm abbondanti di alluminio (erano 6) + struttura di 20x20 di rinforzo, spianato poi a CNC. E montato senza molle (montaggio kinetico??? ) NON è perfetto, qualche centessimo balla ancora qua e la, ma assomigia di più al mio concetto di macchina utensile. E per se attivassi anche il livellamento dinamico l'Arduino MEGA comincierebbe a essere piccolo.

Questo è un mio parare, ma se ricordo di CNC vere ne sai qualcosa anche tu. Visto come sono fatti e quello che costano i tastatori per macchine utensili ti fidi davvero dei centesimi misurati da un BLtouch o peggio da un proximiti induttivo? No, l'importanza di 5centesimi + o - è importante da sottolinare (che poi tra l'uno e l'altro c'è un mezzo layer = 50% di flusso ed è tanto). E' per quello che il livellamento di una stampante diventa quasi un arte.

La fortuna aiuta gli audaci🤪

Il micro meccanico sbaglia molto più di qualce centesimo. Ho gli ottici da un annetto che aspettano solo di essere montati ma manca sempre il tempo. Poi magari vanno anche peggio.... Fortunatamente per ora l'errore di home non mi ha creato grossi problemi sul primo layer. Per ora stampo poco e ogni volta che devo fare roba di fino faccio la home di Z vado a verificare che a Z0.1 mi pinzi bene il foglietto di carta spagna da 0.1 (una volta pulito il nozle avendo il piatto rigido la differenza di pochi centesimi si sente quasi come su una CNC). Casomai aggiusto con l'M206. Il G28 l'ho tolto dalo start G-code che faceva solo casino.

Concordo, a livello di firmware (sono certo riguardo MK4DUO, non ho provato con il comparatore sulla macchina Marlin ma mi puzzerebbe se fosse altrimenti) non ci sono "offset fantasma": 0,2mm è 2 decimi dal piatto. Per gli slicer non ci metto la mano sul fuoco ma se perndiamo per buona la quota mostrata sul pannello della stampante... Non vorrei deluderti ma se hai uno spazio da 0,2mm tra due corpi rigidi uno spessimetro da 0,2 non riuscirai mai a infilarlo. Casomai fai la prova contraria: abbassi il nozle sul comaparatore a Z0.2 e vedi se lo riesci a sfilare o no. Certo se hai un piatto poco rigido e montato su molle la cosa diventa di difficile interpretazione.

Non è che ti dico di passare a d un altro slicer, il suggerimento è di imparare a usare più di un programma pechè con questi problemi prima o poi ci si scontra tutti. Poi immagino che anche con Cura come con Slic3e ci sia la possibilità di combinare modelli dopo averli traslati e scalati. Vediamo cosa dicono gli altri. Per velocizzare se mi dici come li volevi combinati magari l'unione te la posso anche fare al volo, vedi allegato. Invece come esercizio perchè non ti ricrei il sorgente di quello che ti manca? Vaso rilievi quadrati05_combinato.stl

Se è perchè non hai i sorgenti dei modelli purtroppo ti devi adattare a quello che può fare lo slicer, per questo è utile saperne usare più di uno, e magari anche un programma di manipolazione degli .STL come MeshMixer. Per esempio quello che vuoi fare tu è relativamente semplice con PrusaSlic3r, ma per l'appunto gli slicer non sono fatti per manipolare i modelli 3D. Cura ti dice che i modelli sono fuori dal piano perchè in effetti c'è quasi un metro tra l'uno e l'atro nelle coordinate del modello. In genere la fusione di oggetti si fa per usare materiali/colori/consistenze dievrse in fase di stampa, e in quel caso è buona norma che tutti i modelli abbaino uno spazio di origine comune e che siano già della scala giusta. Se hai il solido sorgente è meglio che rifai la conversione in .STL, magari come dice @Eddy72 esporta il file già combinato.

Ciao @Gaido ma per quello che vedo i pezzi sono di dimensioni molto diverse. sicuro di aver caricato i file giusti? Vanno scalati?

Vedi ma il punto centrale del concetto è proprio quello: quelli che stampano da molto tempo hanno iniziato con macchine semplici, spesso autocostruite e solo dopo molto studiare. Ora sono presenti sul mercato prodotti che pretendono di funzionare al primo colpo, spesso in realtà lo fanno anche, e c'è gente che li scambia per un accessorio per PC come una stampante a getto d'inchiostro o uno scanner, e ci si avvicina senza preparazione. In realtà la stampante 3D è una macchina a controllo numerico allo stesso modo in cui lo può essere una fresa o un tornio, e i numeri prodotti e le normative di sicurezza non credo permetteranno mai di avere una produzione di massa di queste macchine. Quindi sono tutti più o meno pezzi unici e se li vuoi fatti bene li paghi come fossero prototipi, vedi le macchine Rize3D o HP. Se li vuoi a costo di giocattolo, credi veramente che a quel prezzo ci si possa peremttere di controlare ogni barra e ogni piano di stampa su una dima, o accendere ogni scheda per vedere se ha difetti? La battaglia per una qualità migliore dei prodtti si fa con il gradimento. Quidi se volete prodotti migliori smettete di comprare quegli accrocchi inguardabili che si trovano in rete.

Il termistore per essere letto da Arduino ha bisogno come minimo di un circuito di "eccitazione". Sulla ramps e su quasi tutte le schede di controllo per stampanti 3D viene collegato tra GND e messo in serie a una resistenza da 4.7k che fa da pull'up verso 5V. In aggiunta si mette di solito un condensatore per stabilizzare/filtrare il segnale. Ora non ho tempo, magari stasera faccio uno schema e te lo giro. Ovviemente sulla RAMPS hai già tutto quello che ti serve da punto di vista circuitale. Puoi provare a configurare Marlin con solo quello che ti serve o scriverti il codice per Arduino usando le librerie standard e recuperando dalla documentazione il pinout. Puoi alimentare tutto a 12V, ma la cartuccia riscaldante solitamente è 30..40W, quindi per buono che sia quell'alimetatore il carico di Arduino + motore + riscaldamento è più alto. A occhio ti serve almeno un 100W, visto che raramente gli alimentatori forniscono la potenza nominale. Per prove fatte alimentare le schede arduino UNO o MEGA dal 5V è problematico. Se alimeti da USB ok. Se alimenti dal connettore di potenza o dalla linea Vin serve da 7..12V, come da specifica tecnica. Se porti alimentazione dal 5V deve essere un buon alimentatore altrimenti rischi che il sistema sia instabile. Di solito è sconsigliato.

E' un problema di conversione del modello in .STL. Non toglie il fatto che uno slicer dovrebbe poter riconoscere questi errori e correggerli. Per esempio PrusaSlicer mi dice che l'oggetto ha dei problemi ma li risolve da solo e il risultato è quello voluto. Sketchup è facile da usare e non lo butterei via ma non lo trovo comodo per il disegno meccanico. Il problema di convesiono va probabilmente ricercato nella parametrizzazione dell'esportazione .stl. Non sono un fan di Fusion, non tanto perchè lo trovo macchinoso ma perchè i termini di licenza per l'uso gratuito non mi convincono, e da vecchissimo utilizzatore di FreeCad mi trovo bene con quello. PS. Non serve essere informatico per disegnare con FreeCad a differenza di OpenScad. Funziona bene anche unendo/sottraendo solidi base. Pecca solo un po sugli arrotondamenti di spigolo, ma ci si fa il callo. Poi se mi dite che è lento, rognoso sulle estrusioni e fa fatica con gli assiemi complessi, è vero.

Sottoscrivo tutto quanto detto da @Otto_969, a parte il giudizio sulla meccanica che a mio parere conta molto più che l'elettronica per il risultato finale della stampa e mediamente è la parte meno curata nelle macchine economiche (ma non è che ci sia alternativa se una macchina deve costare poco). Per stampare 3D, specialmente da hobbista ti devi impegnare, studiare almeno un poco di meccanca, elettronica e informatica, tecnica dei materiali, sforzarti capire e essere paziente. Altrimenti cambia hobby. Riguardo alla tua domanda iniziale non c'è dubbio che più aumeti la dimensione stampabile più la gestione della macchina diventa critica. Non a caso per anni l'area di stampa è rimasta circa 20x20cm. Ti consiglierei di farti le ossa su un modello di questa fascia, che ne so una i3 di qualche tipo, che tanto stampe di dimensioni maggori temporalmente impraticabili.

Infatti, il diametro spesso varia anche tra bobine dello stesso produttore, in certi casi anche all'interno della stessa bobina. Se te ne sei accorto vuol dire non che sei fortunato ma che lo controlli con regolarità, ed è una cosa che bisognerebbe imparare a fare automanticamente. Ho sentito dire che si trovano anche filamenti ovalizzati, quindi la verifica diventa ancora più complicata. Però per quello che ho potuto provare con un paio di thinwall test si può capire se c'è un problema e correggerlo, prima di cominciare a stampare oggetti più complessi.

A occhio è il passaggio dal perimetro interno a quallo esterno. Normale che lo faccia, non normale che sia così evidente. Ci sono diverse impostazioni nello slicer per la posizione di questa congiunzione, ma in genere preferisco lasciarla dietro, come immagino la abbia anche tu, e oriento il pezzo sul piano in modo tala da farla restare in un punto meno critico o facilmente rimuovibile. Dai una letta quì per qualche approfondimento Posizione cuciture Comunque non dovrebbe essere così marcata, potresti avere quacosa da rivedere riguardo nei settaggi della stampante. Ti Direi che c'è da rivedere qualcosa sulle accellerazioni/elasticità delle cinghie (si vede anche un poco di ghosting) e forse sei un po abbondante con il flusso o alto di temperatura perchè cose così si evidenziano anche quando l'estrusore si ferma ma continua a sputacchiare materiale. Per tornare alla tua domanda iniziale si, non solo ogni tipo/marca/colore di filamento ha le sue particolarità. Anche ogni bobina rischi che nel suo piccolo ti sballi qualcosina. L'abiltà nella stampa 3D è anche imparare più o meno inconsciamente a risolvere al volo questi problemi. Ci si arriva una stampa alla volta, senza perdere la pazienza.

Si, intendevo proprio qualcosa di fisso sul laser, agganciato alla lente in modo da poter comunque regolare il fuoco girando tutto assieme (funzionano così quei moduli, vero? Io con i laser ci ho giocato solo sul lavoro ma parliamo di roba idustriale). Quindi uno per ogni modulo.