Truck64

Fastener è un utile ambiente per creare modelli di viti standard, ma non è certo il metodo più indicato per fare un filetto da stampare in 3D. Per quello c'è una funzione integrata nell'abiente Part Design, che ti permette di fare fori filettati o filetti maschi letterelmente con due click:

Ti lascio un video che spiega più o meno tutto:
 

Mi sembra che tua sia arrivato allo stesso problema mostrato in questo video:
Alla tua scheda potrebbe mancare il bootloader. Se è quello il tuo problema la procedura per caricarlo è un poco complessa, torno a suggerirti di prendere una scheda nuova e tenere quella che hai come riserva.

Riguardo PrusaSlicer non ha una funzione di comando dieretto della stampante. Volendo puoi usarlo come slice engine di Repetier-Host, cosa che faccio da anni, anche se alcune funzioni avanzate tipo il paint on support o i modificatori sono difficili da gestire. In ogni caso il collegamento PC-stampante via USB non è un canale stabile e in genere è sconsigliato per lavori lunghi.

In quelli bimetallici che ho e che ho visto il tubo è piantato (a caldo o a freddo non ti so dire) ai due lati. quindi niente saldature. In ogni caso non è mai una buona idea usare una fiamma per scaldare un hotend, lo strumento più adatto è una pistola ad aria calda. E comunque quel tipo di gola non ha intersizzi che obblighino ad uno spurgo fondendo il materiale, una volta tolto il nozle quello che eventualmente rimanesse dentro la gola lo spingi fuori anche a freddo

Le alberi temprati e relative boccole mi sono trovato bene da Compass DHM. Hanno anche un bell'assortimento di accessori. Certo non sono proprio economici, specie se li confronti con quanto trovi su Ali...

Mi permetto di darti un consiglio per esperienza personale: a quest'ora della notte evita di fare lavori tecnici, troppo facile far danni. Dormici su e fai tutto domani con calma.😉

Il comportamento che descrivi sembra quello tipico delle stampanti che fanno l'home di Z con il sensore di livellamento.
Prova a cercare #define Z_SAFE_HOMING in Configuration.h e commentalo (metti // prima di #)
Dai una letta a questo capitolo della configurazione di Marlin, e se ti avanza tempo leggitela tutta, magari scopri qualche altra funzione che ti può interessare.
 

Purtroppo si può procedere solo per esclusione, ma come ti ripeto l'elettronica per scarsa che sia è l'ultima della lista per probabilità. Gli sforzi mecanici che puoi percepire muovendo a mano la cinemantica dell'estrusore montata sono di un ordine di grandeza superiore a quelli che possono causare problemi, in più muovere i motori collegati all'elettronica può danneggiarla. Se la stampante l'avessi sotto mano prima cosa smonterei i motori di X e Y, farei le pulizie, lubrificazioni e verifiche di tutti i componenti, poi procederei alla calibrazione di tutto, ma comprendo che può essere un approccio impegnativo.
D'altro canto l'elettronica che monti non ha drive separabili, è una 8bit con ATmega1284P e quindi ha poco senso cercare di farci aggiornamenti. Puoi provare a verificare la Vref (non so come su quella scheda) che magari i potenziometri si sono ossidati ma l'unico altro intervento sensato e la sostituzione di tutto. Prima di procedere penso sia doveroso essere certi che non ci sia un problema meccanico.
 

Allora io la prova la farei proprio. Con quella puleggia hai 0,16mm di spostamento per passo motote ma ho data un occhiata ad alcuni tutorial e forse è una risoluzione un tantino bassa, dipende dal punto del laser. Al limite credo si possa contare sul mezzo passo, quindi 0,08mm tra le righe può andare comunque.
 

La fusione a cera persa si fa con la cera, non con la plastica. Ho visto anche io video di gente che faceva cose del genere a casa, mai con risultati soddisfacenti. La plastica non si vaporizza, lascia residui che contaminano lo stampo e l'oggetto che poi stampi. Se vai in una fonderia per una cosa del genre, magari pezzo singolo, non ti prendono nemmeno in considerazione. Essendo poi un ingranaggio se non rettifichi la superficie dei denti dopo la fusione ti dura poco comunque e per come lo hai disegnato non è lavorabile.
Ho visto cose incredibili in rete, basterebbe che aumentassi la dimensione dei denti. Ma se non hai esigenze veramente particolari ti conviene adattarci dei componenti prelavorati.
 

Francamente invecie è una domanda interessante, mai vergognarsi a chiedere se non si sa. Non puoi leggere quel tipo di impostazionei dalla macchina quindi per sapere quanto è la via più semplice è provare a dare il comando E200, E250... e via discorrendo. Da quello che ho letto dando comandi in sequenza dovresti riuscire a aggirare l'ostacolo, ma anche questo è da provare.
No. Come vedi nel tuo Gcode con G90 imposti quote assolute. Qundi se dai 4 G1 E100 muove di 100 la prima volta poi non si muove più. O aggiungi Un G92 E0 dopo ogni movimento (brutto) o cambi il modo in incrementale con G91. Quindi il tuo codice, ammesso che vadano i movimenti consecutivi, diventa:
G21
G91
M109 S200
G1 E10 F100
G1 E-110 F2000
G1 E-100 F2000
G1 E-100 F2000
G1 E-100 F2000
G92 E0
G90
oppure se resti in modo assoluto:
G21
G90
M109 S200
G92 E0
G1 E10 F100
G1 E-100 F2000
G1 E-200 F2000
G1 E-300 F2000
G1 E-400 F2000
G92 E0
Se non sai esattamente cosa fare ti consiglio di lasciar perdere il firmware per ora, tantopiù che probabilmente non troverai il sorgente in chiaro della tua macchina ma solo la versione compilata. Per quello ci arriverai più avanti se e quando decidi di cambiare scheda di controllo.