Truck64

Una banalità: non è che hai semplicemente la velocità del riempimento troppo alta. Magari è seplicemente un problema di limite di flusso del nozle.

Si ma a maggior ragione usandola per lavoro non ho capito il motivo per cui l'hai modificata. Ho fatto una rapida ricerca in rete, riguardo ai problemi della M200 trovi di tutto ma nulla che obblighi all'uso di un hotend diverso dall'originale. Ho letto addirittura che non si può cambiare la temperatura di fusione, solo scegliere il materiale. E' vero?

Vero ma quel movimento fa sicuramente parte del codice che viene della slicer, che non è codice g ma un liguaggio proprietario, quindi non è necessario modificare il firmware della macchina. Visto che lo stesso slicer può generare codice anche per una M300 o atre macchine Zortrax ci dev'essere il modo per dirgli che lo svincolo non va fatto a Z180. Il difficile è capire come fare. Che poi il fatto che la macchina sia "blindata" è comprensibilissimo: come per Rizen, Ultimaker e qualche altro produttore Zortrax ha schelto la strada di sviluppare un infrastruttura dedicata alle proprie macchine, per le quali non è lecito prevedere interventi al di fuori della manutenzione con pezzi originali. Che la maggior parte delle altre stampanti che trovi in commercio siano più o meno modificabili deriva dal fatto che chi li produce si è basato su un progetto open pensato per gente che si autococstruiva le macchine e che contribuiva a svilupparlo. Se hai anche tu quella "scimmia" meglio che ti prendi un'altra macchina e lasci La M200 quanto più originale, o che intervieni più radicalmente sostituendo elettronica, firmware ecc, vedi qui (magari con componenti più recent). Ma tanto per farmi i fatti tuoi 😜, perchè sei andato a cambiare gola/nozle proprio su quella macchina?

Da quello che scrivi sembra che esegua uno spostamento a quota assoluta nell'end-gcode. Immagino che tu abbia già cercato se esiste una tag nella configurazione della macchina che da accesso al end-gcode. Purtroppo è un software troppo specifico. Non lo conosco e non sono riuscito a trovare un manuale. Ho letto però che la Z-Suite prevede anche l'aggiunta di profili per macchine non Zortrax, magari risolvi facendoti un profilo personalizzato e impostando il volume di stampa ridotto in Z.

Scusa ma stando alla documentazione che trovi sul sito Zortax, l'azzeramento di Z lo fa tastando il piatto con il nozle (sistema a cortocircuito), quindi se allunghi o accorci l'estrusore non ti cambia nulla purchè i requisiti del circuito elettrico siano mantenuti. D'altro canto se non ti fa lo zero di Z giusto non ci sono correttivi nel codice che possano ovviare al problema. Quindi verifica che il piatto sia apposto e che il circuito tra nozle e cablaggi sia continuo. In questa pagina viene speigato abbastanza bene cosa devi controllare.

E' la Creality 4.2.2, la si distingue dalla 4.2.7 per la disposizione dei componenti davanti ai drive. Non ho ancora trovato uno schema elettrco credibile, ma in questo caso sembra che la ventilazione sia controllata da un mosfet. Probabilmente si è rotto.

E' il comportamento tipico di quando non sente il segnale del touch libero. E' come se, senza touch, avessi il finecorsa di Z sempre premuto. Prima di tutto vedi cosa ti da lo stato dei finecorsa (M119). Poi per valutare il contenuto dei file di configurazione serve sapere anche come hai cablato il BL touch.

Sarei proprio curioso di leggerla questa guida. Non sono stupito che andando a misurare con un multimetro direttamente sui componeti smd ti si sia fumato qualcosa. E' un opeazione estremamente delicata dati gli spazzi esigui tra un circuito e l'altro, da evitare per chi ha poca dimestrichezza con l'elettronica. E per la cronaca il componente che hai indicato (siglato LM2596S) è il regolatore 5V della scheda. Il Mosfet del piatto è quello a destra, i due più piccoli sono quelli degli hotend. Mi dispiace per il dano che hai avuto, spero che ti vada meglio con la prossima scheda.

Ne ho preso uno così all'inizio. Tempo una settimana ed avevo cambiato tutto tranne il dissipatore in alluminio e il supporto della ventola. I cloni costano poco ma valgono poco, ora con gola all-metal e nozle E3D originali lavora decentemente. Se sei pratico di Aliexpress puoi seguire il consiglio di @Killrob. Altrimenti forse ti conviene sostituire il solo blocco riscaldante di quelli che hai già.

Tecnicamente ogni pin non utilizzato può essere usato come CS (Chip Select) ma un conto è farlo in un progetto sviluppato apposta, altra cosa è integrarlo in un firmware come Marlin dove c'è gia tanta altra roba che potenzialmete può andare in conflitto. Nal caso specifico ho letto che con l'evoluzione della versione 2.0, segnatamente con il proliferare delle periferiche che comunicano via SPI tipo i drive TMC, aggiungere periferiche in comunicazione ciclica porta spesso problemi sporadici con la comunicazione su altre periferiche tipo l'SD o con alcuni schermi. Francamente se devi mettere 2 estrusori indipendenti ti consiglio di sostituire la termocoppia con un termistore e usare i canali classici, che tra l'altro anche prendendo un paio E3D originali ti costano meno di €40.

Se l'estrusore è fatto per temperature superiori a 300° il sensore non può essere la classica NTC 100k. Da quanto scrivi (resistenza, colore fili) ho l'impressione che sia una termocoppia di tipo K: Se è quello serve un adattatore esterno, tipo il MAX6675, ma ho letto che bisogna un po litigare con la configurazione SPI. Comunque in idea della procedura te la puoi fare leggendo quì. Dubito che sia una PT100, perchè dovresti leggere un valore tra 105 e 110ohm e molo stabile. E poi in genere hanno i fili bianchi o rossi anche se un vero codice colori non è stabilito per i termistori.

Posso risponderti solo che produttori quotati come E3D, Prusa e Slice Engineering montano il Semitec 104GT-2-R025H42G o più di recente il 104NT-4-R025H42G nel campo fino a 280..300°. Ed è uno di quelli forniti anche da Trianglelab. Se si sale di temperatura la maggior parte consiglia di passare a PT100 con convertitore esterno, anche se Prusa e Sliice forniscono anche un termistore con caratteristiche simili al tuo. Non vorrei però che fraintendessi il commento che ho fatto: non è che ti consiglio di cambiarlo ora che l'ahi comprato, le alternative non sono poi così convincenti. Solo sappi che il minimo che ti puoi aspettare è che la temperatura ambiantale indicata all'accensione della macchina sia sballata di qualche decina di gradi, e che il cavo dal termistore alla scheda andrebbe distanziato dagli altri (ventole e riscaldatore) e/o schermato. Dopodiche da quanto ho letto in rete non saresti il solo che usa con successo quel sensore, quindi prova a vedere se ottieni una temperatura stabile tra 190 e 270°. In ogni caso potresti condividere l'esperienza con la comunity, un esperienza in più di prima mano è sempre ben acetta. Descrivono l'andamento della tensione letta dalla scheda in funzione dalla temperatura per 5 tipi di sensore (sopra, ADC indica il valore letto dal convertitore analogico/digitale e 1 il fondoscala superiore) e la "sensibiltà" che il sensore ha nel campo di misura (sotto, più alta è la curva maggiore è la variazionedi tensione per grado). Il tuo sensore è la riga viola, è riportato anche quello di Slice in blu.

Anche con un comparatore meccanico hai almeno 10mm di corsa utile. Lo metti a zero sotto al carrello di destra, poi scendi di 5mm col motore e 5 devi leggere sul comparatore, poi sali di 5mm e devi tornare a 0. Il gioco meccanico è indefinito. Visto che fai diversi movimenti su e giù per misurare non puoi contare che la gravità lo compensi sempre in una direzione, specie se stiamo parlando di pochi decimi.

Ci potresti arrivare cercando i riferimenti del tuo processore (STM32F103RCT6), ma fai prima a vedere cosa usa BTT nella sua versione di firmware in chiaro: https://github.com/bigtreetech/BIGTREETECH-SKR-mini-E3/tree/master/firmware/V1.2/Marlin-2.0.7.2-SKR-mini-E3-V1.2 [platformio] src_dir = Marlin boards_dir = buildroot/share/PlatformIO/boards default_envs = STM32F103RC_btt include_dir = Marlin La lista delle default_envs raramente appare, non mi chiedere perchè.

Si, ma a differenza di un "normale" NTC da 100k quel sensore nel campo 0..250° sfrutta solo la metà del campo di misura, quindi teoricamente è meno preciso nella zona di utilizzo di PLA e PETG. Ovvio che se tu stampi prevalentemete polimeri con temperature maggiori può essere una schelta obbligata ma resta il fatto che il circuito di eccitazione del sensore (una resistennza da 4,7k collegata a +Vcc che è sempre più spesso 3,3V) non è propriamente tra i più indicati. Bella mossa. No, non conosco quel componente nello specifico ma mediamente possono gestire correnti abbastanza alte, quindi non penso si sia danneggiato.

Ok, è un sensore particolarmente impreciso sotto i 150° e sopra i 400°: https://github.com/Klipper3d/klipper/issues/3182#issuecomment-674998225. Magari è più sensibile di altri nella zona di temperatura 200..300° ma ha anche una resistenza più alta in quella zona, quindi correnti minori, quindi resta più sensibile ai disturbi elettrici. Francamente non mi convince. E comunque se il pid l'hai fatto attorno ai 200° non ho capito come ci sei arrivato a 350°. Oviamente avrai ricompilato il firmware per usare il sensore tipo 66, giusto? Io sarei più preoccupato per gli 8A transitati dal mosfet della scheda in luogo dei classici 3,4A per un 40W 12V o 1,7A per 40W 24V. Comunque si è presa 4 volte la potenza per cui è progettata, meglio cambiarla.

Non metto in dubbio, ma quando hai il motore Z fermo in coppia quanto riesci a muovere su e giù il carrello di destra? Se il movimento è percepibile, ovviamente applicando pochi etti di sforzo mica saltandoci sopra, è probabile che i pochi decimi di incertezza nelle misure sia causato da questo. Una prova meno soggettiva si potrebbe fare con un comparatore, muovendo su e giù l'asse Z e misurando se il lato destro si muove alla stessa maniera, ma cominciamo con le cose semplici.

Non puoi fare la regolazione del PID tanto vicina al limite di temperatura massima perchè è evidente che duante le oscillazioni attorno al setpoint ti finira in sovratemperatura. Tra l'altro che termistore è per lavorare a 350°? I riscaldatori per da 50W si trovano abbastanza facilmente da quando hanno inventato gli hotend ad alto flusso. Li trovi della Slice Engineering, Bondtech, e oramai un po ovunque. Francamente mi sembrawa un esagerazione il 40W per fondere un "capello di palstica"....

Modello base QUALE? Sono 4 tipi di Ender 3, con elettronica display, motori e che so altro differenti. Se non trovi il modello scritto da qualche parte posta un afoto. Difficile a dirsi. Se la scheda è quella il morsetti di ingresso dell'alimentazione sono collegati a quelli sempre acceso senza altri componenti in mezzo (sotto ho evidenziato le piste + rosso e - blu), trovi il PCB descritto qui Quindi potrebbe essere un danno al morsetto stesso, o a qualche pista, ma sono improbabili entrambe le ipotesi. Se misuri la tensione sulle viti del morsetto vedi che siano serrate. A questo punto però non capisco come fa a darti corto circuito se colleghi il ventilatore all'alimentatore, e non darti lo stesso problema quando è colegata sui suoi morsetti sempre acceso. Posta un foto dei cablaggi please.

Ok, ma per quanto ho letto della Ender 3, non soltanto in questa discussione, la ventilazione dell'hotend non è controllata. Parte all'accensione della macchina e si ferma allo spegnimento. In pratica è il morsetto viene direttamente dall'alimentatore. Non capisco cosa c'entra il riscaldamento. Hai fatto qialche modifica alla macchina? Tra l'altro a parte esserti collegato a una discussione vecchia di anni non hai ancora confermato se stiamo effettivamente parlando di una Ender 3, ne quale modello sia visto che ci sono almeno 4 modelli a catalogo (S1, V2, Pro e S1 Pro, magari ne dimentico qualcuno), e che l'unico riferimento all'eletronica di questa discussione è ad una scheda che va a 12V.

Se dall'elettronica senza carico esce la tensione che ci si aspetta e con il carco cala paurosamente, se provando a collegare la ventola all'alimentatore ti si spegne la macchina, mi pare evidente che il problema sia la ventola o il suo cablaggio. Ma la machina la hai sotto mano tu, cosa vuoi che ti diciamo se continui a darci le stesse informazioni. Tra l'altro non mi è chiaro: la ventola frontale (in rosso) gira a velocità fissa e non è controllata dallo slicer. Quella laterale (in blu) è quella che comandi da pannello. Sicuro che il tuo problema sia su quella frontale?

Tutto può essere ma una cosa del genere non l'ho mai sentita. E se fosse un problema di asse Z, o meglio di regolazione delle ruote sulla carrello di sinistra? In fin dei conti la bontà delle misurazioni fatte dal sensore dipende direttamente dalla precisione e ripetibilità dell'asse verticale.

Il componente fallato lo trovi anche nelle produzioni più blasonate. Visto che sai misurare una tensione prova anche a vedere quanta corrente ci passa. Se superi i 150mA (3,5W) la ventola ha sicuramente un problema.

Ma sentitito niente del genere. E se è vero che in un negozio nella mia zona c'è una Velleman K8200 in vetrina da qualche anno, le stampanti in genere, che siano 3D o a getto di inchiostro sono casomai esposte all'interno di un negozio, non in vetrina con il rischio che si rovinino. Piuttosto in un negozio non si può, o non si potrebbe, esporre nulla che non sia marcato CE. Quindi puoi trovare macchine tipo Prusa o Ulimaker, giocattoli che non sono ne economici ne di facile vendita. Un negoziante casoma te la ordina, sicuramente non la tiene per esporla con il rischio di tenersela li pechè nel frattempo è diventata obsoleta.

Non c'è nulla da risolvere. L'output di M114 da effettivamente la quota che vedi anche a pannello (-1.60) e che è quella attuale della macchina: Il valore che hai sottolineato è un informazione di debug, mi pare il numero di impulsi generati per ogli asse a partire dall'accensione della macchina.